18+
1 секунда Для мозга Хочу знать Исторические факты Реклама Советы Путешествия Авто
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


Путешествия

Авто

10-01-2016

Настройка и регулировка карбюратора

Прежде, чем мы начнем говорить о настройке и регулировке карбюратора, давайте выясним, что это такое. По своей сути карбюратор — это механизм, который является частью двигателя внутреннего сгорания. Основные детали карбюратора: дроссельная заслонка, диффузор, поплавковая камера и жиклер.

Основная функция карбюратора — смешивать топливо с воздухом и потом доставлять данную смесь в двигатель автомобиля, где смесь сгорает и давит на клапаны блока двигателя. В результате этого появляется сила, которая заставляет машину набирать скорость и двигаться.

Если говорить о физическом явлении, которое лежит в основе работы карбюратора, то они называются принцип Бернулли и эффект вентури. Принцип Бернулли утверждает, что скорость движения воздуха обратно пропорциональна давлению. Именно дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поставляемого в двигатель. Дроссельная заслонка регулируется педалью акселератора.

Карбюраторы используются на автомобилях старых моделей, а также на грузовых машинах, моторных лодках и небольших самолетах.

Карбюраторы не требуют какого-то особенного ухода или технического обслуживания, но им необходима хорошая регулировка и настройка, чтобы все детали карбюратора работали оптимально. От этого будет зависеть работа двигателя.
Вот основные проблемы, которые могут появиться в работе карбюратора:

Протечка бензина

Если вы заметили, что бензин выходит от туда, откуда не должен выходить, то причина этого обычно кроется в неполадках с поплавковой камерой, поплавком или в излишне сильном давлении. Прежде всего, нужно проверить давление топлива, которое должно быть в пределах 4-7 пси. Если давление в норме, то тогда проблема может быть в том, что поплавок тонет или есть проблемы с поплавковой камерой. В этом случае придется заменить поплавковую камеру.

Грязные свечи зажигания

Если на свечах зажигания появляется нагар с запахом, это означает, одно: излишняя подача топлива. Обычно излишняя подача топлива вызвана двумя причинами: неправильный уровень топлива и/или прогоревший клапан. Проблема с уровнем топлива может объясняться не отрегулированным поплавком, излишним давлением топлива или проблемами с поплавковой камерой. Если уровень топлива в норме, то тогда нужно проверить клапаны.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу

Допустим, вы установили работу двигателя на холостом ходу на 800 оборотов. Затем вы проехали на автомобиле, и обороты на холостом ходу увеличились до 1500. Если дать газа на холостом ходу, то обороты вернутся на прежний уровень — 800. Обычно проблема не в самом карбюраторе, а в проводе между карбюратором и педалью акселератора. Для точной диагностики проблемы нужно отсоединить провод от карбюратора и вручную подвигать дроссель на работающем двигателе. Если обороты упали до нужных пределов, то проблема в проводе, если нет, то проблема в карбюраторе. Для начала необходимо осмотреть карбюратор на предмет коррозии и загрязнения. При обнаружении загрязнений, нужно тщательно почистить карбюратор.
Настройка карбюратора

Прежде, чем начинать настройку карбюратора, необходимо разогреть двигатель. На холодном двигателе настраивать карбюратор бесполезно. Помимо этого нужно снять с дроссельной заслонки тягу педали газа, отсоединить трубку вентиляции картера и проверить, что отсутствует вакуум в трубке регулятора опережения.

Далее находите винты, регулирующие состав смеси, их еще называют винтами качества, и начинаете по одному закручивать по часовой стрелке, пока двигатель не начнет работать неустойчиво и жестко. Как только двигатель залихорадило, прекратите закручивать винт, так как это приведет к остановке двигателя. Вместо этого отверните винт на один оборот назад, пока двигатель не начнет работать плавно. Это нужно проделать со всеми винтами качества, пока двигатель не будет звучать плавно, без хлопков.


Нравится(+) 0 Не нравится(-) Google+
Нужно ли прогревать двигатель?
Нужно ли прогревать двигатель?

Нужно ли прогревать двигатель?

«Железный конь» на морозе

Можно смело утверждать, что прогрев двигателя стал инстинктом советского человека. Действительно, отечественные машины, выпускаемые исключительно с карбюраторными двигателями, в холодное время года не могли двинуться с места, если их предварительно не «разогревали».

Понятно, что когда на улице сильный мороз, и стекла машины обледенели, вопрос о предварительном прогревании машины не стоит вообще. Тут даже на тахометр не надо смотреть: все равно, пока не оттают окна и не нагреется салон, никто никуда не поедет.

Также в холодное время года автомобиль прогревать следует еще и потому, что необходимо разогреть загустевшее масло, иначе оно не сможет отрабатывать свое предназначение. В частности, холодное, а значит, густое масло не в состоянии смазать должным образом внутренности двигателя, что вызывает со временем «масляное голодание» колец, вкладышей и других деталей.

Кроме того, при температуре масла 90 градусов соблюдается необходимая толщина масляной кромки между вкладышем и шейкой вала – три микрона. Тогда как при холодном, а, следовательно, вязком, масле оптимальный размер кромки не создается.

«Железный конь» на солнце

Но как быть, если температура «за бортом» выше нуля, стоит ли в таком случае прогревать мотор перед дорогой? Многие автолюбители считают, что «если бережешь экологию - нет, если двигатель – да».

Что касается «ветеранов» автопрома, машин с двигателем карбюраторного типа, то ответ однозначен – нужно греть мотор в любое время года. А вот в случае инжектора, мнения инженеров и автолюбителей расходятся.

Первые в большинстве своем ратуют за прогревание инжектора в любое время года, хотя бы пару минут - примерно до 1500-2000 оборотов, или до первого деления тахометра. В качестве «страшилки» рассказывают, что на машине после резкого старта на холодном движке может оборвать юбку поршня цилиндра.

Греть или не греть?

Абсолютное меньшинство автолюбителей машину свою в теплое время года не прогревают, что называется «сел, завел и поехал». Считают лишней тратой времени. В перепалку вступают возмущенные водители, мол, машину насилуют – едут на холодном движке.

Один автомобилист отмечает на форуме, что при холодном двигателе увеличивается расход бензина при движении чуть ли не в два раза, потому что «для нормальной работы холодного движка требуется более богатая смесь». А при прогревании до 50 градусов «двигатель тянет лучше и износ меньше». Оппонент не согласен: «прогрев на ходу все равно выигрывает, так как время сокращается». При этом температура воздуха не должна быть ниже минус 20, таким образом, можно даже в небольшой мороз двигаться спокойно, отмечает участник форума.

Некоторые ссылаются на то, что есть ряд машин, которые без предварительного прогрева просто не поедут, будут «тупить и дергаться». Так что это вопрос сугубо индивидуальный, полагают владельцы авто.

А если греть, то сколько?

Прогревать двигатель долго, например больше 5 минут, вредно, считает ряд автомобилистов, так как холостой ход вреден для двигателя. Нельзя допускать «срабатывания вентилятора и включения большого круга», отмечает опытный водила. Даже после прогрева стоит ехать на невысоких оборотах какое-то время, таким образом, двигатель согреется быстрее и без вреда для него.

Что касается дизеля, то считается, что современный дизель на холостом ходу прогреть практически невозможно. И все же, прогревать дизельный движок следует, однако не следует газовать первый километр и не поднимать обороты выше двух тысяч.

В то же время, на случай, если времени в обрез и нужно ехать сразу после завода, то следует подождать, «пока масло заполнит все магистрали, то есть установится рабочее давление», тогда уже можно трогаться, при этом «избегая резких ускорений и интенсивных нагрузок», советует водитель с большим стажем.

Мнение экспертов

По мнению инженеров Волжского автозавода, современные двигатели, заправляемые маслом и охлаждающей жидкостью, рекомендованными изготовителем машины, как правило, не нуждаются в прогреве перед началом движения. Испытания, которые прошли в Самаре, показали отсутствие ускорения износа деталей непрогретого двигателя в случае, если он работает с умеренной нагрузкой. С точки зрения специалистов ВАЗа, возможно, это происходит потому, что в движении мотор быстрее достигает оптимальной температуры.

Таким образом, предварительный прогрев мотора мало того, что ничего не дает, в то же время негативно сказываясь на здоровье водителя и окружающей среде из-за выброса большого количества токсичных компонентов. Кроме того, это неоправданно и с экономической точки зрения — прогрев движка оборачивается дополнительным расходом топлива. Поэтому лучше «разогревать» мотор в процессе движения с умеренной нагрузкой.

Закись азота. Правда и вымысел.
Закись азота. Правда и вымысел.

Закись азота. Правда и вымысел.

Данная статья не является инструкцией к действию, автор нарочно не приводит никаких практических выкладок. Это просто теория, все ваши действия – это только ваше решение. Автор не несет никакой ответственности за результаты ваших экспериментов. Однако, правильно собранная система никакого вреда двигателю не принесет.

Молва людская:
Наверное первое, что приходит в голову человеку при фразе “форсирование двигателя”, это турбина и, конечно же, “закись” или как иногда её называют — «нитрос». Данный вид форсирования окутан стереотипами, предрассудками; даже те, кто устанавливал её себе, не всегда отдают себе отчет в том, что же они делают и как оно работает; а уж те, кто посмотрел трешевые фильмы, вроде “The Fast and the Furious 1/2/3”, тем более уверен, что закись взрывается (При том, что она не горит). Однако зачастую даже один вид баллона в багажнике приводит некоторых личностей в суеверный трепет. При этом 99% уверены, что от этого мотор быстро выйдет из строя, взорвется, “растеряет клапана” и т.д. на ваш выбор. Но на вопрос “отчего же?”, обычно не могут дать сколь нибудь вразумительного ответа. А без ума, как известно, можно и …кхм…столб погнуть.

Аксиома:
Закись азота – самый дешевый, быстрый и эффективный способ повысить термическое КПД и мощность двигателя, правда кратковременно.

История:
Оксид азота (закись азота) в качестве ингаляционного наркоза используется и по сей день начиная с середины 19века. Вдыхание смеси этого бесцветного со слабым приятным запахом газа с воздухом вызывает кратковременное состояние схожее с опьянением (Назван веселящим газом английским химиком Х. Дэви, который, изучая на себе действие Закиси азота (1799), обнаружил в начальной фазе возбуждение, сопровождающееся смехом и беспорядочными телодвижениями, в последующем — потерю сознания.). Как способ увеличения мощности применение закиси ведет историю ещё с 1912 года, когда на авиасоревнованиях «Кубок Шнайдера» некоторые пилоты устанавливали на своих этажерках криогенные баллоны с оксидом азота – вот вам и тюнинг. Боевое крещение системы подачи закиси прошли во время Второй мировой, когда немецкие конструкторы первыми на некоторых модификациях FW-190 штатно использовали данное соединение, позволявшее кратковременно поднимать мощность авиационных моторов в полтора-два раза и давать преимущество в воздушном бою. Однако в авиации вскоре воцарилась эпоха реактивных двигателей и про закись забыли. А вспомнили о ней как раз тюнеры автомобилей в 70е годы. Новая эра началась с кустарных и не надёжных систем впрыска закиси, откуда и пошли слухи о взрывоопасности. И вот уже в 1978 году американская компания «Nitrous Oxide systems» впервые предложила всем автолюбителям универсальную систему подачи N20. Потом были ZEX, Edelbrock и прочие фирмы, но смысл был именно в промышленном масштабе и востребованности данной продукции. Сейчас нонсенсом считается американский дрегстер на котором не установлено системы хотя бы на 50 сил.

Химия:
Закись азота N2O — бесцветный газ со слабым приятным запахом и сладковатым вкусом.
Плотность при 0°С и 101 325 н/м2(760 мм рт. ст.) 1,9804 кг/м3, tкип — 89,5°С, tпл — 102,4°С.
Химически N2O с водой, растворами кислот и щелочей не реагирует, кислородом не окисляется.
Выше 500°C разлагается: 2N2O = 2N2 + 2O; поэтому при повышенных температурах действует как сильный окислитель и поддерживает горение. (обратим на это внимание)

Принцип действия системы:
1. N2O подаётся в цилиндр, уже перемешанная с топливовоздушной смесью. При сжатии и воспламенении топливовоздушной
смеси закись азота разлагается на азот и кислород (2N2O->2N2+2O) под воздействием температуры (~350C). В результате высвобождается атомарный кислород, который позволяет окислить (сжечь) дополнительное количество топлива. Кислорода, содержащегося в N2O, в 1.6 раза больше, чем в воздухе (по массе).
2. Кроме того, азот, который так же высвобождается, работает как антидетонатор, не давая процессу горения идти лавинообразно.
3. Закись хранится в баллоне в сжиженом состоянии. Высвобождаясь при расжирении, начинает кипеть, резко охлаждаясь. А поскольку Тпл и Ткип рядышком, то, едва вскипев, замерзает и переходит в твердое состояние и летит дальше в виде кристаллов (снега). Стремительно отбирая тепло у окружающей среды, система работает как интеркулер на наддувных двигателях (резкое понижение температуры смеси в коллекторе даёт увеличения потока топливовоздушной смеси и, собственно, плотности заряда).

Важно:
Топливновоздушная смесь сгорает максимально эффективно при определенном соотношении топлива и окислителя (стехиометрическое отношение – такое соотношение топлива и окислителя, при котором данная смесь сгорает полностью и без остатка) требуемого для данного типа топлива. Если мы добавляем больше окислителя, то необходимо пропорционально подавать больше топлива, иначе смесь неизбежно обеднится, будет перегрев двигателя, детонация, которая, к слову, в случае с закисью очень опасна: пара “хороших стуков” и к примеру поршень вполне может лишиться колец с перегородками или мы увидим «руку дружбы» в виде сломанного шатуна в дыре блока цилиндров. В то же время, подача закиси без доптоплива вообще даст легкую прибавку, возможно даже без детонации, а при увеличении дозы оной и при появлении детонации мотор начнет “тупить” и глохнуть.

Системы:

И раз мы затронули дополнительное топливо, то неплохо разобраться с типами систем.

Основное подразделение идёт на системы подачи N2O в цилиндры в газообразном или жидком виде. Первые системы более просты и маломощны(до 50сил в зависимости от объёма двигателя), их как раз и выпускают многие фирмы. Не понимаю только за что они берут такие деньги за баллон, пару метров шланга и проводов с кнопкой, но это дело престижа и бренда. Вторые же серьёзны, предназначены они для повышения мощности в разы, стоят значительно дешевле, проще в реализации и схемотехнике и надежны.

В основе своей разговор пойдёт о втором типе систем как наиболее приемлемом для русского сердца: раз играть, то по полной, нам же не нужны полумеры. Хотя при правильной постройке и настройке, а мы будем говорить о собственноручном изготовлении, мотор проживёт достаточно долго.

Далее системы делятся на “сухие” и “мокрые” вне зависимости от агрегатного состояния закиси азота подаваемой в коллектор.

“Сухая” система является самой дешёвой и простой, закись подаётся одной форсункой в коллектор, качество смеси регулируется возможностями карбюратора или штатных мозгов и форсунок и говорить о доптопливе в виде спиртов или газов нет возможности (разумеется, если только они не являются основным топливом). Система неуправляема, её можно только включить и выключить. Есть шанс выйти за пределы штатных возможностей топливоподачи и обеднить смесь, что не есть хорошо для мотора.

Смотрите рис. 1

“Мокрая” система, в которой закись подаётся также как в «сухой», но дополнительно происходит подача топлива с помощью отдельной форсунки, что позволяет избегать появления детонации и достичь максимальных показателей для этого типа впрыска. Подача может осуществляться из дополнительного бака механически. Есть возможность использовать в качестве доптоплива бензины, спирты и даже газы с более высоким октановым числом.

Смотрите рис. 2

Отдельная песня это многоточечный впрыск или direct port. Закись впрыскивается в каждый цилиндр в непосредственной близости от впускного клапана. Более точная и правильная система.

Как и договорились, подачу закиси газом далее вообще рассматривать не будем. Хотя нет, обосновать все-таки это нужно. Газ сам по себе занимает объем, лишнее пространство в цилиндре. Есть разница, пропихнуть 1см3 жидкости или 1см3 газа? А сколько в итоге газа окажется в цилиндре? В случае с жидкостью – больше. Это раз. Во-вторых, жидкость при нагревании начинает кипеть, отбирая тепло у деталей КС, поршней, цилиндров. Химия… Надеюсь, теперь мен

Что влияет на расход топлива
Что влияет на расход топлива

Что влияет на расход топлива

В этой статье я расскажу что оказывает влияние на расход топлива в автомобиле и несколько советов как уменьшить расход. Все, что написано ниже, относится к двигателям, работающим на бензине.

Первое влияние на расход топлива - воздушный фильтр, который должен быть чистым. Смена фильтра должна производиться каждые 30000 км. пробега на асфальте, а на проселочной дороге 5000 км.

Второе, влияние, это прогрев двигателя. Не прогретый двигатель до 80-90 градусов, повышает расход топлива автомобиля. На блоке современного двигателя есть два температурных сенсора, один сенсор предназначен для температурного датчика на панели приборов, другой для компьютера двигателя. Стрелка индикатора должна находиться в среднем положении, но если стрелка смещается в начало шкалы, то следует заменить термостат. Так же в процессе езды следует внимательно смотреть на датчик расхода топлива, что бы визуально контролировать процесс.

Третье влияние на расход топлива оказывает диаметр колес. Как правило, резина, которую советует производитель, описана на шильдике водительской двери, например Тойоты, там же пишется давление в шинах. К примеру, на шильдике написано R14 2.8bar. Вы устанавливаете R15, т.е. делаете выше, этим самым вы добавили два литра к обычному расходу топлива. А так же на расход топлива влияет установка зимней и летней резины, т.е. устанавливая зимнюю резину, вы увеличиваете расход, а летнюю уменьшаете по отношению к зимней.

Грязный топливный фильтр является четвертым влиянием на расход топлива. Фильтр менять рекомендуется каждые 20000 км. пробега, так же следует менять сеточку в бензобаке, которая находится перед бензонасосом и естественно промывать инжектора один раз в 30000 км.

Пятое воздействие на расход топлива, это коробка передач. Расход происходит из-за пробуксовки фрикционных дисков. Диски снашиваются и соответственно один оборот колеса снижается на один оборот двигателя.

Шестое влияние, это масло в двигателе, его следует менять каждые 6000 км. Следующее что влияет на расход топлива в автомобиле, это, конечно же, стиль вождения, т.е. старайтесь плавно разгоняться и плавно тормозить, используйте накат, благодаря этому расход будет меньше.

Ну и последнее что может повлиять на расход, это трансмиссия, так как полно-приводные автомашины потребляют больше топлива чем те, у которых полного привода нет.
Старайтесь постоянно следить за своим автомобилем и он вас ни когда не подведет!

МОЩНОСТЬ 108 920 л.с.
МОЩНОСТЬ 108 920 л.с. (3 фото)

МОЩНОСТЬ 108 920 л.с.

Описание двигателя - дизельный двухтактный двигатель с крейцкопфным кривошипно-шатунным механизмом, оборудованный турбонаддувом и интеркулером [1]

Количество цилиндров — от 6 до 14.

Тип турбонаддува - постоянного давления.

Количество клапанов - 1 выпускной клапан на цилиндр.

Подача топлива - механический насос (RTA96C), система common rail (RT-flex96C)

Диаметр цилиндра — 960 мм.

Ход поршня — 2500 мм.

Рабочий объём цилиндра — 1820 литров; рабочий объём 14-ти цилиндрового двигателя 25480 литров.

Оборотов в минуту — 92—102.

Максимальный крутящий момент (для 14-цилиндрового двигателя) — 7603850 Н·м (при 102-х оборотах в минуту)

Максимальная мощность (для 14-цилиндрового двигателя) - 108 920 лошадиных сил)

Среднее эффективное давление в цилиндре — 1,96 МПа.

Средняя скорость поршня — 8,5 м/с.

Удельный расход топлива — 171 г/КВт·ч (126 г/л.с.ч. (3,80 л/с))

Вес коленчатого вала — 300 тонн.

Вспомогательные системы двигателя - система сепарации воды, конденсирующейся после охлаждения воздуха на выходе из интеркулера.

Дополнительное оснащение - система утилизации остаточного тепла выхлопных газов (турбогенератор, производящий электроэнергию в количестве до 9860 кВт (14 цилиндровый двигатель)

Система изменения степени сжатия.
Система изменения степени сжатия. (2 фото)

Система изменения степени сжатия.

Степень сжатия – важная характеристика двигателя внутреннего сгорания, определяемая отношением объема цилиндра при нахождении поршня в нижней мертвой точке к объему в верхней мертвой точке (объему камеры сгорания). Повышение степени сжатия создает благоприятные условия для воспламенения и сгорания топливно-воздушной смеси и, соответственно, эффективного использования энергии. Вместе с тем, работа двигателя на разных режимах и разных топливах предполагает разную величину степени сжатия. Эти свойства в полной мере используются системой изменения степени сжатия.

Система обеспечивает повышение мощности и крутящего момента двигателя, снижение расхода топлива и вредных выбросов. Основная заслуга системы изменения степени сжатия в способности работы двигателя на разных марках бензина и даже разных топливах без ухудшения характеристик и детонации.

Создание двигателя с переменной степенью сжатия достаточно сложная техническая задача, в решении которой существует несколько подходов, заключающихся в изменении объема камеры сгорания. В настоящее время имеются опытные образцы таких силовых установок.

Пионером в создании двигателя с переменной степенью сжатия является фирма SAAB, представившая в 2000 году пятицилиндровый двигатель внутреннего сгорания, оборудованный системой Variable Compression. В двигателе использована объединенная головка блока цилиндров с гильзами цилиндров. Объединенный блок с одной стороны закреплен на валу, с другой взаимодействует с кривошипно-шатунным механизмом. КШМ обеспечивает смещение объединенной головки от вертикальной оси на 4°, чем достигается изменение степени сжатия в пределе от 8:1 до 14:1.

Необходимое значение степени сжатия поддерживается системой управления двигателем в зависимости от нагрузки (при максимальной нагрузке – минимальная степень сжатия, при минимальной – максимальная степень сжатия). Несмотря на впечатляющие результаты двигателя по мощности и крутящему моменту, силовая установка не пошла в серию, а работы по ней в настоящее время свернуты.

Более современной разработкой (2010 год) является 4-х цилиндровый двигатель от MCE-5 Development объемом 1,5 л. Помимо системы изменения степени сжатия двигатель оснащен другими прогрессивными системами – непосредственного впрыска и изменения фаз газораспределения.

Схема двигателя с переменной степенью сжатия MCE-5

Конструкция двигателя предусматривает независимое изменение величины хода поршня в каждом цилиндре. Зубчатый сектор, выполняющий роль коромысла, с одной стороны взаимодействует с рабочим поршнем, с другой – с поршнем управления. Коромысло рычагом соединено с коленчатым валом двигателя.

Зубчатый сектор перемещается под действием поршня управления, выполняющего роль гидроцилиндра. Объем над поршнем заполнен маслом, объем которого регулируется клапаном. Перемещение сектора обеспечивает изменение положения верхней мертвой точки поршня, чем достигается изменение объема камеры сгорания. Соответственно изменяется степень сжатия в пределе от 7:1 до 20:1.

Двигатель MCE-5 имеет все шансы попасть в серию в ближайшей перспективе.

Схема двигателя с переменной степенью сжатия MCE-5
1.соединительный рычаг
2.шестерня синхронизации
3.стойка поршня
4.рабочий поршень
5.выпускной клапан
6.головка блока цилиндров
7.впускной клапан
8.поршень управления
9.блок цилиндров
10.стойка поршня управления
11.зубчатый сектор
12.коленчатый вал

Еще дальше в своих исследованиях пошел Lotus Cars, представив двухтактный двигатель Omnivore (дословно – всеядное животное). Как заявлено, двигатель способен работать на любом виде жидкого топлива – бензин, дизельное топливо, этанол, спирт и др.

В верхней части камеры сгорания двигателя выполнена шайба, которая перемещается эксцентриковым механизмом и изменяет объем камеры сгорания. С такой конструкцией достигается рекордная степень сжатия 40:1. Тарельчатые клапаны в газораспределительном механизме двигателя Omnivore не используются.

Дальнейшее развитие системы сдерживает низкая топливная экономичность и экологичность двухтактных двигателей, а также их ограниченное применение на автомобилях.

Экономим топливо – 10 советов
Экономим топливо – 10 советов

Экономим топливо – 10 советов

Из-за постоянного экономического кризиса по всему миру пользоваться автомобилем становится совсем не выгодно. Эти рекомендации, которые помогут расходовать топлива меньше, скорее всего, пригодятся, в первую очередь, начинающему водителю.

1. За давлением в шинах нужно постоянно следить. При снижении давлении в шинах ведет к тому, что топливо расходуется быстрее на 3%. Давление в шинах требуется измерять в холодном состоянии: даже после непродолжительного пробега в шинах давление повышается.
2. Необходимо проверять техническое состояние автомобиля. Неисправный автомобиль потребляет на 10% топлива больше.
3. При использовании кондиционера расход топлива увеличивается почти на 10%.
4. Необходимо проводить регулярную регулировку развала схождения автомобиля.
5. При перевозке лишних 50 кг груза увеличивается расход топлива на 2%.
6. При открытии стекол происходит перерасход топлива. Чем больше скорость при открытых стеклах, тем больше перерасход.
7. Старайтесь в час пик избегать поездок.
8. Не трогайтесь с места резко, едьте плавно и медленно.
9. Выбирайте правильно соответствующую передачу при движении.
10. При остановке больше чем на две минуты, глушите двигатель автомобиля.

Установка ГБО и некоторые тонкости.
Установка ГБО и некоторые тонкости.

Установка ГБО и некоторые тонкости.

Установка ГБО и некоторые тонкости. Ни для кого не является секретом тот факт, что использование газа, как автомобильного топлива, обходится автомобилистам заметно дешевле, чем бензина.

Обзавестись газобаллонной установкой для своего автомобиля не будет лишним, и сделать это можно двумя способами.

Первый, это самостоятельная установка ГБО на автомобиль, конечно, прибегнув к услугам специализированного сервиса, и второй, это приобретение нового автомобиля, в котором ГБО установлено изначально, как альтернативный метод питания автомобиля.

Говоря о ГБО, хотелось бы вспомнить, для чего, вообще, оно предназначено. Считается, что использование газа, как способа питания автомобиля, призвано повысить экономию горючего, естественно, с параллельной экономией средств, на него расходуемого потребителем; к тому же газ, экологически более чистый, чем бензин.
В случае принятия решения установки ГБО на автомобиль в сервисе, необходимо убедиться, что специалисты, которые будут заниматься монтажом данного оборудования, имеют все доступы и соответствующие разрешения на его установку. Также, при монтаже следует уделить внимание размещению клапанов газового оборудования под капотом. Известны случаи, когда установленная система ГБО перекрывала свободный доступ к некоторым узлам двигателя автомобиля, чего быть, естественно, не должно.

Если ГБО будет монтироваться не на официальном предприятии, водитель автомобиля может утратить гарантию на механические узлы двигателя автомобиля, а также, на кузов, в котором при монтаже придется делать определенные врезки, так, как установщик не несет ответственности за правильность проведенных работ.
Заводская установка ГБО намного предпочтительней, так, как автовладелец имеет гарантии качественной работы данного оборудования, а также, ему не нужно тратить время и деньги на постановку машины на учет в ГАИ. При прохождении текущего технического обслуживания, заводское ГБО, установленное на автомобиле, также, диагностируется и обслуживается, согласно инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Как исправить бензонасос на своем авто
Как исправить бензонасос на своем авто

Как исправить бензонасос на своем авто

Можно смело утверждать, что этот маленький труженик является практически сердцем всей топливной системы авто, поэтому информация о том, как проверить бензонасос, является весьма актуальной и необходимой. Разберемся с его устройством и проблемами, которые могут нас ожидать в ходе эксплуатации.

Основная функция этого компонента двигательной системы – подача топлива в двигатель. Без него осуществить данный процесс довольно проблематично, учитывая то, что бензобак и двигатель находятся в разных концах авто. Хотя раньше вместо бензонасоса использовался топливный шланг, а жидкость протекала в нем под действием гравитационных сил.

Однако это количество топлива должно быть регулируемым, именно за это и отвечает редуктор бензонасоса, поэтому очень важно знать, как проверить давление бензонасоса. Эти современные детали делятся на два типа: электрические и механические. Они имеют несколько отличные принципы работы, поэтому и эффективность их различна.

Работа первых заключается как бы в проталкивании топлива, причем в современных машинах скорость регулируется в зависимости от требований движка, в более старых моделях она была постоянной. Данный контроль осуществляется посредством электронной системы, которая учитывает соотношение воздушно-топливной смеси, а также содержание выхлопов. Запускается же такой тип бензонасоса с помощью электродвигателя, как только включается замок зажигания.

Механические бензонасосы применяются в карбюраторных авто, при этом давление подачи топлива достаточно низкое. Этот тип насоса, в отличие от электрических, крепится снаружи бака. Иногда устанавливают сразу два бензонасоса, один работает на малых объемах и высоких давлениях, а второй, наоборот, на больших объемах и достаточно низких давлениях.

Иногда эти детали становятся неисправны, и знать, как проверить работоспособность бензонасоса, очень важно. Самым главным тревожным знаком является прерывистое движение автомобиля, вернее, он будет просто-напросто дергаться из-за нестабильной работы мотора. Также мотор может функционировать неполноценно и при работе на холостом ходе. Еще один признак, который вынудит вас ознакомиться с информацией о том, как проверить исправность бензонасоса, является слишком длительный период, необходимый для того, чтобы двигатель завелся, в некоторых случаях он может вовсе не завестись.

Для этого понадобится специальный индикатор, приобрести который не составляет труда в любом специализированном магазине. Установив его, как это указывается в инструкции, следует заглушить движок и наблюдать за всеми необходимыми показателями, если в течение пяти минут давление снижается до 1,6 атмосферы, то либо форсунка, либо регулятор пропускают топливо. Если вы обладаете достаточной сноровкой, их можно поменять самостоятельно.

Есть еще один способ, как проверить работы бензонасоса, для этого понадобится манометр, который подключается к топливной рампе и выводится на лобовое стекло через кромку капота. После включения зажигания необходимо зафиксировать показания манометра, которые должны колебаться в пределах 300-380 кПа. Затем, разогнавшись до третьей передачи, также стоит проследить за данными показателями, они должны сохраниться в прежних пределах, если это не так, тогда стоит обратиться к специалистам.

Если же ваше авто глохнет на ходу, то скорей всего неисправность в электрической части, поэтому не лишним будет узнать, как проверить реле бензонасоса. Но и это сделать достаточно просто, необходимо подключить к разъему бензонасоса контрольную лампочку и включить зажигание, если лампа загорелась на несколько секунд, значит, причина вовсе не в этом.

Неисправности, связанные с протечкой топлива, довольно легко устраняются путем замены необходимых фильтров, прокладок, диафрагм, а также клапанов. Однако, несмотря на всю простоту процесса, в этом деле стоит быть предельно аккуратным, так как речь идет о топливе. В случае с неисправной электрической частью лучше всего сразу обратиться к специалистам.

Что будет если одновременно жать на газ и на тормоз?
Что будет если одновременно жать на газ и на тормоз? (2 фото)

Что будет если одновременно жать на газ и на тормоз?

При одновременном нажатии педали газа и педали тормоза происходит следующее: увеличиваются обороты двигателя, больший крутящий момент передается к колесам, а в то же время тормоза придерживают колеса, мешая вращению, или даже не давая им провернуться. При этом максимальная нагрузка приходится на элементы, передающие крутящий момент.

Возникает вопрос: какие последствия будут для автомобиля, и зачем вообще это делать? Не будем глубоко вдаваться в конструктивные особенности коробок передач - более подробно мы это обсуждали в материале «Что будет если... при движении вперед включить заднюю передачу», но совершенно очевидно, что для разных типов КПП последствия будут различны.

На механической коробке передач

На автомобиле с механической КПП за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач отвечает сцепление, который реализует механическое соединение элементов двигателя и МКПП.

В основе работы сцепления - сила трение между двумя дисками, один из которых закреплен на валу двигателя, другой - на валу коробки передач.

При «выжатом» сцеплении двигатель отсоединен от КПП. При отпускании педали сцепления, за счет нарастающей силы трения между дисками сцепления, скорость вращения вала коробки передач будет стремиться уравняться со скоростью вращения вала двигателя. При отпущенной педали - скорость вращения обоих валов одинакова.

Итак, при одновременном нажатии на газ и тормоз, происходит следующее:

— С нарастанием оборотов двигателя вал двигателя передает больший крутящий момент на вал МКПП.

— Возникает, и увеличивается разница во вращении дисков сцепления - проскальзываение.

— Выделяется большое количество тепла.

Иными словами: при одновременном нажатии (и удержании) педалей газа и тормоза на автомобиле с механической КПП, первым выйдет из строя (сгорит) сцепление. Остальные элементы трансмиссии и двигатель также будут перегружены. Положительным моментом является то, что велика вероятность того, что двигатель заглохнет, не успев сжечь сцепление.

На автоматической коробке передач

На автомобиле с «автоматом» за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач отвечает гидротрансформатор, который реализует соединение элементов с помощью жидкости.

В конструкции гидротрансформатора можно выделить три части: насос, турбину и реактор. Насосное колесо жестко соединено с корпусом гидротрансформатора, и при вращении вала двигателя оно создает внутри гидротрансформатора поток масла, который вращает турбину, жестко связанную с АКПП. Реактор служит для коррекции потоков масла: с его помощью увеличивается крутящий момент при старте автомобиля, и двигатель не глохнет при остановке с включенной передачей.

Итак, при одновременном нажатии на газ и тормоз, происходит следующее:

— С нарастанием оборотов двигателя насосное колесо передает больший крутящий момент на турбинное колесо, соединенное с АКПП.

— Возникает, и увеличивается разница во вращении обоих колес.

— В результате - наступает «проскальзывание» турбинного колеса по отношению к насосному с выделением большого количества тепла.

Иными словами: при одновременном нажатии (и удержании) педалей газа и тормоза на автомобиле с автоматической КПП, первым выйдет из строя (сгорит) гидротрансформатор. Естественно, остальные элементы трансмиссии также будут подвержены излишним нагрузкам.

С другой стороны, автоматические системы многих современных автомобилей могут защитить авто от подобного издевательства: при полностью выжатом тормозе АКПП блокируется.

Зачем одновременно нажимать на газ и на тормоз

Несмотря на нешуточные последствия для автомобиля, одновременное нажатие на обе педали используют! Но используют не часто и по делу.

Такой прием на МКПП используют:

— для перераспределения веса между осями машины при проезде неровностей;

— для поддержания необходимых оборотов двигателя во время торможения;

— для вызова контролируемого заноса.

Не сложно догадаться, что такие приемы доступны только спортсменам, при чем желательно их применять на специально подготовленных авто.

А при наличии АКПП на обе педали сразу нажимают для тестирования общих характеристик двигателя и коробки передач.
Для этого выжимается тормоз, запускается двигатель, АКПП переводится в режим «драйв», и выжимается акселератор. По достигнутому числу оборотов двигателя - проводится диагностика.

Ремонт кар­б­юр­ат­о­ра: несколько советов
Ремонт кар­б­юр­ат­о­ра: несколько советов

Ремонт кар­б­юр­ат­о­ра: несколько советов
Починка карбюратора требует немало знаний и максимальной сосредоточенности. Необходимо работать очень аккуратно, потому что в карбюраторе полно «нежных» деталей. Давайте разберём самые распространённые поломки и пути их устранения.

Сетчатый фильтр.
С сетчатым фильтром может приключиться две беды – он или ломается, или засоряется. Для того, чтобы узнать наверняка, нужно выкрутить пробку топливного фильтра и вынуть этот самый сетчатый фильтр. Если он в рабочем состоянии, но очень грязный, промойте его бензином или продуйте. Если на фильтре или патрубке подвода бензина есть видимые повреждения – необходимо их заменить.

Пусковое устройство.
Обыкновенное пусковое устройство, в случае загрязнения или просто для профилактики, можно промыть обычным бензином или ацетоном. Если есть возможность, можете также продуть его сжатым фокусом. Нужно помнить, что с автоматом или полуавтоматом такой фокус не пройдёт.

Негерметичность соединений в карбюраторе.
Нарушения герметичности происходят в выпускном и впускном трубопроводах, корпусе дроссельных заслонок или местах соединения деталей карбюратора. Обнаружить место подсоса воздуха можно при помощи мыльной пены. Проблемы с впускным трубопроводом также выказывают следы копоти вокруг места неплотного соединения или тонкая плёнка топлива в причинном месте.

Точно определить место подтекания топлива можно, обтерев насухо подозрительные места. Если утечка есть, в проблемном участке быстро образуется плёнка топлива.

Если сбои происходят из-за подсоса в месте соединения нижнего фланца карбюратора и впускного трубопровода – просто подтяните гайки. Этим нехитрым способом можно решить проблемы и в других частях агрегата. Подтягивать крепления нужно аккуратно и равномерно для того, чтобы не перекосился фланец карбюратора.

Бывает, что подтяжка гаек крепления не помогает избавиться от нарушений герметичности. В таком случае нужно почистить место подсоса и заменить в нём прокладку.

Ускорительный насос.
Если в ускорительном насосе что-то сломалось, нужно только менять. Детали этого механизма ремонту не подлежат. Исправный насос можно продуть или промыть в бензине. Также стоит проверить, свободно ли перемещаются рычаги и детали диафрагмы. Уделите отдельное внимание шарику в распылители – ничто не должно мешать свободе его движения.

Диафрагма экономайзера.
В моделях, оснащённых экономайзером, на диафрагме не должно быть повреждений. Если длина толкателя слишком короткая, замените его вместе с диафрагмой.

Можно ли смешивать масла?
Можно ли смешивать масла?

Можно ли смешивать масла?

Хорошее моторное масло двигателя, это залог хорошей работы многие тысячи километров. Мы стараемся заменить масло на более хорошее и совершенное, сейчас уже практически не встретим минеральных масел для двигателя. Большой популярностью пользуются полусинтетические и синтетические масла. Но что делать, если масло из двигателя начало уходить, по причине поломки? Можно ли смешивать масла разных производителей и разных категорий? Давайте подумаем………

Причиной смешивания масла может быть много. Допустим, вы находитесь в другом городе и у вас начала течь прокладка поддона с моторным маслом. Уровень масла очень быстро уходит (читайте – как узнать уровень масла), а в ближайших авто магазинах такого масла, как залито у вас, нет (особенно актуально когда вы используете фирменное масло, например Chevrolet, Opel, Ford и т.д). Что делать? Нужно передвигаться к себе домой или на ближайшую станцию тех. обслуживания. Но ехать с малым уровнем моторного масла, категорически нельзя. Двигатель не дополучает смазки и его попросту может заклинить. Тут возникает вопрос, можно ли добавить масло из ближайшего авто магазина? Можно ли смешивать масла? То есть в ваше масло «Chevrolet» или «Ford», добавить например «Mobil 1»?

Начну с того, что смешивать масла нельзя. Моторные масла, не унифицированы. То есть в масло «Mobil 1» нельзя добавить масло «Shell». Производители разные и производят масла по-разному. Отличается практически все, консистенция самого масла, присадки, нормы допуска и температурные режимы. То есть если вы добавите масло другого производителя, то при работе двигателя, при высоких температурах моторные масла могут свернуться. Что влечет за собой забивание всех проходов смазки двигателя, масленого фильтра. Соответственно двигатель не дополучит смазки, и все, двигатель может заклинить. А ремонт двигателя на автомобиле это очень дорого, особенно если это иномарка.

Но вы находитесь в другом городе и вам нужно от туда как то выбираться. Конечно, если у вас залито популярное масло, которое продается практически везде, то проблем с его покупкой не будет, просто идем к продавцу и покупаем такую же марку масла. Тут нужно быть внимательным! Если у вас залито синтетика «Mobil 1» 5W-40, то и нужно покупать синтетику именно с этими показателями. А не «Mobil 1» 5W-30, даже эти масла, одного производителя, могут отличаться, хотя и не существенно, но все же.

А вот если такого масла в магазинах нет, а ехать нужно, то тут волей или неволей придется смешивать масла.

!СОВЕТ! Нужно знать какой тип масла, и какого производителя у вас залито в двигатель автомобиля. Допустим: синтетика – «Shell» 5W-40 или полусинтетика «Castrol» 5W-30.

Нужно знать это для того, чтобы при смешивании масла разных производителей, выбрать масла с похожими показателями, это снизит риски. Например, у вас в двигатель залито – синтетика «Castrol» 5W-40, рядом в магазинах такого масла нет, тогда покупаем именно синтетику «Mobil 1» с теме же показателями 5W-40. А не полусинтетику или минеральное масло. Также поступаем с полусинтетикой (то есть, мешаем полусинтетику с одинаковыми характеристиками), с минеральным маслом, аналогично. При таком смешивании масел, есть шанс, что ваш двигатель будет работать нормально.

После того как вы прибыли в свой город или на станцию тех.обслуживания. Нужно поменять масло полностью, нужно убрать из двигателя этот коктейль. Затем я вам рекомендую промыть двигатель промывочным маслом, а затем уже залить нормальное масло, без разбавления.

Итог. В нашей статье «можно ли смешивать масла».

Масла смешивать не желательно. Потому как, если что-то пойдет не так это очень дорогостоящий ремонт. Но если вам нужно смешать моторное масло, подбирайте его по одинаковым характеристикам. Но после смешивания масла, двигатель нужно промыть и залить в него чистого масла.

Полезные советы
Полезные советы

Полезные советы

Езда на высоких/низких оборотах. Можно или нельзя?

Каждый раз водители задают вопрос: на каких оборотах лучше ездить на автомобиле, на высоких или на низких?

И так, двигатели внутреннего сгорания делятся на 2 типа:

1. Тихоходные (например, москвич 2141)

2. Высокооборотистые (от классики- до приоры и гранты)

Первый тип двигателя – тихоходный, рассчитанный на тягу, а не на раскручивание двигателя для достижения максимальной скорости. Он похож на дизельный тип. Максимальный крутящий момент достигается на низких оборотах (для бензинового типа) (около 2500 об./мин.)

У высокооборотистых силовых агрегатах, пик крутящего момента приходится в диапазоне 3500-4500 об./мин. Следовательно, машина лучше тянет на высоких оборотах.

К чему приводит езда на низких оборотах?

К чему все эти цифры. Дело в том, что высокооборотистый тип двигателя, при работе на низких оборотах испытывает:

1. Масляное голодание. Масляный насос плохо подает масло на небольших оборотах, а в это время под большой нагрузкой работают подшипники (вкладыши коленчатого вала). Из-за низкого давления масла, оно, плохо смазывает трущие детали двигателя и со временем начинают тереться “металл об металл”, что может привести к перегреву и заклиниванию основных механизмов силового агрегата.

2. Образуется нагар в камере сгорания. Бензин сгорает не полностью, засоряются свечи, форсунки.

3. Распредвал работает под нагрузкой. Начинают стучать пальцы поршней.

4. Происходит детонация, т.е. бензин взрывается раньше, чем надо (самовоспламенение), большая нагрузка на поршневую группу. Двигатель дергается, больше греется.

5. Увеличивается нагрузка на трансмиссию. Коробка плохо смазывается и работает под нагрузкой из-за езды в натяг.

6. Увеличивается расход топлива. На низких оборотах, чтобы ускорится, педаль “газа” вдавливается больше чем, если бы двигатель был раскручен, следовательно, дополнительное обогащение смеси – отсюда и больший расход.

7. Малая приемистость на дороге. В случаи возникновения опасной ситуации, невозможно быстро ускорится.

Я Вас наверно напугал, теперь, сложилось впечатление, что нужно ездить только на высоких оборотах. Нет, на высоких, тоже нагрузка на все узлы автомобиля (сцепление трансмиссия, расход большой). Самая приемлемая езда на средних оборотах. А вообще нужно слушать двигатель, чувствовать тягу. Если спускаться с горки (“газ ” отпущен), то обороты 1500-2000 об/мин не вредны, т.к. силовой агрегат не работает “внатяг”.

Основные факторы езды на средних оборотах (средние обороты в диапазоне (2800-4500об/мин))

Двигатель работает без нагрузок;
Легко может набрать скорость;
Меньше нажимается педаль акселератора, следовательно, и меньше расход топлива;
Топливо сгорает полностью, не образуется нагар в цилиндрах ;

Для того чтобы двигатель был в “форме”, иногда полезно раскручивать его до максимальных оборотов, чтобы он самоочистился от нагара в цилиндрах, так сказать “прочихался”.

Многие говорят: “вот на холостом ходу двигатель нормально же смазывается, значит можно и на них ездить или чуть выше ХХ”.

Не стоит забывать, что на ХХ двигатель работает без нагрузок. Во многих книжках для эксплуатации автомобиля написано, что нежелательно работы двигателя, больше 15-20 мин на ХХ.

Катайтесь аккуратно, не насилуя двигатель, и тогда он будет служить Вам долгие годы.

Ещё о нелепых инструкциях. "У чукчи в чуме тоже розетка есть однако"
На этот раз переносной бензиновый электрогенератор. Кажется всё-таки настоящий японец. Педантичная сборка, надписи на аппарате, упаковке и в родной документации только иероглифами, нигде нет любимого китайскими поддельщиками «made in japan». Латинскими буквами только название брэнда на корпусе. Из оригинала я могу понять только цифры, русскоязычный вариант инструкции, вероятно, написан питерским дистрибьютором. Раздел “техника безопасности”. Дословно.
--- Во время работы бензиновый двигатель выделяет ядовитый газ. Категорически запрещен запуск двигателя в ЗАКРЫТОМ помещении. (большими буквами выделил специально, чтобы был понятен абсурд)

Что-ж, пока вполне логично. Известен мне, как минимум, один случай. Мужик поссорился с женой, ушёл спать в гараж, чтобы не мёрзнуть, завёл мотор автомобиля. Больше уже никогда не проснулся. Вернёмся к инструкции. Дальше предостережение “дарвинистам”, желающим проверить уровень топлива, посветив в бензобак спичкой, и т.п. А теперь, ради чего я это пишу.
--- Запрещается эксплуатация электрогенератора на улице и в ОТКРЫТЫХ помещениях. Попадание в электрогенератор воды, конденсата, насекомых не является гарантийным случаем.

Понятно, решили оградится от возможных наездов со стороны клиентов, мол, неправы, инструкцию не соблюдали. Но по их логике, запускать двигатель можно только в космосе, только работать он без воздуха не будет.

Прочитать...
Облегченный маховик. Что он дает?
Облегченный маховик. Что он дает?

Облегченный маховик. Что он дает?

При тюнинге двигателя некоторые автолюбители прибегают к замене стандартного маховика на облегченный. Его основное преимущество - это меньший вес по сравнению со стандартной деталью. Уменьшения веса составляет около полутора килограмм. Следует помнить, что для снижения веса маховика удаление лишнего металла с малого радиуса приведет лишь к снижению прочности изделия. Необходимо удалить лишний металл с максимально радиуса маховика. Это понадобиться тем, кто хочет самостоятельно изготовить облегченный маховик. Для других, это просто информация к размышлению.

Что дает облегченный маховик и зачем нужно облегчение маховика? Он быстрее раскручиваться и у него меньшая сила инерции. Если говорить попросту, то это должно положительно сказаться на динамических характеристиках автомобиля. Мотор будет быстрее достигать максимальных оборотов, прибавка мощности составит примерно 3-4 процента. Но не следует полагать, что если мы поставим облегченный маховик, то наша машина быстрее поедет на эти самые 3-4 процента.

Есть маленький нюанс, который надо учитывать. Если мы уж начали менять стандартный маховик на облегченный, то уж надо полностью перестраивать весь двигатель. Нужна комплексная работа по тюнингу двигателя и трансмиссии. И только при грамотном тюнинге можно добиться потрясающих результатов.

Гидроудар. Первая помощь и последствия
Гидроудар. Первая помощь и последствия

Гидроудар. Первая помощь и последствия

Попадание воды в мотор грозит такими большими неприятностями как капитальный ремонт. Для того чтобы агрегат под капотом прочувствовал всю силу гидроудара, не обязательно полностью топить автомобиль в воде, хватит и обычной лужи, если проехать по ней на высокой скорости. Подтвердить подозрения сможет воздушный фильтр. Если гидроудар имел место быть, то заводить автомобиль смысла не имеет, ближайшим пунктом скорой помощи для автомобиля станет гараж или мастерская.

Автомобиль, который заглох в луже, не стоит сразу пытаться завести. В первую очередь следует осмотреть воздушный фильтр, так как воздухозаборник – это единственное место, через которое вода может попасть в двигатель. Если он сухой, то проезд по луже прошел благополучно и двигатель можно заводить. С мокрым фильтром дело обстоит куда хуже – это и есть гидроудар, последствия которого не самые лучшие для автомобиля.

Плотность воды значительно больше плотности топливной смеси, в которую она попала через воздухозаборник. Поршень, при упоре в воду не может ее сжать, а коленвал продолжает вращаться и дальше. Такие нагрузки шатун не в состоянии выдержать, а потому и загибается, упираясь в стенку цилиндра. Итог – двигатель заклинивает.

Шатун может и не упираться в стенку цилиндра, тогда его в момент совершения движения вниз, от удара по коленвалу, обрывает вместе с поршнем. Они пробивают боковую стенку моторного блока, и двигателю приходит конец. Такой процесс называется «кулаком дружбы».

Если в ваш двигатель вода попала, следует основательно просушить автомобиль. Крышку воздушного фильтра и трамблера необходимо снять, а свечи вывернуть. Через свечное отверстие в цилиндры добавляется свечное масло, которое способствует движению поршней при появлении ржавчины на стенках.

Для того, чтобы проверить погнулись ли шатуны, можно попробовать провернуть двигатель храповичным ключом. Если это удалось сделать, то нужно проверить компрессию, а если нет – разбирать сам двигатель.

При компрессии, находящейся в нормальном состоянии, продуваются цилиндры двигателя. Воду из них нужно удалить полностью. Далее, в течение 15 секунд следует покрутить стартером и вставить свечи на место, а ключ на старт. Газовать не стоит. Чтобы проверить, нормально ли работает мотор, можно взять фонендоскоп и прослушать его. При малейшем постороннем стуке, мотор глушится. Стук дают загнутые шатуны, и если мотор не остановить сразу же, придется отдавать его на капитальный ремонт.

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. (8 фото)

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

В NASA испытали двигатель, который невозможен с точки зрения законо...
В NASA испытали двигатель, который невозможен с точки зрения законо...

В NASA испытали двигатель, который невозможен с точки зрения законов физики

До вчерашнего дня все международное научное сообщество смеялось над этим двигателем и над его создателем, британским изобретателем Роджером Шоером. Почему? Потому что созданный им двигатель EmDrive физически невозможен, потому что он полностью противоречит фундаментальным законам физики. Однако вчера скептикам пришлось убрать свои скептические ухмылки с лиц, потому что квантовый вакуумный плазменный двигатель действительно работает, хотя ученые пока и не могут объяснить, почему.

Созданный Шоером двигатель очень легок и прост в своей конструкции. Он создает необходимую тягу «путем колебаний микроволн вокруг вакуумного контейнера». При этом электричество, которое необходимо для создания микроволн, можно добывать из солнечного света. Другими словами, этот двигатель не требует использования топлива и фактически может работать вечно или по крайней мере до момента механической поломки.

Портал Gizmodo отмечает, что на первый взгляд идея такого двигателя действительно кажется бредовой. В теории такая установка просто не должна работать. В итоге от этой идеи все мировое научное сообщество решило побыстрее откреститься. За исключением команды китайских ученых. Они построили такой же двигатель в 2009 году, и он тоже работал. Китайцы создали двигатель с тягой 720 миллиньютон, что оказалось достаточным для использования его, например, на каком-нибудь спутнике. И тем не менее в этот двигатель никто не поверил.

Однако американский ученый Гуидо Фетта и команда из NASA Eagleworks — ребята занимаются разработкой новых технологий космических двигателей, — под руководством доктора Гарольда Уайта из космического центра имени Линдона Джонсона опубликовали статью, в которой рассказывают, что подобный двигатель, созданный ими на базе тех же принципов, которые предложил Шоер, действительно работает и создает тягу, хотя это и противоречит фундаментальному закону физики о сохранении импульса.

«Тестовые испытания показали, что уникальная конструкция микроволнового двигателя действительно позволяет создавать силу, которую невозможно описать с классической точки зрения электромагнетического явления, и все же установка предполагает взаимодействие с квантовым вакуумом виртуальной плазмы».
В целом идея созданного двигателя, работа которого противоречит основным принципам закона о сохранении импульса, может показаться безумной. Но больше впечатляет здесь то, что такой двигатель создали две независимые команды экспертов. Весьма вероятно, что факт работы подобного двигателя является простой ошибкой, которая была допущена двумя командами при его конструировании, однако, как отмечает Gizmodo, эту идею в недалеком будущем наверняка захотят проверить российские и европейские ученые.

BMW 3 GT
BMW 3 GT (8 фото)

BMW 3 GT

320i AT
Двигатель: бензиновый (1997 см³)
Мощность: 184 л.с.
Крутящий момент: 270 Нм
Коробка передач: автоматическая (8 ступеней)
Привод: задний
Разгон до сотни: 7,9 сек
Максимальная скорость: 229 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл: 8.2 л
Загородный цикл: 5.1 л
1 550 000 руб./47 000 $

320i AT xDrive
Двигатель: бензиновый (1997 см³)
Мощность: 184 л.с.
Крутящий момент: 270 Нм
Коробка передач: автоматическая (8 ступеней)
Привод: полный
Разгон до сотни: 8,3 сек
Максимальная скорость: 224 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл: 8.8 л
Загородный цикл: 5.5 л
1 670 000 руб./50 600 $

328i AT xDrive
Двигатель: бензиновый (1997 см³)
Мощность: 245 л.с.
Крутящий момент: 380 Нм
Коробка передач: автоматическая (8 ступеней)
Привод: полный
Разгон до сотни: 6,2 сек
Максимальная скорость: 247 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл: 9 л
Загородный цикл: 5.7 л
2 130 000 руб./64 550 $

320d AT xDrive
Двигатель: дизельный (1995 см³)
Мощность: 184 л.с.
Крутящий момент: 380 Нм
Коробка передач: автоматическая (8 ступеней)
Привод: полный
Разгон до сотни: 7,9 сек
Максимальная скорость: 225 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл: 6.2 л
Загородный цикл: 4.5 л
1 730 000 руб./52 400 $

335i AT xDrive
Двигатель: бензиновый (2979 см³)
Мощность: 306 л.с.
Крутящий момент: 400 Нм
Коробка передач: автоматическая (8 ступеней)
Привод: полный
Разгон до сотни: 5,3 сек
Максимальная скорость: 250 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл: 11.6 л
Загородный цикл: 6 л
2 380 000 руб./72 100 $

Перлы автосервиса

У нас в автосервисе клиентов просят описать свои неисправности на бумаге, и некоторые перлы механики выписывают в отдельную тетрадочку.

Во время запуска холодного двигателя раздется стук 1,5-2 щелчка в секунду.
Автомобиль не перемещается в пространстве.
Стук задней подвески спереди справа.
Горит транспорант.
Замена прокладки вхлопного коллектора.
Течет тосол из бачка омывателя.
Замена всасывающего реле.
Заикается магнитола.
Потусторонние шумы в двигатели.
Задняя дверь не открывается и не открывается.
Разрыв проводов передних колодок.
Не работает обдув зеркал.
Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс.
Не горет стоп сигнал на одно лампо.
Частое возгорание лампочки уровня масла.
Стук в главном тормозном цилиндре.
Плохо включается 1ая детонация двигателя.
Проверить свал развал колес.
Дергается на дороге ( а так нет).
Не работает уровень топлива.
Что-то подтекает по правой стороне двигателя (вид спереди).
Не гаснет символ бензонасоса.
Наладить тормозной огонь.
Тахометр медленно опускается.
Бачок омывателя не соответствует норме.
Проверить работу щеток стеклоочистителя.
Тресчат реле.
Поворотники моргают с ускорением.
Вентилятор работает со звуком скрипа.
Отошел чехол заднего сидения.
Увеличение обьема теплого воздуха для задних пассажиров.
Устранение света в салоне.
Двигатель периодически работает.
Синдром подыхания рулевого механизма.
Машина ковыляет.
Дворники не работают в режиме прикосновения.
Антенна придвижении автомобиля сильно вибрирует, что создает помехи при приеме передач.
На скорости шумят приборы- часы.
На скорости 90-100 км/ч тряска руля, особенно справа.
Заменить выжим сцепления.
Гудит и вибрирует выжим сцепления.
Сцепление- при нажатии шум при отпускании визг.
Часы не работают, если работают то сильно отстают.
Звуковой сигнал делают в четвертый раз, оплачивать не буду.
Устранить нагрев двигателя при езде 4- 5 передачи.
На панели горит неопознанный сигнализатор ( отсутствует в руководстве).
Отрегулировать задние фонари.
Регулировка светосигналов.
Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
Ветер в салоне гуляет.
Автомобиль дергался стрелял потом заглох и не заводится.
Звуковой сигнал дает то два тона, то один, нужно оба, а иначе уродам нечем гудеть.
Первая передача в пробках не выключается (в мощных пробках).
В салоне не горит бычий глаз.
Не замыкается правая задняя дверь.
Прыгает стрелка карбюратора.
При езде по лужам не работает тахометр.
Холостой ход- устранить.
Заморозительная вода течет.
Сменить водило.
Ножной насос не работает.
Горит лампочка "переобуть шины".
Техуход n1.
Замена сигнальной дудки.
Протечка тосола в неизвестном месте.
Отрегулировать утреннее зажигание.
Затрудненное включение левой передней двери.
Не работает скоростеметр.
Иногда постукивают пальцы.
Заднее сиденье отклеилось.
Сделать компьютерную диагностику карбюратора.
Зима идет, проверить все!
Горит лампа неисправности масла.
Гранатовый подшипник.
Горит лампа "инспекция двигателя''.
На компьютере горит лампа стоп огней.
В системе зажигания слышен звук замыкания.
У меня между ног что-то звенит.
Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды.
Загорелся датчик индикатора масляного фильтра.
При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
Оптовый техосмотр автомобиля.
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
Перемещение деталей передней подвески.
Постоянно горит лампочка перегрева топлива.
Наблюдается биение самовара о кузов.
Поставил задние колодки и при торможении чуствую передние.
На умывальники не подается вода.
Проспринцевать автомобиль.
Горит лампочка жиклера.
Иногда храпит автомобиль.
Хрумкает какая-то коробка на холостых.
Установить местонахождения топливного фильтра.
Реанимация замков дверей.
Отсутствует связь двигателя с колесами.
Газовый педаль бьется под ногами.
При ударе по рулевой колонке двигатель глохнет.
При движении автомобиля доносятся перманентные звуки из-под днища.
Иногда загорается аварийный знак "поддон".
Пора менять выхлопную трубу- конец стал ржаветь и осыпаться.

Прочитать...
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
(Забираем себе на стену-Пригодится)

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

Расход топлива и объем двигателя
Расход топлива и объем двигателя

Расход топлива и объем двигателя

Многих автолюбителей волнует вопрос – как связаны расход топлива и объем двигателя. Казалось было логично, что если больше объем двигателя (например – 2,0 или 2,5 литра), то тем и расход больше! А вот не всегда это так, бывает что двигатель объемом в 1,5 литра «кушает» больше чем двигатель объемом в 2,0 литра. Почему так происходит?

Итак, расход топлива и объем двигателя.

В мозге рисуется логичная прямая: чем больше объем – тем больше в этот двигатель поместится топлива, а соответственно и расход будет намного выше. Но почему практика иногда показывает обратную картину? Например, двигатель современного автомобиля с объемом в 2,0 литра имеет расход (на механике около 7-8 литров, взять тот же Skyactiv от Mazda), а вот автомобиль не совсем свежего отечественного производителя с двигателем в 1,5 литра будет иметь расход в 8 – 9 литров. Так где же логика?

Все зависит от множества факторов.

1) Технологичность. Первая причина это технологичность двигателя, автомобили очень быстро эволюционируют, а особенно сильно эволюционируют двигатели, становятся более мощными и более экономичными. Но как такое возможно? Все просто появляются новые технологии, которые позволяют увеличить мощность и уменьшить расход топлива. Простые примеры это 16 клапанов вместо 8 (быстрее впрыск топлива и отвод отработанных газов), или же инжектор вместо карбюратора (инжектор практически никогда не перельет топлива и не зальет свечи в отличие от карбюратора), также появился многоточечный впрыск топлива в цилиндры и т.д. В общем сейчас существует очень много технологий которые на механическом уровне позволяют экономить двигателю топливо, без потери мощности.

2) Прошивки. Не секрет что сейчас, в «инжекторных» автомобилях можно менять программу прошивки блока ЭБУ (мозга двигателя). Автомобиль при помощи таких прошивках может быть очень экономичный! При мне прошивали 2,0 литровый FORD FOCUS, и достигали расхода в 7 литров по городу. НО при таких «экономичных» прошивках страдает мощность двигателя, то есть автомобиль получается «задушенный», с места с «пробуксоном» на нем не тронешься. Правда можно поставить и «мощную» прошивку тут все будет наоборот, расход увеличится, причем многократно, но и увеличится мощность также многократно. Тут нужно выбирать, что для вас нужно.

3) Стиль езды. Тут как говорится, можно экономить – ездить спокойно, а можно топить педаль в пол, соответственно и расход увеличится. От стиля езды расход очень сильно зависит. Например – у моего знакомого на KIA RIO в предыдущем поколении (механика), расход с двигателем 1,4 литра, летом 10 литров, но он выжимает из своего автомобиля все что можно, практически всегда крутит «двигатель»! А у меня с двигателем 1,6 литра и с автоматом расход топлива 9,0 литров на 100 километров (подробнее в статье – Chevrolet Aveo расход топлива). Хотя и двигатель мощнее и автомат.

4) Техническая исправность автомобиля. Очень обширная тема, на расход может влиять очень многое. Если у вас элементарно давно не менялись воздушный и топливный фильтры, давно не чистилась топливная рейка, то расход топлива будет увеличен. Вполне может двигатель 1,6 литра (со старыми фильтрами) расходовать больше чем 2,0 литра (но со свежими фильтрами). Так что следим за фильтрами и меняем их вовремя.

5) Тип трансмиссии. Следующим пунктом в нашей статье – расход топлива и объем двигателя, логично поговорить о типе трансмиссии. Тут думаю все понятно, механика и продвинутые автоматы (вариаторы, коробка DSG или автомат на шесть и более передач), будут расходовать меньше, чем старые автоматы на три – четыре передачи. Таким образом, если автомобиль с двигателем 1,4 литра укомплектован автоматом на 4 передачи, то он будет расходовать больше, чем автомобиль с двигателем 2,0 литра, но с вариатором или автоматом на 6-ть передач.

6) Турбина или не турбина. Если взять два двигателя: – например обычный 1,4 литра и турбированный 1,6 литра. ТО второй 1,6 литра, не только будет намного экономичнее (экономия иногда достигает 20 %), но и намного мощнее и производительнее.

7) Ошибочная экономия. Давайте реально подумаем – почему иногда двигатель 1,4 литра намного прожорливее, чем 1,6 литра или 2,0 литра? Все дело в мощности двигателя. Если взять один и тот же автомобиль, с одинаковой массой, но с разными двигателями (обычные, не турбированные), то получается. Чтобы достигнуть таких же характеристик разгона, двигателю 1,4 литра нужно работать в более высоких оборотах, а соответственно его практически всегда нужно будет раскручивать даже если нужно достигнуть 60 км/ч, иначе ваш автомобиль попросту не будет ехать. Если крутим двигатель больше, то и расход будет больше, это логично. Теперь двигатель 1,6 литра, он намного мощнее своего собрата, чтобы ему достигнуть 60 км/ч ему не нужно больших оборотов, он будет работать в среднем режиме, соответственно и расход топлива зашкаливать не будет.

НА этом все. Не нужно думать, что большие двигатели практически всегда это просто «убийцы» бензина, не всегда это так. Простой пример из своего жизненного опыта – есть два автомобиля Nissan Almera (1.6 литра, автомат) и Nissan Teana (2,5 литра, вариатор), расход у Nissan Almera практически такой же как и у Teana – 12 – 14 литров, а зимой Almera начала расходовать больше, примерно 14 литров, у Teana расход по бортовому компьютеру 13,1! Как то так! Так что нужно думать что покупаете, читайте в интернете, не всегда расход топлива и объем двигателя прямо пропорциональные зависимости.

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей

Фото №1
Свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

Фото №2
Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

Фото №3
Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Фото №4
Имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото №5
Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого - неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева - характерный бело-синий выхлоп.

Фото №6
Вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедших в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото №7
Это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото №8
Последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.

Mazda 6
Mazda 6 (7 фото)

Mazda 6

Седан класса D

1.8i
Двигатель:бензиновый (1798 см³)
Мощность:120 л.с.
Привод:передний
Разгон до сотни:11,3 секунды
Максимальная скорость:200 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
город / трасса 9,5 / 5,2

2.0i
Двигатель:бензиновый (1999 см³)
Мощность:147 л.с.
Привод:передний
Разгон до сотни:9,9 секунды
Максимальная скорость:214 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
город / трасса 9,8 / 5,4

2.2 CD
Двигатель:бензиновый (2184 см³)
Мощность:125 л.с.
Привод:передний
Разгон до сотни:10,7 секунды
Максимальная скорость:195 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
город / трасса 7,0 / 4,7

2.2 CD
Двигатель:бензиновый (2184 см³)
Мощность:163 л.с.
Привод:передний
Разгон до сотни:8,9 секунды
Максимальная скорость:212 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
город / трасса 7,0 / 4,7

2.2 CD
Двигатель:бензиновый (2184 см³)
Мощность:185 л.с.
Привод:передний
Разгон до сотни:8,3 секунды
Максимальная скорость:218 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
город / трасса 7,1 / 4,7

2.5i
Двигатель:бензиновый (2488 см³)
Мощность:170 л.с.
Привод:передний
Разгон до сотни:8 секунд
Максимальная скорость:220 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
город / трасса 11,1 / 6,3

3.7i
Двигатель:бензиновый (3719 см³)
Мощность:273 л.с.
Привод:передний
Максимальная скорость:220 км/ч

ЗИС-112
ЗИС-112

ЗИС-112

ЗИС-112, появившийся вскоре после «Победы-Спорт», также задумывался как спортивный автомобиль, однако конструкторы столкнулись с рядом трудностей. Серийный двигатель ЗИС-110 мощность 140 л.с. оказался слабоват для кузова массой 2450 кг, и его пришлось заменить на рядный 8-цилиндровый мотор объемом 6005 см³, нескромные размеры и масса которого скверно сказались на развесовке автомобиля. Утяжеленная передняя часть постоянно норовила увести ЗИС-112 в занос.

После ряда модификаций (база была уменьшена с 3760 до 3160 мм, общая длина - с 5920 до 5320 мм, степень сжатия двигателя повышена с 7,1 до 8,7 единиц, добавлены еще два карбюратора) мощность двигателя возросла до 192 л.с. при 3800 об./мин, а максимальная скорость - до 210 км/ч. Но и это не спасло неповоротливый ЗИС. После гоночного сезона 1955 года он был списан.

Во Франции создадут автомобиль на сжатом воздухе
Во Франции создадут автомобиль на сжатом воздухе

Во Франции создадут автомобиль на сжатом воздухе

Французская компания Peugeot объявила о намерении создать гибридный автомобиль, который в одном из своих циклов работы будет приводиться в движение сжатым воздухом.

Согласно сообщению компании, новая технология получила название Hybrid Air; в перспективе она позволит добиться потребления обычного топлива автомобилем на уровне двух литров на сто километров. Системы Hybrid Air планируется начать устанавливать на машины B-класса с 2016 года.

Автомобили с технологией Hybrid Air будут оснащаться обычным трехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, гидравлическим двигателем-насосом, автоматической трансмиссией и системой хранения и подачи сжатого воздуха. В зависимости от стиля вождения и скоростей движения автоматически будет выбираться один из режимов: на сжатом воздухе, на бензине и совместный.

В первом режиме предполагается полное выключение двигателя внутреннего сгорания. При таком режиме движения сжатый воздух будет подаваться из системы хранения в гидравлический двигатель, который затем и будет передавать вращение на колеса. При израсходовании запаса сжатого воздуха будет включаться двигатель внутреннего сгорания для его восполнения. Кроме того, запас сжатого воздуха сможет восполняться гидравлическим двигателем при торможении.

В режиме езды на сжатом воздухе количество вредных выбросов в атмосферу будет околонулевым (полностью нулевым при выключенном двигателей внутреннего сгорания). Первый режим будет задействоваться при скорости движения менее 70 километров в час. Второй режим подразумевает только работу двигателя внутреннего сгорания. Он будет задействоваться только при интенсивном ускорении или при езде за городом на постоянной скорости более 70 километров в час.

В комбинированном режиме гидравлический двигатель и двигатель внутреннего сгорания будут работать одновременно, обеспечивая одновременно существенную экономию топлива и хорошее ускорение. Такой режим, по данным Peugeot, будет задействоваться при езде по городу в режиме «стоп-старт». Как ожидается, 80 процентов времени езды по городу автомобиль с технологией Hybrid Air будет ездить за счет сжатого воздуха.

По предварительным расчетам, Hybrid Air обеспечит 45-процентную топливную экономию и 90-процентное увеличение запаса хода по топливу по сравнению с обычными автомобилями. В целом же машины с технологией Hybrid Air будут существенно тише своих обычных бензиновых собратьев.

Самым большим самосвалом в мире в 2013 году является БЕЛАЗ-75710. М...
Самым большим самосвалом в мире в 2013 году является БЕЛАЗ-75710. М...

Самым большим самосвалом в мире в 2013 году является БЕЛАЗ-75710. Машина начала выпускаться на Белорусском автомобильном заводе. Самосвал способен перевозить 450 тонн груза.
Полная масса загруженного автомобиля составляет 810 тонн.Следует сказать, что до этого рекорд самого большого самосвала в мире держал грузовик грузоподъемностью 400 тонн.
Это был Terex MT 6300AC грузоподъемностью 400 тонн.

Технические характеристики Белаз-75710:

Двигатель: Два дизельных четырехтактных двигателя с непосредственным впрыском топлива
Номинальная мощность при 1900 об. в мин. 2x1715 кВт
Количество цилиндров: 16
Диаметр цилиндра: 165 мм
Ход поршня: 195 мм
Максимальный крутящий момент при 1500 об. в мин. 9313 Нм
Удельный расход топлива, г / кВт час 2x198
Система предпускового подогрева жидкости типа.
Система пуска - пневматический стартер.
Охлаждение диска рабочего колеса системы - гидравлическая муфта с автоматическим управлением.
Тяговый генератор: YJ177A мощность, кВт 1704
Тяговый электродвигатель: 1TB3026 - 0GB03 мощность, кВт 1200
Максимальная скорость 60 км/час
Радиус поворота, 19,8 м.
Габаритный диаметр разворота , 45 м.
Подъем кузова с помощью телескопических цилиндров с двумя ступенями и одной стадией двойного действия.
Время подъема, с 26
Время опускания, с 20
Давление в системе, МПа 26
Грузоподъемность – 450 тонн.

Уровень шума в кабине не превышает 80 дБ.
Местный уровень вибрации составляет не более 126 дБ. Общий уровень вибрации
не более 115 дБ.
Среди дополнительных устройств можно назвать: систему видеонаблюдения, система контроля давления в шинах, климат – контроль в кабине водителя.

BMW 3 GT
BMW 3 GT (8 фото)

BMW 3 GT

320i AT
Двигатель: бензиновый (1997 см³)
Мощность: 184 л.с.
Крутящий момент: 270 Нм
Коробка передач: автоматическая (8 ступеней)
Привод: задний
Разгон до сотни: 7,9 сек
Максимальная скорость: 229 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл: 8.2 л
Загородный цикл: 5.1 л

320i AT xDrive
Двигатель: бензиновый (1997 см³)
Мощность: 184 л.с.
Крутящий момент: 270 Нм
Коробка передач: автоматическая (8 ступеней)
Привод: полный
Разгон до сотни: 8,3 сек
Максимальная скорость: 224 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл: 8.8 л
Загородный цикл: 5.5 л

328i AT xDrive
Двигатель: бензиновый (1997 см³)
Мощность: 245 л.с.
Крутящий момент: 380 Нм
Коробка передач: автоматическая (8 ступеней)
Привод: полный
Разгон до сотни: 6,2 сек
Максимальная скорость: 247 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл: 9 л
Загородный цикл: 5.7 л

320d AT xDrive
Двигатель: дизельный (1995 см³)
Мощность: 184 л.с.
Крутящий момент: 380 Нм
Коробка передач: автоматическая (8 ступеней)
Привод: полный
Разгон до сотни: 7,9 сек
Максимальная скорость: 225 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл: 6.2 л
Загородный цикл: 4.5 л

335i AT xDrive
Двигатель: бензиновый (2979 см³)
Мощность: 306 л.с.
Крутящий момент: 400 Нм
Коробка передач: автоматическая (8 ступеней)
Привод: полный
Разгон до сотни: 5,3 сек
Максимальная скорость: 250 км/ч
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл: 11.6 л
Загородный цикл: 6 л

1 550 000 руб..47 000 $ - 2 380 000 руб./72 100 $

328i xDrive
в России от $64,500
в США от $41,450

Почему у автомобиля повышается "аппетит"?
Почему у автомобиля повышается "аппетит"? (5 фото)

Почему у автомобиля повышается "аппетит"?

Вы наконец приобрели свой долгожданный автомобиль. Копили на него несколько лет. Радости нет предела!

Но на лицах многих автолюбителей улыбка спадает, когда они замечают, что с каждым днем их «железный конь» употребляет все больше и больше топлива. Причем цифра ощутимо больше указанной в паспорте. А учитывая текущее положение цен – такая динамика влетает в копеечку.

Но, прежде чем предпринимать какие-либо действия – нужно выяснить причины. Причины можно разделить на две основные категории:

⃣ Объективные – проблемы технического характера. Детали изнашиваются и уже не могут выполнять свои функции на полную катушку.

⃣ Субъективные – проблемы, виной которых является человеческий фактор.

Для начала давайте пройдемся по объективным причинам:

🔹 Когда увеличивается угол смещения зажигания – топливо расходуется быстрее. Чем больше угол тем больше расход.

🔹 Проверьте, правильно ли выставлены зазоры в свечах зажигания.

🔹 Сравните температуру охлаждающей жидкости с расчетной. Если она ниже, то мотор будет брать до 8% дополнительного топлива для прогрева.

🔹 Если вы заправляете автомобиль некачественным бензином или дизелем, а пробег вашей «лошадки» изрядный, то не лишним будет проверить узел цилиндропоршневой группы.

🔹 Во время меняйте моторное масло.

🔹 Если имеются проблемы с узлом сцепления, то из-за пробуксовки, при которой приходится перегазовывать расход горючего ощутимо растет.

🔹 Проверяйте давление в шинах. При качении на приспущенных шинах сила трения увеличивается. Так при снижении давления хотя бы на одну две атмосферы расход топлива повышается до 4%.

К субъективным причинам можно отнести следующие:

🔸 Нагружая машину лишним весом, готовьтесь платить на 10% больше за каждые 100 килограмм.

🔸 Открытые окна снижают аэродинамику машины, особенно при езде на скорости свыше 60 км/ч.

🔸 Если ваши умения в езде оставляют желать лучшего, вы то и дело дергаетесь взад-вперед, то двигатель испытывает постоянную нагрузку, а значит и потребляет больше.

🔸 Постоянно включенный кондиционер или магнитола также могут повлиять на «аппетит» вашей любимицы.

🔸 Ближний и дальний свет фар повышают расходы на 5% и 10% соответственно. Это далеко не все причины, а лишь основные. Необходимо регулярно проводить диагностику своего автомобиля, чтобы в будущем не переплачивать за горючее.

Но когда мы передвигаемся на собственной машине - мы экономим на аренде авто, но в наши дни решающим фактором, к сожалению, являются цены на топливо.

Езда "накатом" - пережиток прошлого или возможность сэкон...
Езда "накатом" - пережиток прошлого или возможность сэкон...

Езда "накатом" - пережиток прошлого или возможность сэкономить бензин?

Глушить или не глушить? Катиться или ехать? Эти уже совсем не шекспировские вопросы мучают не одну светлую водительскую голову. Хотя, более актуальным этот материал будет для водителей, имеющих автомобили с механической коробкой передач. Поскольку на «автомате» ехать накатом не получится.

Еще со времен детства мне запомнилось выражение «езда накатом». А вот в чем его смысл стало понятно позже, «когда ноги стали доставать до педалей».

Итак, давайте проясним: "езда накатом" – это движение автомобиля на нейтральной скорости.
Зачем это нужно? Тут вариантов несколько. Но, один из наиболее распространенных – это экономия бензина. Мол, если машина катится сама по себе – обороты будут небольшими, и автомобиль не будет потреблять дополнительное топливо. Вроде все понятно.

А теперь давайте разберемся…

С учетом того, что карбюраторных автомобилей становится все меньше и меньше (автопром на месте не стоит), то вряд ли езда накатом поможет вам экономить бензин. В советские и перестроечные времена ездить «накатом» водителей заставляла несовершенная конструкция двигателей старых машин. Сегодня автомобили становятся все более технологически совершенными. Так, даже инжекторные машины при движении на передаче по инерции, бензин потребляют в минимальных количествах – для поддержания холостых оборотов двигателя. Поэтому, куда более эффективно просто отпустить педаль газа, не выключая передачу, в этом случае подача топлива полностью прекращается, и автомобиль двигается по инерции.

Не всегда поможет сэкономить и заглушенный двигатель. Так если вы стоите в пробке меньше 5 минут – глушить двигатель бесполезно, потому как слишком частые запуски мотора приведут только к перерасходу, так как в момент старта потребуется не меньше топлива, чем для 2-3 минутного простоя, к тому же увеличится нагрузка на аккумулятор.

Кроме того, такой стиль езды «накатом» весьма небезопасен. Ведь по-сути, вы можете попасть в неуправляемый занос. А вот интенсивное экстренное торможение будет намного эффективнее если вы тормозите на передаче - меньше тормозной путь.

Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель
Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель

Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе
• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе
• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: вчера приехал, поставил автомобиль в гараж, всё было в порядке. Сегодня утром стал запускать двигатель, а он не заводится.

Причин тому может быть целый ряд. Но, сегодня мы рассмотрим наиболее частую – заливает свечи зажигания бензином, инжектор у вас или карбюратор, не важно. Заливает свечи бензином независимо от типа топливной системы авто.

Характерно то, что заливает свечи зажигания бензином реже в теплое время года, а чаще при минусовых температурах. Вот и попробуем разобраться по порядку в том: почему заливает свечи в инжекторе, что делать, чтобы запустить двигатель, именно в тот момент, когда залиты свечи и как избежать того, чтобы свечи в инжекторе не заливало бензином.

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе

В принципе, причина того, что заливает свечи зажигания инжектора, проста. И лежит тона в особенностях работы «электронного мозга» вашего автомобиля.

При отрицательных температурах, смешивание топливо-воздушной смеси требует определенных усилий: большее количество кислорода в холодном воздухе требует большего количества бензина. Соответственно, ЭБУ дает команду форсункам инжектора на увеличение подачи топлива, что они и делают, добросовестно.

А в двигателе происходит следующее, особенно если у вашего автомобиля уже не новый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки. Не забываем о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

В итоге, при идеальной компрессии, свечи зажигания инжектора могут произвести запуск и при минимальном импульсе, но идеальная компрессия только у нового авто. Собственно, потому и не заливает свечи зажигания инжектора у нового автомобиля, как правило.

Искра слабая, компрессия на холоде не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Которое, в свою очередь, заливает свечи и те, просто перестают подавать признаки зажигательной жизни.

Вот и ответ на вопрос, — почему заливает свечи на инжекторе.

• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе

Есть два варианта решения вопроса. В «умной» книге по эксплуатации, как правило, написано: если залиты бензином свечи инжектора, то нужно выкрутить их и просушить. При снятых свечах прокрутить стартер в течение 10-15 секунд. Вставить обратно свечи и запустить двигатель. Это действия по производителю.

Проверенный народно-водительский способ. Если у вас залило свечи бензином, прежде, чем их выкручивать и сушить, попытайтесь запустить двигатель следующим способом: режим продувки.

Для инжектора: педаль газа выжимается до упора в пол. Стартером прокручиваете двигатель 10-12 секунд, отпускаем педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрывая подачу топлива, продуваете воздухом свечи.

Двигатель не запустился. Попробуйте тогда просушить свечи. Свечи зажигания для инжектора, ничем не отличаются, в принципе, от карбюраторного двигателя. Поэтому, опять используем «дедовский» способ: выкручиваем свечи, чистим их от нагара щеткой по металлу, можно и зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите или в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем свечи для инжектора на место. Двигатель должен запуститься.

Для подержанных автомобилей рекомендация специалистов – чаще проводить чистку свечей, а еще лучше, их замену.

В случае, если история, когда заливает свечи бензином, будет у вас повторятся каждое утро, нужно проводить диагностику: свечей на качество подачи искры, чистоту форсунок, выход искры с катушки зажигания, датчик Холла.

• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Естественно, это идеальные условия, но многие из них, вы в силах контролировать, для того, чтобы утро не встречать в маршрутном такси, двигаясь по своим делам.

Итак, основными условиями являются:

— хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер,
— качественное масло с соответствующими параметрами для холодного времени года,
— свечи зажигания и провода высокого напряжения качественные и исправные,
— своевременно прочищен и отрегулированы форсунки инжектора.Желательно не при помощи различных добавок в бак, а с применением оборудования для чистки инжекторов,
— качественный бензин

Народный совет: если вы хотите, чтобы в холодное время двигатель заводился нормально, и свечи не заливало бензином, двигатель нужно периодически, раз в месяц, «крутить». Расстояние 50-100 км. со скоростью автомобиля 100-120 км/час и на хорошем топливе.

Либо раз в два дня, во время движения в течение 10 секунд давать двигателю нагрузку до 4500-5000 оборотов для того, чтобы произошла самоочистка нагара и отложений в камере.

Как вы видите, эти условия легко контролировать самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

BMW 750i
BMW 750i (7 фото)

BMW 750i

Двигатель
Объём двигателя (см3)4799
Мощность двигателя (л.с.)367
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин)6300
Количество цилиндров-8
Количество клапанов на цилиндр-4
Максимальный крутящий момент (Н•м)490
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин)3400
Тип двигателя-Бензиновый
Конфигурация двигателя-V-образный
Тип впуска-Распределенный впрыск

Трансмиссия
Количество ступеней-6
Коробка передач-Автомат
Привод-Задний

Эксплуатационные показатели
Время разгона до 100 км/ч (сек)5
Максимальная скорость (км/ч)250
Расход топлива в городе (л/100 км)16.9
Расход топлива на шоссе (л/100 км)8.3
Объём топливного бака (л)88
Рекомендуемое топливо-АИ-95

"Если вы хотите подключить к своему компьютеру новый
принтер и у вас нет под рукой 12-летнего ребенка,
то, скорее всего, вы промучитесь весь уик-энд"
(с) Скотт Мак-Ниле, президент SUN Microsystems

Пришло время пахать. Выкатил свой мотоблок, проверил масло, залил бензин, пытаюсь завести. Рядом собрались дети, наблюдают. Последний раз заводил мотоблок год назад, всего несколько раз и уже забыл, как это делается. Читаю раздел инструкции к двигателю "Запуск двигателя" и делаю по ней:

"1. Установите выключатель двигателя в положение "I" (ВКЛ.) См. рис ..."
Установил.
"2. ..."

Но двигатель не заводится.

Еще раз читаю инструкцию и пытаюсь завести:

"1. Установите выключатель двигателя в положение "I" (ВКЛ.) См. рис ..."
Проверил, установлено.
"2. ..."

Двигатель не заводится.

В чем дело? Должен же завестись. Год назад заводился со 2-3-го раза.

Читаю инструкцию, к счастью, она небольшая, всего полтора десятка страниц мелким почерком. А там написано "Если Вы не собираетесь пользоваться двигателем в течение более 1 месяца, слейте топливо для того, чтобы предотвратить образование смолы в топливной системе и на деталях карбюратора". А я, ..., год назад топливо не слил и теперь ... Но лучше позже, чем никогда. Открутил внизу карбюратора специальный винтик и слил бензин. Поскольку стало сильно вонять бензином, детей отогнал подальше. Залил свежего бензина. Пытаюсь завести. Раздел "Запуск двигателя" я уже знаю наизусть:

"1. Установите выключатель двигателя в положение "I" (ВКЛ.) См. рис ..."
Проверил, установлено.
"2. ..."

Но двигатель не заводится. Что ж такое?

Прочитал в инструкции про отстойник топлива, который нужно регулярно проверять. Нашел, открутил - чистый.

Может это я ослаб от зимней гиподинамии и слабо дергаю? Стал дергать энергичнее, но двигатель не заводится, а спина стала болеть.

Год назад все работало без проблем, налетал всего 2 часа. Зимовал в холодном помещении, но под навесом, почти никаких следов ржавчины. Все должно работать. Но двигатель не заводится. Везти в сервис проблематично. Сервис в Киеве. Мотоблок в мою машину не войдет. Заказывать газель 2 раза, чтобы увезти и привезти - накладно. Нужно снимать двигатель. Как же не хочется его разбирать.

Это же Meccanica Benassi - самый надежный мотоблок. Стоит столько, что страшно вспомнить (и с каждым рывком стартера все страшнее) и стыдно сказать. Двигатель Subaru Robin EX17 - написано Made in J@pan. Его же не наши хлопцы делали - он должен работать. Но он не заводится. Дети периодически просятся подойти поближе, но тут воняет бензином, и я не разрешаю.

Бензиновые двигатели ремонтировать мне не приходилось. Изучаю раздел инструкции "Поиск и устранение неисправности". Там пишут, что нужно проверить искру на свече. Для этого свечу нужно выкрутить, но она сидит глубоко, а обычным торцевым ключом ее не выкрутить. Мешают крышки с двух сторон. Как же не хочется его разбирать!

Снял, крышку пускового механизма, но до свечи все равно не добраться. Снял крышку с другой стороны свечи, под ней показался ГРМ, но до свечи все равно не добраться. Нужен торцевой ключ на 21, но не обычный, а удлиненный. Вспомнил, что в комплекте к бензогенератору было что-то похожее. Эврика! Ключ для свечи! Открутил свечу. В инструкции написано, что расстояние между электродами в свечи зажигания должно быть 0,6-0,7 мм, а у меня больше 1 мм. Подправил, вкрутил свечу, прикрутил назад крышки. Пробую завести - не заводится.

Выкручиваю свечу - следов бензина не видно. Или нет подачи бензина, или так и должно быть. Приложил свечу к корпусу, завожу - искры нет. Значит не работает электропитание. В чем же дело? Внимательно изучаю электропроводку. Эврика! Вот в чем дело! Контакт, который идет от выключателя на корпус, плохо к нему прилегает.

Поправил. Пробую завести - не заводится.

Что же делать? Вроде ж примитивный аппарат, не сравнить с МИГ-25 ПДС. И все должно работать. Неужто Я, гигант мысли, ... не смогу его завести. Что я делаю не так? Как же не хочется его разбирать! Но если я его не заведу, придется снимать двигатель и везти в Киев в сервис. Как же не хочется его разбирать! А время идет.

Бывший юный техник, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Интересно посмотреть, что там внутри." Но бывший авиамеханик, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Чтобы техника не подводила техника, нужно технику поменьше лазить в технику." А бывший механик по ремонту пишущих машин, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "У тебя ж после сборки лишние детали останутся. Хлопцы в сервисе, в который все равно придется везти, будут сильно матюкаться. Наверняка неисправность найдут быстро, а потом будут исправлять твое творчество." А бывший инженер-механик, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Ну куда тебе до японцев. Если то, что они собирали, не работает ...". А бывший выпускник кафедры "Организации производства", "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Ты потратил уже 3 часа. А эффект? Сколько ты еще собираешься потратить?"

Дети опять просятся подойти. Бензин почти не воняет, и я разрешаю. Мой 9-летний сын подходит, показывает на руль и спрашивает: "А чё это выключено?" Смотрю на руль, а там стоит вторая кнопка включения питания электродвигателя, о которой я забыл, и она отключена! "@#%&%#@*&#@%#%#@*&#@*&#@%#%@#%&%#@*&#@%#%#@*&#@!" - подумал Штирлиц. Включаю его. Двигатель завелся с одного рывка.

Дело в том что, к мотоблоку прилагается 2 руководства: на двигатель и на мотоблок. В инструкции к двигателю пишут "Установите выключатель двигателя ...", который находится на двигателе. И понятно, что о втором выключателе ни слова. А в инструкции к мотоблоку о запуске двигателя ничего не говорится. В прошлом году я изучал все переключатели на руле и этот выключатель включил, а сегодня я туда не смотрел. А у моего малыша было много электрических игрушек, и он знает, что означает "On", "Off", "O", "I".

Прочитать...

Чем хорош метод чистки карбюратора,т.е переставить глав.провод с 3 свечи на 4,а с 4 на 3 свечу и дать просраться машине)можно ли вообще так делать?Просто на машине изредка плавают обороты,хочу таким способом почистить,знаю,что в идеале лучше весь его разобрать и продуть все канальчики с жиклерами,но хочу опробовать этот метод.

Прочитать...

У нас клиентов просят описать свои неисправности на бумаге, и некоторые
перлы механики выписывают в отдельную тетрадочку.

Во время запуска холодного двигателя раздется стук 1,5-2 щелчка в
секунду.
Автомобиль не перемещается в пространстве.
Стук задней подвески спереди справа.
Горит транспорант.
Замена прокладки вхлопного коллектора.
Течет тосол из бачка омывателя.
Замена всасывающего реле.
Заикается магнитола.
Потусторонние шумы в двигатели.
Задняя дверь не открывается и не открывается.
Разрыв проводов передних колодок.
Не работает обдув зеркал.
Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс.
Не горет стоп сигнал на одно лампо.
Частое возгорание лампочки уровня масла.
Стук в главном тормозном цилиндре.
Плохо включается 1ая детонация двигателя.
Проверить свал развал колес.
Дергается на дороге ( а так нет).
Не работает уровень топлива.
Что-то подтекает по правой стороне двигателя (вид спереди).
Не гаснет символ бензонасоса.
Наладить тормозной огонь.
Тахометр медленно опускается.
Бачок омывателя не соответствует норме.
Проверить работу щеток стеклоочистителя.
Тресчат реле.
Поворотники моргают с ускорением.
Вентилятор работает со звуком скрипа.
Отошел чехол заднего сидения.
Увеличение обьема теплого воздуха для задних пассажиров.
Устранение света в салоне.
Двигатель периодически работает.
Синдром подыхания рулевого механизма.
Машина ковыляет.
Дворники не работают в режиме прикосновения.
Антенна придвижении автомобиля сильно вибрирует, что создает помехи при
приеме
передач.
На скорости шумят приборы- часы.
На скорости 90-100 км/ч тряска руля, особенно справа.
Заменить выжим сцепления.
Гудит и вибрирует выжим сцепления.
Сцепление- при нажатии шум при отпускании визг.
Часы не работают, если работают то сильно отстают.
Звуковой сигнал делают в четвертый раз, оплачивать не буду.
Устранить нагрев двигателя при езде 4- 5 передачи.
На панели горит неопознанный сигнализатор ( отсутствует в руководстве).
Отрегулировать задние фонари.
Регулировка светосигналов.
Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
Ветер в салоне гуляет.
Автомобиль дергался стрелял потом заглох и не заводится.
Звуковой сигнал дает то два тона, то один, нужно оба, а иначе уродам
нечем
гудеть.
Первая передача в пробках не выключается (в мощных пробках).
В салоне не горит бычий глаз.
Не замыкается правая задняя дверь.
Прыгает стрелка карбюратора.
При езде по лужам не работает тахометр.
Холостой ход- устранить.
Заморозительная вода течет.
Сменить водило.
Ножной насос не работает.
Горит лампочка "переобуть шины".
Техуход n1.
Замена сигнальной дудки.
Протечка тосола в неизвестном месте.
Отрегулировать утреннее зажигание.
Затрудненное включение левой передней двери.
Не работает скоростеметр.
Иногда постукивают пальцы.
Заднее сиденье отклеилось.
Сделать компьютерную диагностику карбюратора.
Зима идет, проверить все!
Горит лампа неисправности масла.
Гранатовый подшипник.
Горит лампа "инспекция двигателя'.
На компьютере горит лампа стоп огней.
В системе зажигания слышен звук замыкания.
У меня между ног что-то звенит.
Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды.
Загорелся датчик индикатора масляного фильтра.
При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
Оптовый техосмотр автомобиля.
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
Перемещение деталей передней подвески.
Постоянно горит лампочка перегрева топлива.
Наблюдается биение самовара о кузов.
Поставил задние колодки и при торможении чуствую передние.
На умывальники не подается вода.
Проспринцевать автомобиль.
Горит лампочка жиклера.
Иногда храпит автомобиль.
Хрумкает какая-то коробка на холостых.
Установить местонахождения топливного фильтра.
Реанимация замков дверей.
Отсутствует связь двигателя с колесами.
Газовый педаль бьется под ногами.
При ударе по рулевой колонке двигатель глохнет.
При движении автомобиля доносятся перманентные звуки из-под днища.
Иногда загорается аварийный знак "поддон".
Пора менять выхлопную трубу- конец стал ржаветь и осыпаться.

Прочитать...

Рассказал один старый летчик, в Штатах. Летел он как-то вторым пилотом
вместе с другим летчиком на одномоторной Цессне-182 через горы. С ними
еще двое пассажиров. В полете глохнет двигатель. Пытаются запустить -
никакого эффекта - не схватывает. Место такое, что посадить аварийно
самолет - крайне сложно - ни одной плоской поверхности под брюхом -
сплошные камни. Короче - труба. Но и в этой ситуации летчики должны
пытаться посадить машину, по возможности спасти людей - о самолете речи
не идет. А первый пилот - верующий оказался - натурально ручки сложил и
давай молиться.

Ну, пока тот крестился, второй пилот начал еще и еще раз пытаться
запустить двигатель. Переключал баки, все безрезультатно. Один раз ему
показалось, что схватил мотор, буквально на секунду. Значит сам
двигатель - исправен, проблема где-то в подаче топлива. И тут ему пришла
в голову дикая идея - поставил селектор баков на "выключено". Крутанул
стартер - и - чудо! - двигатель завелся! Как потом оказалось - проблема
была именно в селекторе баков - перепускной клапан встал боком и
сместился относительно ручки. Поэтому, в положении "выключено" топливо
как раз открывалось. А работал все это время двигатель лишь на одном
баке и заглох, когда топливо в нем кончилось. Посадили машину успешно.
Комнадир корабля, естественно тут же: "Это нас бог спас!" На что второй
летчик отвечал - "Ага, он же тебе в кабину и агностика посадил, который
искал причину поломки, пока ты молился!" Как рассказывал этот мой
знакомый, больше они вместе не летали...

http://community.livejournal.com/carians/114836.html?thread=2371732#t237
1732

Прочитать...

Африка. Наши дни. Самолет Ан-12 с русским экипажем.
Доп.пояснение - для запуска двигателей необходимо сначала запустить ВСУ
-
маленький вспомогательный двигатель, от которого уже запускаются
основные
4 двигателя, так как мощности аккумуляторов недостаточно для раскрутки
большого
двигателя.
На ВСУ проблемы - не работает блок запуска. Техник стоит у борта
самолета
с кувалдой и, по команде бортинженера, нажавшего в кабине кнопку
запуска,
хре..ачит от души по этому блоку. Замыкание, контакт, запуск в норме.
Стоящая
рядом в ожидании посадки группа китайцев, которым предстоит лететь на
этом
самолете, в тихом шоке застывает соляными столбами. Видя их реакцию,
техник,
прежде чем закрыть люк доступа, показывает китайцам злополучный блок и
поясняет:
"Made in Taiwan".

Прочитать...

По мотивам плаката с заказного митинга «Купил «японку» – продал Родину»
Объявление:
1. Продам родину, крепкая, на ходу, состояние среднее, битая
(много раз), имеются проблемы с рулевым управлением и некоторыми
деталями кузова, в начале 1990-х произведены капремонт и перекраска
(некачественно), требует вложений. Двигатель работает на нефти, газе
(полные баки) и смеси этилового спирта с водой, требуется переборка
двигателя и адаптация к другим видам топлива.
2. Куплю «японку» в хорошем состоянии. Рассмотрю варианты приобретения
другой родины.

Прочитать...

Если "Microsoft" начнет выпускать автомобили - то:
1. Когда на дорогу нанесут новую разметку, вам придется покупать новую
машину.
2. На машине можно будет ездить только поодиночке, пока вы не купите
"Машину NT", но тогда вам придется покупать дополнительные сидения.
3. "Macintosh" тоже начнет выпускать автомобили, они будут заряжаться от
солнца, будут в два раза быстрее, ими будет легче управлять, но ездить
они будут только по 5% дорог.
4. Индикаторы топлива, температуры двигателя и масла будут объединены в
один "главный машинный индикатор".
7. Во время аварии подушки безопасности, прежде чем сработают, спросят
"Are you sure?".
domovoi©

Прочитать...

Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ

1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Уровень масла в ручнике.
12 Зима идет проверить все.
13 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
14 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
15 Оптовый осмотр автомобиля.
16 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
17 У меня между ног что то звенит.
18 Перемещение деталей передней подвески.
19 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
20 Синдром подыхания рулевого механизма.
21 Дергается на дороге (а так нет)
22 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
23 Запах бензина из карбюратора.
24 Заикается магнитола.
25 Отрегулировать утреннее зажигание.
26 Не работает скоростемер.
27 Заднее сидение отклеилось.
28 Замена комплекта резинов.

Прочитать...
Мы Вконтакте vk.com/bibofun
Лучшее за неделю

Лучшие авторы

Valter1364
Публикаций: 26

Все материалы, которые размещены на сайте, представлены только для ознакомления и являются собственностью их правообладателя. Администрация не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации. письма слать на: sitemagnat@gmail.com