18+
1 секунда Для мозга Хочу знать Исторические факты Реклама Советы Путешествия Авто
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Путешествия

Авто

29-05-2016

Как правильно подготовить автомобиль к весне

С чего начать проверку

Днище.
Многие водители ошибочно считают, что авто больше всего рискует поржаветь зимой. На самом деле коррозионные процессы лучше всего развиваются при температуре от 0 до 5-7 градусов - как раз такая стоит сейчас в большинстве регионов Украины. В морозы же соль, влага, а также песок, лед и мерзлый снег, которые сдирают покрытие днища, закладывают под машину мину замедленного действия. Срабатывает эта мина при потеплении: забитые грязью и солью повреждения и царапины тут же начинают покрываться ржавчиной. Если проблему обнаружили во время визуального осмотра на СТО, то слабые места нужно промазать антикором. Само собой, днище после зимы нужно тщательно промыть аппаратом высокого давления (эта услуга есть на любой мойке).

Ходовая.
Она за зиму часто получает механические повреждения (например, разрыв пыльника ШРУСа), которые нужно срочно устранить.

Тормоза.
Стоит проверить износ дисков и колодок, подтянуть ручник, а также осмотреть состояние датчиков ABS, ESP и других систем, контакты которых иногда окисляются.

Над и под капотом

Дворники.
Как правило, к весне происходит полный износ стеклоочистителей - зимой они работают с чрезмерной нагрузкой, особенно, если водитель по ошибке или незнанию несколько раз включил их на обледеневшем стекле. В этом случае есть смысл поискать неоригинальную запчасть - служит она не хуже, а стоить будет куда меньше, в отличии от оригинала, который может обойтись в сумму около 100$.

Ремни и пластик.
После старта двигателя прислушайтесь к звукам, раздающимся под капотом. Часто в авто, которым более двух лет, слышен легкий свист - это признак того, что нужно подтянуть ремень генератора (иначе аккумулятор будет плохо заряжаться). Кроме того, попросите мастера СТО проверить все уплотнители, шланги и ремни: если обнаружится трещина или признак утечки, нужно немедленно произвести замену.

Жидкости.
Весной необходимо заменить или дополнить тормозную жидкость, жидкость в системе охлаждения и, возможно, масло.

Когда менять колеса

Как только температура воздуха достигает 7-10 градусов выше нуля, зимние шины нужно заменить на летние - это известно всем. Но отметим, что речь идет о среднесуточной температуре. В первые дни весны, несмотря на потепление, могут начаться небольшие заморозки, а даже при -2 градусах ездить на летней резине опасно. Так что если вы оттянете замену до середины весны, то ничего страшного не случится. Считается, что при плюсовой температуре зимняя резина гудит, но это заметно лишь на скорости выше 80 км в час, кроме того она быстрее изнашивается, однако скорость износа увеличивается лишь на 10-15%. Эти мелкие неприятности неопасно, в то же время, если внезапно стукнут морозы и выпадет снег, как это было в прошлом году, то на летней резине ваше авто станет фактически неуправляемым.

Особенно стоит повременить с заменой тем автолюбителям, кто на лето ставит низкопрофильные колеса. Дело в том, что первые два месяца весны состояние наших дорог будет самым плохим в году - их покроют латками в лучшем случае к концу апреля. И попадание даже в яму средних размеров приведет либо к дорогостоящему ремонту, либо к замене пары колес.

Из-за переменчивости погоды автомобилистов поджидает еще одна опасность. Так, зимние морозы приучили водителей к тому, что дорога всегда твердая. Сейчас же грунт может раскиснуть, а лед - растаять. И если оставить авто в такой грязевой каше или луже, за ночь колеса могут так вмерзнуть в грунт, что попытка освободиться будет сопряжена с риском повредить шины или ходовую часть. Да и сцеплению с непрогревшимся двигателем такие утренние нагрузки на пользу не пойдут. Поэтому, оставляя машину на ночь, внимательно осмотрите то место, где вы паркуетесь. Второй вариант решения проблемы - возите с собой специальный реагент, способный быстро растопить лед.


Нравится(+) 0 Не нравится(-) Google+
• Что делать, если мотор «закипел»?
• Что делать, если мотор «закипел»?

• Что делать, если мотор «закипел»?
От чего «закипает» двигатель и как с этим бороться?
В межсезонье (особенно весной) в автомобиле чаще всего проявляются всевозможные неисправности. Это связано с изменением температурного режима эксплуатации и, естественно, касается лишь узлов, на которые так или иначе влияет изменение температуры окружающей среды. К ним относится система кондиционирования, подвеска, так как в ней используются резиновые втулки (которые нередко заполнены гелем) или пневматические резиновые подушки, и, конечно же, система охлаждения. Охлаждение двигателя - наиболее «капризная» из всех систем автомобиля, так как ее конструкция несовершенна, а ничего принципиально нового для отвода тепла пока не придумано. На сегодняшний день жидкостная система с принудительной рециркуляцией остается преобладающей. Как в любой заполненной жидкостью замкнутой системе, в ней существуют традиционные проблемы – образование воздушных пробок и связанные с ним застои и локальный перегрев, коррозия на внутренних поверхностях элементов и пр.

В связи с резким изменением температурного режима эксплуатации весной в пробках на дорогах нередко можно наблюдать автомобили с «закипевшим» двигателем. Однако ошибочно было бы думать, что поломки в этот период случаются чаще. Дело, скорее, в том, что в зимний период их последствия либо совсем не проявляются, либо проявляются, но не до такой степени, чтобы водитель придавал им серьезное значение.

Что делать, если автомобиль неожиданно закипел?
По большому счету, следить во время движения неукоснительно следует только за двумя приборами – за датчиком уровня топлива и за стрелкой температуры. Так как перегрев двигателя всегда свидетельствует о поломке в системе охлаждения, заметив нестандартное повышение температуры, двигатель нужно немедленно остановить.

Естественно, в определенных ситуациях температура охлаждающей жидкости может подниматься, к примеру, в жару в пробке. Это штатная ситуация, справиться с которой должен электрический вентилятор, включающийся по приказу второго датчика температуры. Если вентилятор и детали системы охлаждения исправны, до красной зоны стрелка не дойдет. Температура будет подниматься и опускаться в одних и тех же пределах. Если же стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости заползла в красную зону, двигатель необходимо немедленно выключить. Температура кипения антифриза – 130 градусов Цельсия, и если стрелка в красной зоне, до этой отметки уже недалеко.

Физика процесса закипания.
Если в системе охлаждения появилась неисправность, а водитель вовремя не посмотрел на табло указателя температуры, антифриз разогревается выше 130 градусов и закипает. Давление в системе стремительно растет, и крышка радиатора (она, кстати, снабжена клапаном, позволяющим, в прямом смысле, спускать пар) перестает удерживать антифриз внутри системы. Как следствие, раскаленная жидкость начинает фонтаном извергаться в подкапотное пространство. Там она попадает на еще более раскаленный блок цилиндров и другие части двигателя, отчего и образуются устрашающие клубы пара, валящие из-под капота во все стороны. Это в лучшем случае, а в худшем раньше крышки «сдается», то есть сначала вздувается, а потом и лопается, не выдержав давления, одна из резиновых трубок системы охлаждения, которых в автомобиле немало. Как правило, эта участь постигает одну из двух длинных и толстых трубок, подводящих охлаждающую жидкость к радиатору.

Возможные последствия закипания охлаждающей жидкости?
Если антифриз вскипел и вырвался наружу, значит, в системе его осталось меньше, и охлаждаться в штатном режиме двигатель уже не будет. Если включить его и продолжить движение, жидкость снова закипит, а поскольку ее стало значительно меньше, температура в районе камеры сгорания и главных подвижных частей – поршней – резко подскочит. Металл, из которого сделаны поршни, расширится, и двигатель попросту заклинит. Даже если этого не случится, корпус блока цилиндров может треснуть и прийти в негодность. В крайнем случае, это произойдет с головкой блока цилиндров, или ее просто «поведет», то есть, попросту говоря, она станет кривой и потребует ремонта и переборки. Часто лопается или деформируется прокладка между головкой блока и блоком, и это наиболее щадящее из возможных последствий. В любом случае, финансовые последствия попыток «доехать до сервиса» на автомобиле с вытекшим антифризом будут грандиозными, учитывая, сколько стоит новый двигатель к современной модели автомобиля. Повреждения блока, поршней или головки следует всеми силами избегать.

Что можно сделать, если стрелка оказалась на пороге красной зоны или уже в ней?
Если водитель вовремя заметил нестандартный подъем температуры, нужно постараться ее сбросить доступными способами. Самый простой из них – включить на полную мощность отопитель. В нем также есть радиатор, и он в этом случае сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Если это не помогло, продолжать движение нельзя ни под каким видом.

Если антифриз вытек, его нужно долить, так как всегда есть шанс, что произошел какой-то случайный сбой, и после долива температура больше подниматься не будет. Решившись на эту операцию, нужно неукоснительно соблюдать два правила: не открывать крышку радиатора сразу после кипения и не заливать в расширительный бачок свежий антифриз, не остудив двигатель. В первом случае можно попасть в больницу, обварившись кипящим антифризом, во втором – все-таки спровоцировать появление трещин в блоке или головке.

Летом двигатель до залива новой порции антифриза должен остывать не менее часа, так как попадание прохладного антифриза в кипящий сродни питью ледяной воды сразу после горячего кофе. Металл, как и эмаль зубов, в этом случае будет разрушаться из-за перепада температур.

Доливать антифриз и пытаться продолжать движение может только опытный водитель, способный понять, какая именно поломка произошла в системе охлаждения. Если опыта недостаточно, лучше сразу вызывать эвакуатор.

Распространенные поломки системы охлаждения и способы их ремонта.
Чаще всего выходит из строя термостат, который заклинивает в закрытом положении. В этом случае антифриз просто не попадает в так называемый «большой круг охлаждения», то есть не циркулирует внутри радиатора. Термостат заполнен специальным веществом, которое в процессе эксплуатации теряет свои рабочие свойства, делая приспособление нерабочим. К сожалению, это никак нельзя заметить снаружи. Термостат необходимо заменить, чтобы восстановить штатную схему циркуляции.

Не срабатывает вентилятор при работающем термостате. Без вентилятора остудить двигатель в пробке невозможно, так как набегающего потока воздуха в пробке нет. Часто выходит из строя не сам вентилятор, а контакты разъема питания или провода. Это выявляется в процессе диагностики у электрика.

Датчик температуры вышел из строя и не подает вентилятору команду на включение либо совсем, либо когда уже слишком поздно, и температура уже поднялась. Также выявляется в процессе диагностики.

Сломался рециркуляционный насос, который также называют помпой. Проверка работы и регламентная замена помпы производится во время плановых ТО. Если же автомобиль не обслуживается в техцентре дилера, нужно знать срок службы помпы для своего автомобиля и менять ее вовремя, до появления поломки.

Радиатор забит грязью после зимы и не справляется, хотя остальные части системы работают. Необходимо отправиться на мойку и попросить промыть радиатор. Крайне желательно затем продуть его сжатым воздухом, помогающим удалить грязь из сот радиатора.

Не стоит забывать, что производить какие-либо манипуляции, не опасаясь последствий, может только опытный водитель с навыками автоэлектрика и автослесаря. Если ремонт своими руками автомобилисту чужд, а двигатель закипел, лучше сразу вызывать эвакуатор и отправиться в сервис, взяв с собой запас антифриза нужной марки и цвета.

Основные причины неисправности тормозных колодок
Основные причины неисправности тормозных колодок

Основные причины неисправности тормозных колодок
(полезные советы)

Автомобиль, который обладает замедленным действием тормозной системы, несет повышенный фактор риска, поэтому не стоит безответственно относиться к неисправностям, так как подобная экстремальная езда может привести к тяжелым последствиям. Как правило, чаще всего в тормозной системе подвергаются капитальному стиранию тормозные колодки, потому что именно они испытывают серьезные нагрузки. Этот элемент тормозной системы постоянно подвергается воздействию повышенной эксплуатации, что способствует износу и выхода из строя колодок.

Основные факторы, свидетельствующие о том, что необходимо заменить колодки.

Необходимо понимать, что в случае торможения колодки нагреваются до высокой температуры и если торможение машины происходит на мокрой дороге, то естественно на них попадает вода, которая провоцирует высокий перепад температуры, что не идет на пользу любому материалу. Колодки постоянно работают в повышенных условиях эксплуатации, поэтому на поверхности со временем могут образоваться микротрещины. Они начинают стираться и в итоге прекращают выполнять свое предназначение.

Некоторые владельцы автомобилей предполагают, что менять тормозные колодки следует в определенный срок и этого будет достаточно для того чтобы считать, что все меры по безопасной эксплуатации приняты и учтены. Данное мнение является ошибочным и является в корне неверным, так как, ссылаясь на практическую сторону, которая доказывает обратное, а именно что износ колодок в большинстве случаев зависит от таких основных факторов, как химические показатели тормозных колодок, индивидуальный стиль вождения, погодные условия. Все эти составляющие являются достаточно непостоянными, поэтому нельзя четко определить в какой именно период случится сбой в работе тормозных колодок.

Момент, когда следует менять колодки, сугубо индивидуален для каждого водителя, поэтому определить текущее состояние поможет только поведенческий фактор автомобиля или собственные наблюдения. Например, наличие посторонних шумов в тормозной системе является основным признаком того, что тормозные колодки требует замены.

Многие владельцы автомобиля, приобретая комплект тормозных колодок, пытаются сэкономить и покупают комплекты, которые не являются оригиналом для конкретной модели. Такие колодки не рекомендуется покупать, потому что в тормозной системе помимо колодок имеются тормозные диски, поэтому материал должен быть совместим, иначе в противном случае торможение будет не достаточно эффективным.

Правила жизни муми-троллей
Правила жизни муми-троллей

Правила жизни муми-троллей

1. Всегда горячо приветствуй всех тех, кто входит в твой дом.
2. Одинаково важно знать две вещи: как быть одному, и как быть с другими.
3. Для того, чтобы во что-то верить, вовсе не обязательно знать, правда ли это. 
4. Молоко, розы, булочки и ягоды — лучший способ отметить возвращение кого бы то ни было домой. 
5. Даже самые странные люди могут когда-нибудь пригодиться
6. Люди, которые держат дом в тепле, а животы сытыми, должны почитаться как герои. 
7. Муми-тролль должен знать, как правильно делать комплименты фрекен Снорк. 
8. Иногда кто-то нуждается в тишине и уединении, и в этом нет ничего плохого. 
9. Относитесь к загадочным посылкам с большой тщательностью — вы никогда не знаете, что может быть внутри! 
10. Наказание — это не единственный способ заставить кого-то хорошо себя вести. 
11. Лодки — это лучший способ добраться куда-либо, особенно если вы Малыш Кнютт и хотите произвести впечатление. 
12. Иногда хорошо поплакать — это то, что вам нужно для роста. 
13. Бывает, что всё, что тебе нужно, это поговорить с друзьями! 
14. Нужно находить баланс между свободой и долгом. 
15. Путешествуют ночью. 
21. Проснуться в то время, когда все остальные члены семьи по-прежнему в спячке, не так весело, как кажется. 
22. Иногда никто не может справиться со своими чувствами. 
23. От семьи трудно что-либо укрыть. 
24. Самые лучшие шляпы — цилиндры. 
25. Ночью может быть либо страшно, либо волшебно, в зависимости от компании. 
26. Вода важна не только для питья.
27. Жизненные взлёты и падения — неотъемлемая часть жизни Муми-тролля.
28. Иногда всё, что нужно сделать, чтобы успокоить кого-то, это напомнить ему, что вы рядом.
29. Зимы всегда довольно тяжёлые. 
30. Но тем не менее снег — это волшебство.
31. Люди с деньгами иногда пытаются указывать вам, что делать... но у них нет цветов. 
32. Даже если Малышка Мю смогла это сделать, то и ты сможешь. 
33. Иногда ужасно тяжело быть самим собой.
34. Мы все несем ответственность за тех, кто меньше нас. 
35. Тот, кто любит блины, не опасен. 
36. Всегда живи настоящим.
37. Иногда тайна намного удобней, чем знание ответов на вопросы. 
38. Те, кто вас любят, никогда не обратят внимание на вашу неуклюжесть. 
39. Нужно остерегаться последствий своей неумеренности. 
40. Муми-мама может исправить всё, что угодно.
41. Вам нужны друзья, а не вещи, чтобы иметь дом. 
42. Каждый нуждается в тепле и свете, даже Морра. 
43. Пока вы находитесь на природе, вам никогда не будет скучно. 
44. Быть коллекционером гораздо веселее, чем быть владельцем.
45. Мы живём один раз.
46. Каждый, вне зависимости от того, мал он или нет, имеет право сердиться иногда. 
47. Даже самые грустные вещи перестают быть самыми грустными, если относиться к ним правильно.
48. Жизнь прекрасна. 
49. Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас необычайно счастливыми. 
50. В большинстве случаев конец — это начало!

Нужно ли прогревать двигатель?
Нужно ли прогревать двигатель?

Нужно ли прогревать двигатель?

«Железный конь» на морозе

Можно смело утверждать, что прогрев двигателя стал инстинктом советского человека. Действительно, отечественные машины, выпускаемые исключительно с карбюраторными двигателями, в холодное время года не могли двинуться с места, если их предварительно не «разогревали».

Понятно, что когда на улице сильный мороз, и стекла машины обледенели, вопрос о предварительном прогревании машины не стоит вообще. Тут даже на тахометр не надо смотреть: все равно, пока не оттают окна и не нагреется салон, никто никуда не поедет.

Также в холодное время года автомобиль прогревать следует еще и потому, что необходимо разогреть загустевшее масло, иначе оно не сможет отрабатывать свое предназначение. В частности, холодное, а значит, густое масло не в состоянии смазать должным образом внутренности двигателя, что вызывает со временем «масляное голодание» колец, вкладышей и других деталей.

Кроме того, при температуре масла 90 градусов соблюдается необходимая толщина масляной кромки между вкладышем и шейкой вала – три микрона. Тогда как при холодном, а, следовательно, вязком, масле оптимальный размер кромки не создается.

«Железный конь» на солнце

Но как быть, если температура «за бортом» выше нуля, стоит ли в таком случае прогревать мотор перед дорогой? Многие автолюбители считают, что «если бережешь экологию - нет, если двигатель – да».

Что касается «ветеранов» автопрома, машин с двигателем карбюраторного типа, то ответ однозначен – нужно греть мотор в любое время года. А вот в случае инжектора, мнения инженеров и автолюбителей расходятся.

Первые в большинстве своем ратуют за прогревание инжектора в любое время года, хотя бы пару минут - примерно до 1500-2000 оборотов, или до первого деления тахометра. В качестве «страшилки» рассказывают, что на машине после резкого старта на холодном движке может оборвать юбку поршня цилиндра.

Греть или не греть?

Абсолютное меньшинство автолюбителей машину свою в теплое время года не прогревают, что называется «сел, завел и поехал». Считают лишней тратой времени. В перепалку вступают возмущенные водители, мол, машину насилуют – едут на холодном движке.

Один автомобилист отмечает на форуме, что при холодном двигателе увеличивается расход бензина при движении чуть ли не в два раза, потому что «для нормальной работы холодного движка требуется более богатая смесь». А при прогревании до 50 градусов «двигатель тянет лучше и износ меньше». Оппонент не согласен: «прогрев на ходу все равно выигрывает, так как время сокращается». При этом температура воздуха не должна быть ниже минус 20, таким образом, можно даже в небольшой мороз двигаться спокойно, отмечает участник форума.

Некоторые ссылаются на то, что есть ряд машин, которые без предварительного прогрева просто не поедут, будут «тупить и дергаться». Так что это вопрос сугубо индивидуальный, полагают владельцы авто.

А если греть, то сколько?

Прогревать двигатель долго, например больше 5 минут, вредно, считает ряд автомобилистов, так как холостой ход вреден для двигателя. Нельзя допускать «срабатывания вентилятора и включения большого круга», отмечает опытный водила. Даже после прогрева стоит ехать на невысоких оборотах какое-то время, таким образом, двигатель согреется быстрее и без вреда для него.

Что касается дизеля, то считается, что современный дизель на холостом ходу прогреть практически невозможно. И все же, прогревать дизельный движок следует, однако не следует газовать первый километр и не поднимать обороты выше двух тысяч.

В то же время, на случай, если времени в обрез и нужно ехать сразу после завода, то следует подождать, «пока масло заполнит все магистрали, то есть установится рабочее давление», тогда уже можно трогаться, при этом «избегая резких ускорений и интенсивных нагрузок», советует водитель с большим стажем.

Мнение экспертов

По мнению инженеров Волжского автозавода, современные двигатели, заправляемые маслом и охлаждающей жидкостью, рекомендованными изготовителем машины, как правило, не нуждаются в прогреве перед началом движения. Испытания, которые прошли в Самаре, показали отсутствие ускорения износа деталей непрогретого двигателя в случае, если он работает с умеренной нагрузкой. С точки зрения специалистов ВАЗа, возможно, это происходит потому, что в движении мотор быстрее достигает оптимальной температуры.

Таким образом, предварительный прогрев мотора мало того, что ничего не дает, в то же время негативно сказываясь на здоровье водителя и окружающей среде из-за выброса большого количества токсичных компонентов. Кроме того, это неоправданно и с экономической точки зрения — прогрев движка оборачивается дополнительным расходом топлива. Поэтому лучше «разогревать» мотор в процессе движения с умеренной нагрузкой.

Что обозначает маркировка покрышек.
Что обозначает маркировка покрышек.

Что обозначает маркировка покрышек.

🔍 Один из главных параметров, на который нужно обратить внимание при покупке шин для своего авто, – это их размерность. Которая указывается на боковине в виде, например, 185/55 R15.

«185» – это ширина покрышки в миллиметрах. Следующее за ней после косой черты двузначное число (в нашем случае – 55) многие ошибочно принимают за высоту профиля в миллиметрах. На деле же это – отношение высоты профиля покрышки к ее ширине. И измеряется оно в процентах.

На практике это означает, что из двух шин – 185/55 R15 и 195/55 R15 – вторая не только на 10 мм шире, но и выше, чем первая. И зачастую установка ее взамен первой невозможна. Чтобы выяснить это, необходимо свериться с руководством по эксплуатации автомобиля – там указывается диапазон размерности шин, пригодных для данной конкретной модели.

Буква «R» указывает на то, что покрышка имеет радиальную конструкцию корда. Диагональные шины («D») на автомобилях в наши дни практически не применяются, поскольку их сцепные свойства по сравнению с радиальными крайне невысоки.

Следующее число (в нашем случае – 15) обозначает посадочный диаметр покрышки на диск. Таким образом R15 – это радиальная шина для диска диаметром 15 дюймов, а не шина радиусом 15 дюймов, как ошибочно полагают многие.

После посадочного диаметра покрышки указываются индексы нагрузки и скорости: например, 82V. В данном случае «82» означает, что шина рассчитана на предельную нагрузку в 475 кг, буква V – скорость в 240 км/ч. Другие распространенные индексы скорости: R (170 км/ч), S (180 км/ч), T (190 км/ч), U (200 км/ч), Н (210 км/ч).

Помимо этих параметров, на боковинах покрышек указывается разного рода дополнительная информация.

Так, слово Tubeless обозначает бескамерную покрышку. Tube Type – напротив, указывает на то, что шина должна использоваться только с камерой.

На покрышках с направленным рисунком протектора направление вращения колеса указывается словом Rotation и соответствующей стрелкой. В случае с асимметричными шинами на их боковинах маркируется наружная и внутренняя сторона (соответственно, Outside и Inside).

Пиктограмма в виде зонтика, а также слова Aqua, Water, Rain указывают на так называемые «дождевые» покрышки, предназначенные для езды в дождь или по мокрому асфальту. «Снежинкой» обозначаются зимние покрышки; всесезонные шины маркируются словосочетанием All Season или аббревиатурой AS. AW (All Weather) – покрышки для любой погоды.

Аббревиатура «M+S» расшифровывается, как «грязь и снег», – это означает, что данная шина зимняя или всесезонная. А вот значок «M&S» на шинах для внедорожников означает, что покрышка обеспечивает повышенную проходимость.

Усиленные шины обозначаются аббревиатурой XL (Extra Load) либо словом Reinforced или буквами RF в типоразмере.

На овальном штампе в нижней части боковин покрышки указывается дата ее изготовления в виде трех- или четырехзначного кода. Четырехзначным кодом маркируются покрышки, выпущенные после 2000 года, трехзначным – более старые.

Первые две цифры обозначают неделю производства, две последние год. Маркировка 2106, таким образом, означает, что покрышка выпущена в мае 2006 года.

В случае с покрышками, выпущенными до 2000 года, принцип тот же, но есть нюанс. Год производства обозначается одной цифрой. А понять, о 90-х или 80-х годах идет речь, можно по наличию или отсутствию пробела после последней цифры. Например, маркировка *117* указывает на 1987 год, *117 * или *117∆* – на 1997-й.

Можно ли покупать шины, которым "исполнилось" два, три и более лет? Можно, если у них нормальная остаточная глубина протектора и если покрышки не имеют признаков старения.

Определить, не "состарилась" ли шина можно по состоянию резины на боковине и между "шашечками" протектора. Главный признак старения – мелкие трещинки и бледно-серый (в запущенных случаях – вплоть до белёсого) цвет резины вместо нормального черного. Если эти признаки налицо - лучше отказаться от покупки таких шин. Если же они проявились на ваших собственных покрышках - необходимо поменять их, даже если протектор еще не износился

Разберемся теперь с некоторыми вопросами сезонного хранения покрышек. Первое и главное: прежде, чем оставить шины где бы то ни было до следующего сезона, их необходимо вымыть. Это особенно актуально для зимних шин: если на них останутся соль или противогололедные реагенты, резина и диск могут сильно «пострадать» за лето.

Покрышки нельзя держать на открытом воздухе дольше месяца, кроме того на них не должен попадать бест прямой солнечный свет. В противном случае резина станет излишне жесткой (как следствие – потеря сцепных свойств), а то и вовсе потрескается. Именно поэтому шины не рекомендуется держать на балконе, особенно без специальных герметичных пакетов.

Хранить покрышки рекомендуется в сухом темном месте. Одно из идеальных мест – гараж (только не «ракушка»). Главное, чтобы в нем не было протечек и была хорошая вентиляция.

Шины без дисков необходимо хранить «стоя». Причем периодически их необходимо немного прокручивать во избежание деформации.

Если покрышки на дисках – их нужно сложить горизонтально друг на друга или подвесить на кронштейнах.

В любом случае желательно, чтобы температура в помещении была относительно постоянной, в идеальном варианте – приблизительно +10° – +15° С. Расстояние до нагревательных приборов должно быть не менее метра.

Напоследок – о том, почему важно соблюдать правила сезонного хранения шин. Во-первых, это позволит избежать преждевременного старения покрышек. Тогда как шины от лучших производителей при правильной эксплуатации и хранении могут прослужить до 10 лет без серьезной потери характеристик. Во-вторых, неправильное хранение покрышек может привести их к деформации, а это создаст повышенную нагрузку на ходовую часть машины или вовсе вызовет биение колеса со всеми вытекающими.

В общем, храните резину правильно и удачи вам на дорогах!

КАК ПРАВИЛЬНО УКРЫВАТЬ РОЗЫ?УКРЫВАЕМ РОЗЫ... МАСТЕР-КЛАСС.
КАК ПРАВИЛЬНО УКРЫВАТЬ РОЗЫ?УКРЫВАЕМ РОЗЫ... МАСТЕР-КЛАСС.

КАК ПРАВИЛЬНО УКРЫВАТЬ РОЗЫ?УКРЫВАЕМ РОЗЫ... МАСТЕР-КЛАСС.

Укрывать или не укрывать? – вот вопрос, который в октябре тревожит всех обладателей розовых кустов. А если укрывать, то как, чем и, главное, когда?

Перед укрытием почву под розами перекапывают (на штык лопаты), стараясь не повредить корни. Побеги шрабов и плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать мощные растения, кусты подкапывают с одной стороны и укладывают, пришпиливая побеги к земле.

Затем кусты окучивают – вернее, подсыпают к основанию куста холмик сухой земли высотой не менее 30 см. Обрезанные чайно-гибридные розы и флорибунда в результате оказываются засыпанными землей почти полностью. У кустарниковых роз (после того как их пригнули к земле) окучивают основание куста, можно присыпать землей и побеги.

Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким надежным земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи.
Правда, с окучиванием роз на зиму тоже не стоит торопиться. Лучше сделать это в два этапа. С 10–15 октября в основание кустарников слегка подсыпают землю, чтобы уберечь от неожиданных ранних заморозков. А окончательно окучивают уже перед наступлением постоянных холодов.

Нежелательно использовать чистый торф, опилки или песок – они очень влагоемкие и при резких колебаниях температуры зимой вокруг роз может образоваться ледяная корка. От ее давления на коре растения появятся трещины, через которые будет проникать инфекция.

Окучивание – лучший вид защиты корневой системы. Но – внимание – землю при этом не сгребают с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпают (это может быть компост, перегной или просто рыхлая земля). Кроме того, почву между рядами можно укрыть слоем старого соломистого навоза, измельченной корой или перепревшей листвой.
Когда земля слегка подмерзнет (в средней полосе, как правило, в конце октября – в первой декаде ноября), розы укрывают окончательно. Делать это лучше в сухую погоду.

Один из простейших материалов, используемых для укрытия роз, – слой лапника или сухой листвы толщиной не менее 10 см. Правда, надежен он в сравнительно мягкие зимы. Если лапника нет, можно использовать дубовые листья и растительные остатки, которые не перепревают за зиму.

Более надежный способ укрытия роз – воздушно-сухой. Над кустами устанавливают каркасы высотой 50–60 см, сверху и сбоку укладывают любой утеплительный материал, например, гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон. Накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны укрытия закрывают, когда температура опускается ниже –10 С. Воздушно-сухим такой способ назван потому, что при нем кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет растения от переохлаждения. Особенно надежен этот способ в суровые снежные зимы. Но использовать его может только тот, кто бывает на своем участке постоянно или приезжает ранней весной: при воздушно-сухом укрытии уже в марте розы нужно периодически проветривать.
Главный укрывной материал – это снег, именно он надежнее всего защитит розы от мороза. Все остальное – лапник, листва, лутрасил – служит лишь для его задержания. При 25–30-градусных морозах под слоем снега в 50–70 см температура не падает ниже –4–5 С. Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они были обязательно покрыты снегом. При малом снежном покрове придется набрасывать его дополнительно. Если же снег очень долго не выпадает, то розы могут погибнуть, несмотря на все предпринятые усилия. Зато в тех случаях, когда с самого начала зимы выпадет много снега и он лежит, не тая, до весны, современные садовые розы могут зимовать в средней полосе без всякого дополнительного укрытия.

Укрывают розы постепенно, а не в один прием. После первых заморозков их окучивают, а при устойчивой низкой температуре (-5 -7С) утепляют опилками, торфом и укрывают здоровой опавшей листвой (лучше дубовой) и лапником.

Острым секатором обрежьте кусты.

Высота побегов после обрезки должна быть не более 40-50 см
Удалите все листья с побегов, окучьте их землей и присыпьте песком или торфом.

При наступлении устойчивых морозов (-5 -7С) укройте их сухими листьями и лапником.

Что делать, если замерзли замки? Актуально в нынешний мороз! Со...
Что делать, если замерзли замки? Актуально в нынешний мороз! Со...

Что делать, если замерзли замки? Актуально в нынешний мороз! Сохраняем себе!

Как отогреть замерзший замок

Прежде чем начать отогревать замерзший замок, следует удостовериться, что дверь не открывается именно из-за замка. Из-за влаги могли замерзнуть и резиновые уплотнители дверей. Выяснить это просто – в случае, если дверь не открывается из-за замерзшей воды в уплотнителе, замок автомобиля можно открыть ключом. Куда хуже ситуация, если лед образовался именно в скважине замка – и замки не открываются ни с брелока, ни ключом - он не только не поворачиваться в замке, но даже не вставляться в отверстие.

Итак, после мойки или вследствие ледяного дождя или снега, в механизм замка попадает влага, которая при минусовой температуре превращается в лед, «замораживая» личинку. Во-первых, не следует тут же бежать домой за кипятком – если температура воздуха ниже -10 градусов по Цельсию, то обливание двери кипятком только усугубит положение: замок-то может и оттает, но уже спустя полчаса площадь замерзания увеличится и ситуация повторится. К тому же, из-за резкого перепада температур существует вероятность повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Нагревание ключа – второй по популярности способ открыть дверь. Однако и он чреват неприятностями – лед внутри растает и превратиться в воду, однако в скором времени, если не поставить автомобиль на 5-6 часов на теплую стоянку, вода снова заморозит замок.

Самый верный способ – это воспользоваться специальным размораживателем замков, который замещает влагу, вытесняя ее из скважины. Однако прежде, чем пустить в ход этот аэрозоль, следует разморозить замок при помощи нагретого ключа. При этом важно, чтобы ключ был достаточно теплым, чтобы разморозить лед, но не раскаленным – в этом случае водитель рискует повредить механизм. После того, как лед превратился в воду, замок нужно обработать аэрозолем.

А еще, велика вероятность, что данная статья украдена с сообщества Полный Бак, где она изначально была опубликована. Очевидно, редакция сообщества, в котором вы сейчас находитесь (если это не ПБ) даже не читает, а просто копирует контент. Если Вам интересно получать самую свежую и качественную информацию, то просто вбейте название вышеуказанного сообщества в поиск и присоединяйтесь!

Существует множество специальных аэрозолей с быстродействующим эффектом – они способны быстро разморозить замки и предотвратить их примерзание. Они смазывают личинку замка, вытесняют воду и заодно защищают механизм от коррозии. Закрывая автомобиль после мойки, следует учитывать, что болон, лежащий в багажнике, вряд ли удастся достать, если замки замерзнут.

Как предотвратить замерзание замков?

Если со снегопадами и ледяными дождями не угадаешь, то хотя бы перед мойкой следует обработать автомобиль несколькими средствами. Для того чтобы после «душа» не примерзли уплотнители, их стоит обработать специальным силиконовым карандашом – это убережет двери от «прилипания», а сами уплотнители – от растрескивания.

Для дверных петель, которые тоже могут подвести в мороз, существует графитная смазка, которую можно найти почти в каждом авто-магазине. Обрабатывать петли подобной смазкой лучше до наступления холодов.

Замок стоит предварительно обработать аэрозолем – он вытеснит из замка влагу в случае ее попадания внутрь механизма в процессе мойки. Также не некоторых автомойках имеется компрессор для продувки замков, однако, как показывает практика, он не всегда справляется с задачей.

Итак, лучше всего подготовить автомобиль к зимнему сезону заблаговременно – обработать все важные элементы специальными жидкостями, а также на всякий случай запастись быстродействующим размораживающим аэрозолем. Перед мойкой автомобиля, когда за окном минусовая температура, не лишним будет повторно обработать резиновые уплотнители силиконовым карандашом, а все замки – масляным аэрозолем. А уже на мойке, после всех процедур, напомнить мастеру о необходимости продувки замочных скважин компрессором.

Удачи на дорогах!

Цветные метки на шинах
Цветные метки на шинах (3 фото)

Цветные метки на шинах

Часто на шинах мы видим цветные метки. Как правило, многие из нас их даже не замечают, может быть и правильно. Но вот эти метки носят вполне конкретную информацию, которая может пригодиться. Давайте сегодня поговорим, об этих цветных метках на шинах и что они обозначают.

Многие производители наносят эти цветные метки на шинах, которые рано или поздно сотрутся как бы намекая, что информация актуальна сейчас, а затем она нужна не будет. То есть можно предположить – информация нужна только при хранении, транспортировке и начальной установке колеса, а затем после того как колесо установят цветные метки на шинах потеряют актуальность. Вообще цветные метки бывают трех основных видов, которые наносятся на поверхность колеса.

Первые – круглые цветные пятна

Обычно это круглые пятна около 10 мм в диаметре. Бывают различных цветов – самые распространенные желтые, белые, красные и зеленые. Могут существовать еще другие цвета, например – светло коричневый, однако это большая редкость, да и коричневый цвет несет примерно такую же информацию как желтый.

Обычно желтым или белым цветом помечают самую легкую зону шины. Такую часть шины рекомендуют совместить с ниппелем диска, колесо будет лучше сбалансировано и потребуется меньше балансировочных грузов при балансировке колеса. Возможно, что если хорошо совместить (желтую или белую) метку и ниппель, то грузов при балансировке вообще не потребуется.

В свою очередь красная метка на шинах, несет другую информацию. Как вы наверное догадались, это самая толстая – тяжелая часть шины, ее нужно устанавливать напротив ниппеля.

Второе – число или цифра в окружности, квадрате или ромбе

Может быть нанесено как белой, желтой, синей или красной краской. Это знак проверки резины, что-то типа нашего штампа «ОТК». Означает, что проверка резины произведена и она соответствует качеству. А вот число в этой отметке означает конкретную смену – контролера, который ответственен за качество.

Нужно отметить, что для конечного потребителя этот знак не несет никакой смысловой нагрузки.

Третье – цветные полоски по окружности шины в области протектора

Эти цветные метки, наносится различными цветами, как на сам протектор, так и внутри канавок. Нужно сказать, что для конечного потребителя эта информация вообще не важна. Такие цветные метки на шины наносятся на складах производителя, носят информацию для индексирования и хранения шин. Чтобы можно быстро было бы найти ту или иную партию шин.

Вот такие вот цветные метки на шинах. Как видите, полезной информацией могут быть только цветные круги на шинах, остальные метки для конечного пользователя не обязательны.

Научитесь беречь шины на авто! СОВЕТЫ
Научитесь беречь шины на авто! СОВЕТЫ

Научитесь беречь шины на авто! СОВЕТЫ

Так как же добиться того, чтобы шины служили действительно долго и при этом сохраняли все свои качества? Все достаточно просто – необходимо придерживаться нескольких простых правил.
1. Вовремя «переобуваться» по сезону на зимние или летние шины. Например, помнить, что пока среднесуточная температура составляет выше +7 С, лучше ездить на летней резине и не спешить с переобувкой шин. Поскольку при такой температуре зимняя шина разрушается гораздо быстрее, нежели летняя зимой.

2. Следить за давлением в шинах. Не реже одного раза в месяц его проверять. Так советуют специалисты. Это очень важно, так как неправильное давление непосредственно влияет на быстроту износа протектора шины. При повышенном давлении изнашивается внутренняя часть протектора, при пониженном – внешние, плечевые зоны. Это ухудшает управляемость автомобиля, негативно влияет на его разгон, тормозной путь, а также способствует увеличению расхода топлива.

Для каждой модели автомобиля существует свой оптимальный уровень давления в шинах. Обычно заводом-производителем автомобиля указывается рекомендуемый уровень давления именно для летних шин. Эту информацию можно найти на специальных наклейках, расположенных на крышке бензобака автомобиля, на внутренней стороне дверцы бардачка, на торце или же с внутренней стороны водительской двери, и, конечно же, в инструкции к эксплуатации автомобиля.

Необходимо отметить, что оптимальный уровень давления для летних и зимних шин для одного и того же автомобиля отличается. Это объясняется температурным режимом эксплуатации и свойствами резиновых смесей.

3. Не забывать проверять развал-схождение колес. При прохождении технического обслуживания автомобиля необходимо контролировать углы установки колес (развал-схождение) и общее состояние ходовой, поскольку при неправильном развале стираются внешние части протектора и из-за неравномерного износа шины ухудшаются ее сцепные свойства.

4. Рекомендуется соблюдать и несложные правила хранения шин. Спецы рекомендуют хранить шины при прохладной температуре ниже +25С: даже резкое переохлаждение (перепад до -10С) не навредит им так, как хранение при высоких температурах. Уровень влажности в помещении, где находятся шины на хранении, должен быть на таком уровне, чтобы на их поверхности не образовывалась влага.

Нельзя хранить шины непосредственно на улице. В случае систематического попадания осадков вода может просачиваться сквозь герметичный слой и проникать в конструкцию каркаса, что впоследствии может вызвать его расслоение. При попадании на шину прямого солнечного света на ее поверхности может образоваться слой озона, провоцирующий появление микротрещин.

Хранить шины нужно в вертикальном положении или же в горизонтальном, лишь частично накладывая их друг на друга. Полностью накладывать шины друг на друга можно лишь в случае, если они надеты на диске.

5. И в заключение. Будьте внимательны к неожиданным проблемам при езде. Например, вибрация (биение) руля на ходу. Срочно в шиномонтаж! Пусть проверят шины на внешние повреждения: грыжа (вздутия на боковине, причина появления которых – плохое состояние поверхности дорог, попадание колеса на скорости в ямы, удары о бровку и т.д.), прокол или же порез. После установления причины немедленно устраните проблему. Ведь это не только ваша безопасность, но и безопасность других участников движения!

Маслокулер или как правильно охлаждать.
Маслокулер или как правильно охлаждать.

Маслокулер или как правильно охлаждать.

Что такое комплект маслокулера, для чего он нужен, из чего состоит и как его можно собрать подешевле.

При эксплуатации автомобиля в овощных условиях «по городу» температура масла находится в пределах нормы. Поэтому если твои перемещения ограничиваются поездкой до работы, вечером с работы, а по выходных до Ашана со скоростью 60 км/ч, можешь не переживать, инженеры все хорошо просчитали, и, пожалуй, эта тема твоему авто никчему, и можешь прочитать в порядке общего развития.

Масло в двигателе начинает перегреваться, например, при активной езде, с выкручиванием двигателя до максимальных оборотов в продолжительный промежуток времени, либо просто при активной езде по городу, когда он не успевает «остыть», тем кто «тюнингует» свой мотор, также стоит обратить внимание на температуру масла, ибо повышенные нагрузки, на которые не расчитан мотор могут приводить к повышенному тепловыделению Стоит отметить, что не у всех авто есть склонность к перегреву, все зависит от конкретной модели.

Нормальной температурой масла считается примерно до 100 градусов по цельсию. И у всех авто перегрев выражается по разному, например субаристы на злых импрезах начинают переживать уже при 110 градусах, а тойотовский 4A-GE в моей toyota levin на кольцевом треке за 10 минут может нагреть масло до 150 градусов!!!

Последствия перегрева масла весьма печальны. Во-первых масло становится жидким, теряет свои свойства, начинает «гореть», следует его по возможности сразу же заменить. Во-вторых это реакция самого двигателя на это безобразие, повышеный износ, залегание колец, со временем езда на таком масле приведет к сизому дыму из выхлопной трубы и диким расходом масла.

Датчики температуры и давления масла. Если в твоем авто с завода не предусмотрен датчик температуры масла, и тебе интересно как себя чувствует двигатель, необходимо установить дополнительный датчик. Я считаю лабораторной точности не требуется, поэтому можно купить как дешевый китайский вариант, вроде «авто гаги», «pro sport», так и более дорогие «Srti», или высший класс, с погрешностью в 1% это Defi, HKS, Apexi… их на самом деле много. Причем в комплекте с датчиком температуры масла посоветую еще поставить датчик давления, он более дорогой чем температурный, но не менее важен. При нагревании масла теряется его вязкость, соответственно и давление в системе сразу понижается. Да и мало ли чего может случиться, не дожидаясь загорания аварийной лампочки давления ты сразу увидишь что есть непорядок и успеешь заглушить двигатель.

Итак, ты установил датчик и видишь что температура масла тебя не устраивает, она слишком высока, значит тебе необходим комплект для охлаждения масла — маслокулер. Ни в коем случае нельзя устанавливать маслокулер без датчиков, если не мониторить температуру, можно заморозить двигатель, и тогда ему будет только хуже. Комплект кулера передставляет собой проставку под масляный фильтр, в которую вкручиваются датчики, и к которой фитингами подключаются два шланга, идущие к масляному радиатору. Сам радиатор крепится в передней части авто, месторасположение его не принципиально, главное чтобы он был под обдувом проходящего воздуха, и чем короче шланги до него — тем лучше. Самый качественный вариант — это купить готовый брендовый комплект, к примеру фирмы GREX. Но увы, не каждый готов отдать по 15 тысяч и более за радиатор со шлангами. Поэтому посоветую как можно собрать самому комплект несколько дешевле.

Проставка под масляный фильтр. Бывают простые и с термостатом, соответственно цена дешевых китайских вариантов без термостата находится в районе 50-100$. С термостатом цены начинаются от 150$. Термостат нужен для того, чтобы не гонять холодное масло в радиатор, и зимой полезно. Проставку без термостата в холодное время года желательно снимать.

Шланги и фиттинги. На шлангах и фиттингах бывалые гуру ни в коем случае не советуют экономить и советуют брать только бренд, к примеру Summit Racing.

Радиатор. В зависимости от степени необходимого охлаждения каждый сам себе выбирает размер и количество рядов кулера. Здесь можно брать и китай, но не самый дешевый треш, от которого проседает давление, а проверенного производителя.

Стоимость собранного комплекта на китайских проставке без термостата и радиаторе, с брендовыми шлангами и фитингами Summit Racing будет в районе 9-12 тысяч рублей.

Как исправить бензонасос на своем авто
Как исправить бензонасос на своем авто

Как исправить бензонасос на своем авто

Можно смело утверждать, что этот маленький труженик является практически сердцем всей топливной системы авто, поэтому информация о том, как проверить бензонасос, является весьма актуальной и необходимой. Разберемся с его устройством и проблемами, которые могут нас ожидать в ходе эксплуатации.

Основная функция этого компонента двигательной системы – подача топлива в двигатель. Без него осуществить данный процесс довольно проблематично, учитывая то, что бензобак и двигатель находятся в разных концах авто. Хотя раньше вместо бензонасоса использовался топливный шланг, а жидкость протекала в нем под действием гравитационных сил.

Однако это количество топлива должно быть регулируемым, именно за это и отвечает редуктор бензонасоса, поэтому очень важно знать, как проверить давление бензонасоса. Эти современные детали делятся на два типа: электрические и механические. Они имеют несколько отличные принципы работы, поэтому и эффективность их различна.

Работа первых заключается как бы в проталкивании топлива, причем в современных машинах скорость регулируется в зависимости от требований движка, в более старых моделях она была постоянной. Данный контроль осуществляется посредством электронной системы, которая учитывает соотношение воздушно-топливной смеси, а также содержание выхлопов. Запускается же такой тип бензонасоса с помощью электродвигателя, как только включается замок зажигания.

Механические бензонасосы применяются в карбюраторных авто, при этом давление подачи топлива достаточно низкое. Этот тип насоса, в отличие от электрических, крепится снаружи бака. Иногда устанавливают сразу два бензонасоса, один работает на малых объемах и высоких давлениях, а второй, наоборот, на больших объемах и достаточно низких давлениях.

Иногда эти детали становятся неисправны, и знать, как проверить работоспособность бензонасоса, очень важно. Самым главным тревожным знаком является прерывистое движение автомобиля, вернее, он будет просто-напросто дергаться из-за нестабильной работы мотора. Также мотор может функционировать неполноценно и при работе на холостом ходе. Еще один признак, который вынудит вас ознакомиться с информацией о том, как проверить исправность бензонасоса, является слишком длительный период, необходимый для того, чтобы двигатель завелся, в некоторых случаях он может вовсе не завестись.

Для этого понадобится специальный индикатор, приобрести который не составляет труда в любом специализированном магазине. Установив его, как это указывается в инструкции, следует заглушить движок и наблюдать за всеми необходимыми показателями, если в течение пяти минут давление снижается до 1,6 атмосферы, то либо форсунка, либо регулятор пропускают топливо. Если вы обладаете достаточной сноровкой, их можно поменять самостоятельно.

Есть еще один способ, как проверить работы бензонасоса, для этого понадобится манометр, который подключается к топливной рампе и выводится на лобовое стекло через кромку капота. После включения зажигания необходимо зафиксировать показания манометра, которые должны колебаться в пределах 300-380 кПа. Затем, разогнавшись до третьей передачи, также стоит проследить за данными показателями, они должны сохраниться в прежних пределах, если это не так, тогда стоит обратиться к специалистам.

Если же ваше авто глохнет на ходу, то скорей всего неисправность в электрической части, поэтому не лишним будет узнать, как проверить реле бензонасоса. Но и это сделать достаточно просто, необходимо подключить к разъему бензонасоса контрольную лампочку и включить зажигание, если лампа загорелась на несколько секунд, значит, причина вовсе не в этом.

Неисправности, связанные с протечкой топлива, довольно легко устраняются путем замены необходимых фильтров, прокладок, диафрагм, а также клапанов. Однако, несмотря на всю простоту процесса, в этом деле стоит быть предельно аккуратным, так как речь идет о топливе. В случае с неисправной электрической частью лучше всего сразу обратиться к специалистам.

Весенняя диагностика автомобиля.
Весенняя диагностика автомобиля.

Весенняя диагностика автомобиля.

Зима серьёзно испытывает на прочность автомобили, по этой причине их владельцы по весне нередко сталкиваются с необходимостью произвести незапланированный ремонт своего транспорта.

Прежде, чем бежать в магазин за расходниками и запасными частями, необходимо провести диагностику автомобиля. Очень вероятно, что при оттепели масло в двигателе резко потемнеет, особенно если машина ездила при очень низких температурах. Присадки распались, требуется замена. Зимой страдают и «резинки» автомобиля. Проверять нужно всё: сальники двигателя и коробки передач на предмет наличия течи, шланги и патрубки – нужно исключить трещины, щётки дворников.

Требуется проверить уровни всех технических жидкостей, обратить внимание на радиатор – исключить подтёки антифриза. Кузов нужно тщательно промыть, обработать полиролью, обязательно необходимо осмотреть днище автомобиля, это особо актуально в населённых пунктах, где коммунальщики борются с гололёдом при помощи реагентов. Очаги появления коррозии нужно немедленно «залечить» ремонтными составами.

Особое внимание следует уделить ходовой части автомобиля. Амортизаторы с началом оттепели могут потечь, а пыльники - порваться. Также необходимо осмотреть сайлент-блоки рычагов подвески на наличие трещин и отслоения резины, проконтролировать состояние шаровых опор, рулевых тяг.

Удачи на дорогах!

Как правильно подготовить автомобиль к весне
Как правильно подготовить автомобиль к весне (3 фото)

Как правильно подготовить автомобиль к весне

❓ С чего начать проверку

🔺 Днище.
Многие водители ошибочно считают, что авто больше всего рискует поржаветь зимой. На самом деле коррозионные процессы лучше всего развиваются при температуре от 0 до 5—7 градусов — как раз такая стоит сейчас в большинстве регионов Украины. В морозы же соль, влага, а также песок, лед и мерзлый снег, которые сдирают покрытие днища, закладывают под машину мину замедленного действия. Срабатывает эта мина при потеплении: забитые грязью и солью повреждения и царапины тут же начинают покрываться ржавчиной. Если проблему обнаружили во время визуального осмотра на СТО, то слабые места нужно промазать антикором. Само собой, днище после зимы нужно тщательно промыть аппаратом высокого давления (эта услуга есть на любой мойке).

🔺 Ходовая.
Она за зиму часто получает механические повреждения (например, разрыв пыльника ШРУСа), которые нужно срочно устранить.

🔺 Тормоза.
Стоит проверить износ дисков и колодок, подтянуть ручник, а также осмотреть состояние датчиков ABS, ESP и других систем, контакты которых иногда окисляются.

Над и под капотом

🔺 Дворники.
Как правило, к весне происходит полный износ стеклоочистителей — зимой они работают с чрезмерной нагрузкой, особенно, если водитель по ошибке или незнанию несколько раз включил их на обледеневшем стекле. В этом случае есть смысл поискать неоригинальную запчасть — служит она не хуже, а стоить будет куда меньше, в отличии от оригинала, который может обойтись в сумму около 100$.

🔺 Ремни и пластик.
После старта двигателя прислушайтесь к звукам, раздающимся под капотом. Часто в авто, которым более двух лет, слышен легкий свист — это признак того, что нужно подтянуть ремень генератора (иначе аккумулятор будет плохо заряжаться). Кроме того, попросите мастера СТО проверить все уплотнители, шланги и ремни: если обнаружится трещина или признак утечки, нужно немедленно произвести замену.

🔺 Жидкости.
Весной необходимо заменить или дополнить тормозную жидкость, жидкость в системе охлаждения и, возможно, масло.

❓ Когда менять колеса

Как только температура воздуха достигает 7—10 градусов выше нуля, зимние шины нужно заменить на летние — это известно всем. Но отметим, что речь идет о среднесуточной температуре. В первые дни весны, несмотря на потепление, могут начаться небольшие заморозки, а даже при -2 градусах ездить на летней резине опасно. Так что если вы оттянете замену до середины весны, то ничего страшного не случится. Считается, что при плюсовой температуре зимняя резина гудит, но это заметно лишь на скорости выше 80 км в час, кроме того она быстрее изнашивается, однако скорость износа увеличивается лишь на 10—15%. Эти мелкие неприятности неопасно, в то же время, если внезапно стукнут морозы и выпадет снег, как это было в прошлом году, то на летней резине ваше авто станет фактически неуправляемым.

Особенно стоит повременить с заменой тем автолюбителям, кто на лето ставит низкопрофильные колеса. Дело в том, что первые два месяца весны состояние наших дорог будет самым плохим в году — их покроют латками в лучшем случае к концу апреля. И попадание даже в яму средних размеров приведет либо к дорогостоящему ремонту, либо к замене пары колес.

Из-за переменчивости погоды автомобилистов поджидает еще одна опасность. Так, зимние морозы приучили водителей к тому, что дорога всегда твердая. Сейчас же грунт может раскиснуть, а лед — растаять. И если оставить авто в такой грязевой каше или луже, за ночь колеса могут так вмерзнуть в грунт, что попытка освободиться будет сопряжена с риском повредить шины или ходовую часть. Да и сцеплению с непрогревшимся двигателем такие утренние нагрузки на пользу не пойдут. Поэтому, оставляя машину на ночь, внимательно осмотрите то место, где вы паркуетесь. Второй вариант решения проблемы — возите с собой специальный реагент, способный быстро растопить лед.

Как уберечь машину от лютой зимы
Как уберечь машину от лютой зимы

Как уберечь машину от лютой зимы

Внимание на шины!

Одна из самых частых неприятностей в такую погоду, как сейчас, когда после плюсовой температуры внезапно ударяют морозы, — это пробитые в результате наезда на многочисленные образовавшиеся ямы колеса. Поэтому напоминаем о том, что нужно стараться объезжать даже неглубокие впадины. Если обнаружили ее слишком поздно, то нужно притормозить, отпустив педаль тормоза непосредственно перед въездом в яму (подвеска в этот момент как бы сожмется и последствия наезда будут в разы легче).

Важно понимать, что протектор зимней резины намного мягче, чем у летней. Поэтому балансировку стоит проверять чаще, например, раз в месяц. Иначе это плохо скажется и на сроке службы колес (протектор будет изнашиваться неравномерно), и на управляемости автомобиля (на скорости его будет вести в сторону). Также есть смысл увеличить давление в колесах на 0,2—0,4 атмосферы — при снижении температуры оно будет падать не так сильно.

О бачке омывателя замолвите слово...

Так как весь последний месяц погода была относительно теплой, многие водители экономили и лили в бачок омывателя щедро разбавленный водой концентрат жидкости-незамерзайки. В случае снижения температуры до 15 градусов мороза этот раствор, скорее всего, замерзнет и выведет из строя систему очистки стекол. Зимой эта мелочь вполне может привести к ДТП. Поэтому советуем как можно скорее использовать остатки, а вместо разбавленной жидкости залить качественный концентрат, рассчитанный на то, чтобы не замерзать при температуре до -40. Если потеплеет, то воду можно будет долить.

"Погода в доме": температура в салоне

Частая проблема неновых автомобилей — сбой в работе печки без видимых причин. Естественно, при плюсовой температуре эта проблема незаметна, но как только стукнут холода, управлять машиной становится невозможно. И дело не только в том, что коченеют пальцы; гораздо бОльшая проблема — обмерзание лобового стекла, из-за чего водителю плохо видна дорожная обстановка.

Скорее всего, печка перестала греть из-за того, что внутри радиатора-отопителя скопилась накипь, которая снижает пропускные возможности трубок радиатора и их способность отдавать тепло. Помогает промывка радиатора средством для очистки труб, которое нужно залить в систему охлаждения, подержать авто минут 10—15 на холостых оборотах, а затем слить жидкость вместе со старым антифризом (естественно, нужно тут же залить новый). Этот же способ «ремонта» часто помогает в том случае, если заклинил термостат в положении «открыто» — печка в этом случае работает, но двигатель и салон очень долго прогреваются (до 20 минут). Правда, если радиатор и термостат совсем старые, спасет их только замена. Также на многих авто стекло обмерзает, если плохо работает вентилятор салона — в этом случае его нужно сменить.

Не ставьте авто на ручник!

С наступлением холодов лучше отказаться от использования ручного тормоза. Дело в том, что когда автомобиль начинает остывать после активного движения, теплые тормозные колодки примерзают к барабанам или дискам. Колеса авто в этом случае становятся неподвижными. Естественно, неприятность эта обнаруживается чаще всего утром, когда нужно срочно ехать на работу.

Для освобождения переднеприводного авто нужно поднять переднее колесо, вставить в край вентиляционного окна деревяшку, а затем резко ударить по ней. Второй народный способ — использование фена или другого нагревательного оборудования (например, электрического обогревателя), которым нужно отогреть тормоза. Но, увы, это возможно лишь в том случае, если рядом есть розетка. Если же оба способа неприемлемы, то нужно тормозные диски облить жидкостью для размораживания замков и минут через 15—20 спокойно выезжать.

Ни в коем случае не пытайтесь «оторвать» тормоза методом буксировки — это приведет к повреждению ходовой части.

Через сколько менять ремень ГРМ?
Через сколько менять ремень ГРМ?

Через сколько менять ремень ГРМ?

Немного теории. Ремень ГРМ (или ремень ГазоРаспределительного Механизма), неотъемлемая часть звена между каленвалом и распределительным валом (валами у 16 клапанного двигателя). Каленвал вращаясь, по средствам ремня ГРМ вращает распределительный вал, который в определенной последовательности открывает или закрывает клапана. Тем самым обеспечивая впрыск топлива или выход отработанных газов. Ремень ГРМ, является «сухим» соединительным звеном в цепочке каленвал – распредвал. То есть он находится снаружи двигателя (обычно закрыт кожухом) и не смазывается моторным маслом, в отличие от цепи, которая находится внутри двигателя и смазывается моторным маслом. Это теория.

Как становится понятно, на ремень ГРМ, действуют внушительные силы, он изнашивается. Поэтому время от времени его нужно менять. Если этого не сделать, то можно нарваться на серьезные проблемы. Ремень попросту порвется, в двигателе получится дисбаланс, есть шанс погнуть клапана. Хотя современные двигатели от этого застрахованы, они имеют ямки на поршнях двигателя.

И вот тут то возникает много вопросов, основной – через сколько менять ремень ГРМ?

Скажу так – если у вас новая гарантийная машина, то вы даже и знать не будете, когда его меняют. Просто у вас все сменят по гарантии. Обычно это либо 40 – 50 000 для наших автомобилей. Или же 60 – 70 000 для импортных. НА моем, FORD FUSION ремень ГРМ проходил 150 000 километров.

Однако если у вас уже нет гарантии, и вы не знаете когда в последний раз, менялся ремень ГРМ (автомобиль покупался у другого хозяина). То вопрос – через сколько менять ремень ГРМ, звучит по-другому.

Я бы поступил так!

1) Постарался бы узнать у предыдущего хозяина, менялся ли вообще ремень ГРМ? Если да то примерно когда. Если пробег на нашем отечественном автомобиле уже со смененным ГРМ больше 30 000 километров, то нужно менять, на иномарке сменил бы через 50 – 60 000. Также если ремень не менялся нужно срочно менять, при условии что пробег автомобиля большой.

2) Где менялся ремень ГРМ, на официальной станции или же у дяди Васи в гараже. Это тоже важно. Объясню почему. Если вы меняете у официалов, то они, как правило, ставят оригинальные запчасти, а соответственно ремень ГРМ, будет также оригинальным. Он проходит достаточно долго (вспомнить даже мой FORD FUSION – оригинал проходил 150 000 километров).Опять же они дадут гарантию. Если вы меняли в гараже у дяди Васи, тут 50 на 50, могут поставить хороший ремень ГРМ, и он также будет ходить долго. Могут посоветовать другой ремень более дешевый, но вот только, сколько он ходить будет никто не знает. По аналогии скажу – что у нас на рабочей ВАЗ 2111 ремень ГРМ летит каждые 10 000 километров, потому как ставят не понятно какие запчасти.

3) Даже если у купленного вами автомобиля сменен ремень ГРМ 10 – 15 000 километров назад. Он запросто может порваться, особенно это касается наших автомобилей, на иномарках все-таки ремни ходят дольше. Почему спросите вы? ДА потому что многие автомобилисты особенно зимой, прогревают двигатели на стоянках например, иногда прогрев двигателя доходит до 10 – 15 минут. Спидометр автомобиля стоит, а двигатель работает. Поэтому в наших широтах, со сложными дорожными условиями и нашими зимами, ремень ГРМ нужно менять чаще. Допустим, производитель заверяет, что ремень ГРМ проходит 60 000 километров, допустим на нашей Лада Приора. Смело делим пробег на два и получаем 30 000 километров, это похоже на правду. На иномарках также, только там производители заявляют 100 – 120 000 километров, тут можно делить не на два, а отнимать 30 – 40 %, то есть меняет примерно через 60 – 70 000 километров.

Думаю, понятен ход моих мыслей. Если у вас стоит оригинальный ремень ГРМ, и производитель заявляет, что вы можете проехать 120 000 километров, лучше его поменять через 80 000 километров. Вам будет спокойнее. Спишите 40 000 на износ и зимние прогревы. Также помните, на ремне ГРМ экономить не стоит, особенно если у вас на поршнях нет «ямок» в случаи обрыва ГРМ. Тогда вы попадете на дорогостоящий ремонт. Покупайте только проверенные ремни, те которые ставит завод на свои автомобили. Думаю я вам ответил на вопрос – через сколько менять ремень ГРМ.

Что в машине нужно поменять сразу после покупки? Какие расходники л...
Что в машине нужно поменять сразу после покупки? Какие расходники л... (2 фото)

Что в машине нужно поменять сразу после покупки? Какие расходники лучше сразу купить?

Сразу после покупки автомобиля необходимо заменить в нем:

✔ Масло везде (в двигателе, АКПП, ГУР, в редукторе, если автомобиль полноприводный)

✔ Все фильтры (масляный, топливный, воздушный)

✔ Ремень ГРМ

✔ Антифриз (на импортный концентрат), тормозную жидкость
свечи

Это основные пункты. Дальше, исходя из состояния деталей, финансов и желания хозяина, можно менять:

✔ Все ремни и ролики

✔ Все резиновые детали и мелкие железки ходовой части, кажущиеся подозрительными

✔ Резину (если хочется погонять, для спокойствия)

✔ Промыть топливную систему

✔ Прокачать стойки

Ну и остальные пункты - на любителя:

✔ Сменить музыку

✔ Поставить сигнализацию (если ее до этого не было, например, на беспробежной машине)

✔ Осмотреть подвеску (пыльники, сайлентблоки и др.)

✔ Переделать ТВ и так далее и тому подобное, насколько хватит фантазии и денег.

Перед зимой желательно также промыть форсунки (600-700 рублей), сменить масло и воздушный фильтр, ну и, естественно, резину.

Лучше, конечно, заехать на хорошо оборудованное СТО, где вам сделают диагностику и сразу скажут, что и где нужно поменять. При желании тут же и поменяют. Естественно, это обойдется вам несколько дороже, чем самостоятельная замена, но качество работы того стоит. Вообще же, если вы хотите ездить на машине долго и без проблем, в нее при покупке нужно вложить 300-400 $ (сумма довольно примерная). Исключения составляют дорогие машины (их просто больше в отличном состоянии) и, как ни странно, машины с пробегом (предыдущие хозяева могли сменить все расходные материалы) - при условии, что владельцы грамотно их эксплуатировали, вовремя меняли расходники и не задавались целью машину "убить".

Если вы покупаете машину, например, во Владивостоке, и переправляете ее в другой регион, имеет смысл сразу же запастись расходниками - выбор здесь больше, цены ниже, чем на Западе. Минимальный набор - все фильтры, тормозные колодки, ремни, свечи. Потом можно еще купить резину, пыльники, сальники, колпачки, термостат, предохранители, лампочки. На всю жизнь, конечно, не запасешься, но на первые год-два эксплутации - можно.

Как правильно подготовить автомобиль к весне
Как правильно подготовить автомобиль к весне

Как правильно подготовить автомобиль к весне

С чего начать проверку

Днище.
Многие водители ошибочно считают, что авто больше всего рискует поржаветь зимой. На самом деле коррозионные процессы лучше всего развиваются при температуре от 0 до 5-7 градусов. В морозы же соль, влага, а также песок, лед и мерзлый снег, которые сдирают покрытие днища, закладывают под машину мину замедленного действия. Срабатывает эта мина при потеплении: забитые грязью и солью повреждения и царапины тут же начинают покрываться ржавчиной. Если проблему обнаружили во время визуального осмотра на СТО, то слабые места нужно промазать антикором. Само собой, днище после зимы нужно тщательно промыть аппаратом высокого давления (эта услуга есть на любой мойке).

Ходовая.
Она за зиму часто получает механические повреждения (например, разрыв пыльника ШРУСа), которые нужно срочно устранить.

Тормоза.
Стоит проверить износ дисков и колодок, подтянуть ручник, а также осмотреть состояние датчиков ABS, ESP и других систем, контакты которых иногда окисляются.

Над и под капотом

Дворники.
Как правило, к весне происходит полный износ стеклоочистителей - зимой они работают с чрезмерной нагрузкой, особенно, если водитель по ошибке или незнанию несколько раз включил их на обледеневшем стекле. В этом случае есть смысл поискать неоригинальную запчасть - служит она не хуже, а стоить будет куда меньше, в отличии от оригинала, который может обойтись в сумму около 100$.

Ремни и пластик.
После старта двигателя прислушайтесь к звукам, раздающимся под капотом. Часто в авто, которым более двух лет, слышен легкий свист - это признак того, что нужно подтянуть ремень генератора (иначе аккумулятор будет плохо заряжаться). Кроме того, попросите мастера СТО проверить все уплотнители, шланги и ремни: если обнаружится трещина или признак утечки, нужно немедленно произвести замену.

Жидкости.
Весной необходимо заменить или дополнить тормозную жидкость, жидкость в системе охлаждения и, возможно, масло.

Когда менять колеса

Как только температура воздуха достигает 7-10 градусов выше нуля, зимние шины нужно заменить на летние - это известно всем. Но отметим, что речь идет о среднесуточной температуре. В первые дни весны, несмотря на потепление, могут начаться небольшие заморозки, а даже при -2 градусах ездить на летней резине опасно. Так что если вы оттянете замену до середины весны, то ничего страшного не случится. Считается, что при плюсовой температуре зимняя резина гудит, но это заметно лишь на скорости выше 80 км в час, кроме того она быстрее изнашивается, однако скорость износа увеличивается лишь на 10-15%. Эти мелкие неприятности неопасно, в то же время, если внезапно стукнут морозы и выпадет снег, как это было в прошлом году, то на летней резине ваше авто станет фактически неуправляемым.

Особенно стоит повременить с заменой тем автолюбителям, кто на лето ставит низкопрофильные колеса. Дело в том, что первые два месяца весны состояние наших дорог будет самым плохим в году - их покроют латками в лучшем случае к концу апреля. И попадание даже в яму средних размеров приведет либо к дорогостоящему ремонту, либо к замене пары колес.

Из-за переменчивости погоды автомобилистов поджидает еще одна опасность. Так, зимние морозы приучили водителей к тому, что дорога всегда твердая. Сейчас же грунт может раскиснуть, а лед - растаять. И если оставить авто в такой грязевой каше или луже, за ночь колеса могут так вмерзнуть в грунт, что попытка освободиться будет сопряжена с риском повредить шины или ходовую часть. Да и сцеплению с непрогревшимся двигателем такие утренние нагрузки на пользу не пойдут. Поэтому, оставляя машину на ночь, внимательно осмотрите то место, где вы паркуетесь. Второй вариант решения проблемы - возите с собой специальный реагент, способный быстро растопить лед.

10 зимних лайфаков, которые следует знать каждому
10 зимних лайфаков, которые следует знать каждому

10 зимних лайфаков, которые следует знать каждому

Зимние морозы, обильный снег и сырость способны доставить множество неудобств, нарушить планы и испортить настроение. Чтобы этого не случилось, стоит запомнить 10 лайфхаков, собранных в нашем обзоре.

1. Наполнитель для кошачьего туалета в помощь автолюбителям

Наполнитель для кошачьего туалета, обильно рассыпанный вокруг шин, улучшает сцепление с дорогой и помогает выехать из рыхлого снега.

2. Старые CD можно использовать вместо скребка.

3. Хранить в бардачке пару теплых носков

Носки в бардачке - отличная идея для холодной зимы. На случай промокших ног – или внезапной потребности в еще одной сухой тряпке.

4. Пузырчатая пленка для утепления окон

Пузырчатой пленкой можно утеплить окна. Удивительно, но благодаря этому необычному лайфхаку можно защитить помещение от сквозняков и низких температур.

5. Варежки из старого свитера

Из старого свитера можно сделать несколько пар варежек. Вместо того, чтобы спешить выбросить старый свитер, стоит сделать из него теплые варежки.

6. Бритва для удаления катышков

Бритва отлично удалит катышки с ваших зимних вещей - шерстяных свитеров, шарфов и шапок.

7. «Зимние шины» для велосипеда из нейлоновых хомутов

Нарезанные нейлоновые хомуты улучшат сцепление колес велосипеда с дорогой.

8. Подогревать ключ зажигалкой

Чтобы открыть замерзший замок, стоит попробовать нагреть ключ пламенем зажигалки. Надо запастись терпением, но после нескольких попыток все обязательно получится.

9. Парковать автомобиль капотом на восток

Лобовое стекло оттает быстрее, если авто припарковано капотом на восток. Тогда лобовое стекло будет оттаивать быстрее всего, и по утрам будет уже чистым.

10. Вырезать стельки из шерстяной ткани

Самые теплые стельки можно вырезать из куска шерсти.Стоит лишь наклеить их на жесткое основание, и ноги будут надежно защищены от холода.

Как продлить срок службы зимних покрышек?
Как продлить срок службы зимних покрышек? (2 фото)

Как продлить срок службы зимних покрышек?

На состояние зимних покрышек влияет, прежде всего, качество дорожного полотна, особенно в условиях гололеда. Не секрет, что состояние наших дорог оставляет желать лучшего, а в зимний период это усугубляется применением различных реагентов. Все это оказывает негативное влияние на зимнюю резину, заметно сокращая срок ее эксплуатации. Следуя советам, приведенным в этой статье, вы сможете продлить срок службы зимних шин.

🔺 Рекомендации

Чтобы продлить срок эксплуатации зимних шин, необходимо доверить их установку специалистам, иначе, действуя самостоятельно, можно повредить кордовый слой и область буртиков. Кроме того, в автосервисе при установке шин используется смазочный материал, рекомендованный автопроизводителем.
Для того чтобы продлить срок службы зимних покрышек, нужно постоянно следить за уровнем давления в шинах, очищать резину от любых посторонних предметов, а также масла, бензина и дизельного топлива. Кроме того, если в любой части зимней шины вы обнаружили порез, его нужно срочно ликвидировать.

🔺 Золотые правила

Итак, давление в шинах необходимо проверять ежемесячно. Неправильное давление в шинах непосредственно влияет на скорость их износа. Так, при высоком давлении в шинах быстрому износу подвергается внутренняя часть протектора, а при низком - внешние зоны. Не забывайте также, что для каждого автомобиля установлен рекомендованный уровень давления в шинах для зимнего периода, о котором можно узнать в автосервисе у специалистов.

Необходимо иметь при себе запасное колесо, чтобы в случае неисправности, на месте заменить его. Вместе с заменой шин не забывайте также менять и вентиль, который обеспечивает их герметичность, которая, в свою очередь, продлевает срок службы зимних покрышек.

Необходимо производить балансировку колес, особенно в зимний период, так как эта процедура устраняет дисбаланс, из-за которого появляются вибрации шин, а также предотвращает преждевременный их износ. Немаловажно при установке зимних шин отрегулировать развал-схождение и состояние ходовой, так как при нарушении каких-либо параметров, быстрому износу подвергаются внешние части протектора и ухудшаются сцепные свойства зимней резины.

🔺 Хранение зимних шин

На длительный срок службы влияет не только правильная эксплуатация зимних покрышек, но и грамотное их хранение. Так, хранить зимние шины необходимо в сухом проветриваемом помещении при температуре ниже +25 градусов.
Нельзя хранить зимние шины на улице, так как негативное воздействие внешних факторов может вызвать расслоение резины и появление микротрещин из-за образовавшегося верхнего слоя озона. Хранить зимние шины можно только в вертикальном положении. При этом нельзя устанавливать шины друга на друга.

🔺 Руководство к действию

Как известно, зимние покрышки необходимо обкатать. Обкатка зимних шин служит своего рода подготовкой к их длительной эксплуатации. Также обкатка зимней резины позволяет стереть с нее смазку, которой специалисты в автосервисе покрывают поверхность шин. Эта смазка уменьшает сцепление шин с поверхностью дороги, поэтому важно удалить ее, проехав на средней скорости 100-200 километров.

Если же вы установили шипованную зимнюю резину, то ее придется обкатать немного дольше обычной. Для обкатки вам придется проехать не менее 500 километров на средней скорости, соблюдая аккуратный режим вождения, то есть, не делая крутых поворотов или резких торможений. Эта процедура позволит шипам на зимней резине расправиться и занять оптимальное положение для вашего автомобиля.

При этом особое внимание уделите первым 100 километрам обкатки зимних шин, так как именно в этот момент шипы расправляются и занимают правильное положение на шинах, укрепляясь под весом машины. Так же в этот период сами шипованные шины приноравливаются к диску. Рекомендуется после окончания обкатки провести повторную балансировку зимней резины для ликвидации возможного дисбаланса, который мог возникнуть во время проведения процедуры.

Для продления срока службы зимних покрышек необходимо переставлять шины с передних на задние колеса автомобиля через каждый 8-10 тысяч км пробега, так как они изнашиваются неодинаково на разных осях. При перестановке колес не забывайте проверять давление в шинах. Проверяйте, насколько правильно установлены шины на колесные диски по направлению, указанному на их боковинах. Если это правило нарушено, то зимние шины подвергнутся быстрому износу.

Во время перестановки шин с передних на задние колеса обращайте внимание на равномерность их износа. Правильно установленные зимние покрышке и хорошая их эксплуатация должны изнашиваться одинаково. При обнаружении неравномерного износа шин, проверьте развал-схождение, а также сделайте повторную балансировку колес в автосервисе.

Необходимо постоянно мыть автомобильные диски и шины, особенно после езды по дорогам, посыпанным реагентами. Для мытья зимней резины используйте только мягкое моющее средство. Оптимальным вариантом служит автомобильный шампунь. После завершения процедуры мойки, необходимо, как следует, промыть шины водой, чтобы удалить все остатки моющего средства.

Постоянно следите за образованием трещин на зимних покрышках, особенно на их протекторе и боковинах. Своевременная ликвидация трещин поможет продлить срок службы вашей резины. Также необходимо следить за количеством шипов на шинах. Их число не должно отличатся более чем на 25 процентов, если же на каких-то шинах количество шипов уменьшилось, значит, их сцепные свойства могут представлять опасность для водителя.

Чтобы продлить срок службы зимних покрышек необходимо постоянно следить за остаточной глубиной рисунка протектора. Кроме того, нужно все время проверять шины на наличие каких-либо повреждений и своевременно их устранять. Следите, чтобы на шины не налипали посторонние предметы, которые могут привести к преждевременному их выходу из строя. При соблюдении всех этих правил, зимние покрышки прослужат вам долго и исправно.

Как правильно хранить автомобиль под открытым небом
Как правильно хранить автомобиль под открытым небом (2 фото)

Как правильно хранить автомобиль под открытым небом

До того, как приобретать транспортное средство, стоит подумать о месте его хранения. Есть много вариантов: гаражные кооперативы, подземная парковка или же простая стоянка под открытым небом. Хранение автомобиля под открытым небом имеет свои особенности. Если соблюсти некоторые правила и рекомендации, то ваш автомобиль будет в полном порядке.

Вообще, этот способ используют в основном те, у кого не хватает (или просто жалко) средств на свой гараж или "ракушку". Как никак, но они все же защищают автомобили от хулиганов, которые по ночам очень любят прокалывать колеса и царапать кузов. Да и угонщикам будет на много проще угнать автомобиль, стоящий под окнами, чем находящийся в гараже.

❗ Если ваш автомобиль стоит под открытым небом, то он просто вынужден подвергаться всем неблагоприятным условиям: влажность воздуха, колебания температур, агрессивные среды и т. д. Тут опять же лучшим будет хранение машины в закрытом помещении. ❗

Но в закрытых помещениях для хранения автомобилей недостаточная вентиляция, а также постоянная сырость, что приводит к ускорению процесса коррозии, особенно в труднодоступных местах автомобиля и во внутренних полостях. А вот на улице такой проблемы не возникает, так как там вся влага испаряется.

Но вопрос хранения чаще всего возникает при консервации автомобиля. Особенно остро этот вопрос стоит зимой, когда на дорогах появляется наледь, и не все автолюбители рискуют выезжать на дорогу.

В консервации авто зимой есть несколько плюсов: во-первых, вы оградите свой автомобиль от реагентов, вызывающих коррозию автомобиля; во-вторых, если у вас дорогой автомобиль, кабриолет, спорткар или просто раритетный автомобиль, вам не придется лишний раз защищать их от коррозии, ведь их обработка будет стоить заметно больше, чем обработка обычного автомобиля.

Самое главное, нужно подобрать правильно место. Автомобиль лучше ставить в тенек, так как солнечный свет неблагоприятным образом влияет на краску машины. Следует держаться подальше от луж. Желательно, чтобы место просматривалось из окон вашего дома, или, если это платная стоянка, из вагончика сторожа.

Перед долгим хранением автомобиля залейте полный бак бензина. Это нужно для того, чтобы внутренняя поверхность бензобака была защищена от образования коррозии и конденсата. И периодически дополняйте топливом, так как бензин имеет сильную испаряемость, и даже в зимние дни он довольно активно может испаряться.

Также обязательно перед консервацией необходимо тщательно вымыть и просушить автомобиль. Важно, чтобы нигде не оставалось грязи. Лучше всего отвезти машину на профессиональную мойку. Также не забудьте помыть днище и хорошенько его высушить.

Колеса, а также все резиновые изделия можно обработать известью, а еще лучше - специальными средствами по уходу за подобными изделиями, поскольку при долгих простоях резиновые изделия довольно быстро начинают гнить и разрушаться. А при сильных морозах резина вообще трескается.

Также нужно обработать специальным средством, желательно антикоррозийным, кузов и как можно больше прочих комплектующих автомобиля. Тщательно обработайте те места, где уже появилась ржавчина.

Старайтесь по возможности ограждать транспортное средство от осадков. Но можно упростить этот процесс и поставить над ним какой-нибудь навес, ограждающий его от дождя и снега. Однако не стоит пользоваться брезентовыми чехлами, так как под ними долго сохраняется влага, вызывающая коррозию.

Обязательно, хотя бы раз в месяц, нужно заводить двигатель, и не лишним будет немного покататься по двору. Таким образом автомобиль не потеряет своих эксплуатационных качеств. И различные детали, такие как: тормозные колодки, сальники двигателя, детали тормозной системы и подвески - не будут выходить из строя из-за простаивания.

При простоях нежелательно затягивать ручной тормоз, так как спустя продолжительное время колодки просто застынут в таком положении, и тронуться с места собственными силами вам вряд ли потом удастся - придется стоять с горячим чайником и периодически поливать колодку горячей водой.

❗ Также лучше снять аккумулятор и дворники - ворам не всегда нужен ваш автомобиль, им достаточно просто снять некоторые комплектующие, которые имеют хоть какую-то цену.

Некоторые водители предпочитают немного приподнять автомобиль над землей, чтобы не было нагрузки на амортизаторы и вообще на всю подвеску. Это тоже может существенно продлить автомобилю жизнь. Можно снять колеса вообще (иначе их могут снять другие). ❗

Хранение автомобиля под открытым небом - не самый лучший вариант, но и не самый худший. Также все зависит от марки вашего автомобиля, и от вашего отношения к нему. Вряд ли обладатель Audi R8 пожалеет денег на хороший гараж, а владелец ВАЗ-2101 будет отдавать последние деньги на отапливаемый гараж в центре Москвы. Но все же не стоит особо экономить на своем транспортном средстве - последствия могут оказаться куда плачевнее предполагаемых. Конечно, если есть возможность, лучше приобрести место в хорошем гараже.

Солнце и ваш автомобиль
Солнце и ваш автомобиль

Солнце и ваш автомобиль

Не только крепкие морозы вредят автомобилю, настоящей проверкой на прочность является и высокая температура. В летний период машина требует особого внимания, прежде всего, потому, чтобы избежать ряда распространенных поломок. Нельзя забывать, что одним из первых удар жары на себя принимает салон машины, если она постоит на солнце в течение 3-4 часов.

В результате могут размягчиться и даже треснуть пластик на панели приборов, выйти из строя электроприборы. Поэтому необходимо «солнцестояния» следует избегать. Есть несколько способов – парковка автомобиля в недоступных для жары местах, тонирование стекол, использование защитного чехла или шторок на окнах, установка отражающего экрана на лобовом стекле.

Практикой доказано, что использование хотя бы одного из перечисленных способов либо сразу нескольких значительно снижает перечисленные выше риски. От лучей палящего солнца придти в негодность могут не только элементы салона, но и лакокрасочное покрытие, которое от высокой температуры попросту выгорает: даже малейшее загрязнение надо не забывать смывать. Если этого не делать краска выгорит неравномерно, и поверхность машины будет в пятнах, бросающихся в глаза.

Находясь за рулем автомобиля, нельзя допускать перепада температур. К примеру, вы плюхнулись в кресло, и немного отдышавшись от жары, решили остудиться капитально, пустив на лобовое стекло холодный воздух. Не делайте этого! Иначе от соприкосновения горячего и холодного стекло может треснуть. Делайте все по такой схеме: вначале охлаждаете воздух салона и лишь по истечении нескольких минут включаете кондиционер на всю мощность.

Кстати, «лобовуха» может лопнуть на солнцепеке и в том случае, если на ней есть хотя бы мизерный скол, когда автомобиль в течение нескольких дней пребывал на неровной площадке.

Избежать таких последствий можно, заделав микротрещины либо вставив новое лобовое стекло. И еще два ценных совета. Бывает, что у автомобиля «закипает» радиатор. Это происходит не столько от жары, сколько от того, что ячейки радиатора забиты мусором. Пускаясь в путь, необходимо отследить состояние мотора, вернее, систему охлаждения, иначе можно «влететь» в дорогостоящий капремонт.

Не ленитесь возить с собой дистиллированную воду или антифриз, которые можно долить, если охлаждающая жидкость успела вытечь по дороге. И берегите тормоза. Летом они особо чувствительны и склонны к поломкам. Как правило, это происходит от перегрева фрикционных элементов, а также от закипания тормозной жидкости. Помните, что к таким поломкам в основном приводит движение по горным дорогам, где особенно высок процент аварийности.

Специалисты считают, что во избежание подобных проблем следует пользоваться не дешевыми импортными, а качественными деталями. Чтобы тормоза не перегревались, не нужно выключать сцепление, следует использовать торможение двигателем. Обязательно раз в два года производите замену тормозной жидкости. Благодаря этому снижается риск ее быстрого закипания.

Что такое аквапланирование.
Что такое аквапланирование.

Что такое аквапланирование.

Что такое аквапланирование. Ощутить, что такое аквапланирование просто. Необходимо лишь на приличной скорости преодолеть достаточно большую лужу. Результатом высшего пилотажа может стать штопор с переворотом через крышу, приземление на откосе дороги и тому подобное. Происходит это из-за эффекта аквапланирования.

Суть этого явления заключается в образовании водяного клина между протектором и поверхностью дороги. Вода не успевает уходить из-под протектора и под ним образуется водяная пленка, по которой как по льду начинает скользить автомобиль
Последствия аквапланирования - зависят и от многих других факторов. Например, от скорости автомобиля. Чем она выше, тем, естественно, опаснее езда и больше шансов улететь под откос. Хотя аквапланирование возможно и при 40 км/ч. Качество дорожного полотна, состояние амортизаторов тоже играют роль. Влияет, разумеется, и качество резины, тип шин (широкая резина больше "планирует", более жесткие шины лучше держат дорогу).

От неприятности вас может уберечь знание того, каков рисунок протектора на вашем авто и степень изношенности резины. Критическая глубина износа – 4 мм. Уже этого достаточно для того, чтобы сорваться в штопор. Про "лысую" резину, даже речи не ведется. Эффект аквапланирования возникает при толщине водяного слоя всего в 5-8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодолевал лужу на скорости более 40 км./час.

Поэтому, сакраментальный совет: выдерживайте скоростной режим. Перед форсированием луж не помешает включить дворники. Иначе внезапно залившая ветровое стекло вода сделает вас абсолютно слепым. Почувствовали, что автомобиль скользит, отпустите педаль газа и попробуйте стабилизировать положение машины на дороге, по возможности выровняв колеса. Упаси вас Бог в это время пойти на обгон, начать поворот или начать экстренное торможение.

Опасность таится в том, что, начав скольжение в луже, неопытный водитель, как правило, пытается вращением руля в сторону заноса во что бы то ни стало выровнять машину. Профессионалы рекомендуют в таких случаях не паниковать и не спешить с этими маневрами. Тем более, что пока машина в воде, все ваши усилия будут сведены на нет. А как только передние колеса зацепят твердый грунт, автомобиль понесет в противоположную сторону. И если водитель грамотно и вовремя не среагирует на повторный занос – машина опрокинется.

Еще одна опасность. При форсироавнии луж произвольное движение руля чаще всего бывает совершенно неожиданным и очень сильным. Рулевое колесо вообще может выбить из рук. Удержать кончиками пальцев баранку не удастся. Поэтому руки держите в верхнем секторе рулевого колеса. Реакции на любые "рысканья" руля должны быть импульсивными. Или, как говорят инструкторы по экстремальному вождению – "скупыми". Такими же скупыми импульсами следует и тормозить. Еще лучше тормозить как на гололеде – с помощью двигателя.
Ну, а после того, как автомобиль вышел из воды, следует обязательно просушить тормозные колодки, нажав несколько раз на тормозную педаль. Если вы освоите эти несложные правила, судьба автомобильного акробата на воде вам не грозит.

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы о...
Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы о...

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы они прослужили дольше?

В смартфонах и ноутбуках в основном используются литий-ионные аккумуляторы. Существуют различные мнения о том, как правильно их заряжать. Кто-то считает, что устройство всегда должны быть заряжено на 40-80% и его нужно регулярно подзаряжать, а кто-то думает, что следует дожидаться полной разрядки аккумулятора, а потом заряжать его на 100%.
Эта путаница связана с тем, что раньше часто использовались никелевые аккумуляторы, у которых присутствовал «эффект памяти». Такие устройства нужно было разряжать до нуля. Литий-ионные аккумуляторы служат всего несколько лет, и всё же стоит разобраться в том, как правильно следует пользоваться литий-ионными аккумуляторами, чтобы максимально продлить срок их жизни.
1. Подзаряжайте устройство регулярно
Не допускайте, чтобы устройство разряжалось до 0%. Лучше регулярно подзаряжайте его. Ниже вы можете увидеть таблицу зависимости количества циклов зарядки (срока службы аккумулятора) от глубины разрядки. Рассмотрев эту таблицу мы увидим, что лучше даже не опускать заряд до 50%, а подзаряжать каждый раз, когда аккумулятор разрядился процентов на 10-20%.

2. Не оставляйте устройство на зарядке
Литий-ионные аккумуляторы не требуют постоянной зарядки на 100%. Лучше, если ваше устройство будет заряжено в пределах от 40-80%. Так что по возможности держите заряд в этих рамках. Если вы зарядили устройство до 100%, не оставляйте его подключенным к зарядке! Многие так делают, но именно это приводит к сокращению срока службы батареи. Если вы ставите своё устройство заряжаться на ночь, то используйте специальные энергосберегающие розетки, которые отключают ваше зарядное устройство через заданное количество часов.

3. Раз в месяц полностью разрядите аккумулятор, а потом зарядите до 100%.
Это утверждение может показаться противоречивым, учитывая то, что мы рассказали в начале. Но сейчас мы всё объясним. Полный цикл разряда-заряда один раз в месяц нужен для того, чтобы откалибровать устройство. На вашем телефоне или ноутбуке остаток заряда обычно указывается в процентах или часах и минутах, через которые устройство полностью разрядится. После большого количества мелких зарядов, это функция начинает работать некорректно, и поэтому следует произвести раз в месяц калибровку устройства (полный цикл разрядки-зарядки), чтобы показания оставались точными.

4. Храните устройство в прохладном месте
Высокие температуры отрицательно влияют на срок жизни вашего аккумулятора. В представленной ниже табличке вы можете увидеть зависимость потери заряда батареи от температуры, в которой она находилась. Так что, берегите свои устройства от перегрева и не работайте с ноутбуком на коленях.

Пользуясь этими рекомендациями, вы сможете продлить срок службы своего аккумулятора. Однако не стоит слишком зацикливаться на этом. Если случилось так, что под рукой у вас не оказалось зарядного устройства, то ничего страшного, что ваш гаджет разрядится до нуля. И нет ничего страшного в том, чтобы зарядить его полностью, если вы собираетесь в долгую дорогу. Литий-ионный аккумулятор всё равно прослужит не более 2-3 лет, как бы вы о нём ни заботились, и даже если ваше устройство просто пролежит всё это время на полке. В общем, не переусердствуйте, используйте устройство так, как вам удобно. Но если у вас есть возможность применять эти рекомендации, то не пренебрегайте ими.

Как купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии?
Как купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии?

Как купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии?

Итак, вы приняли решение, что в вашей семье должен появиться автомобиль, даже не имеет значения, с какой целью вы собираетесь приобретать его: для работы, для поездок в деревню или на отдых, как альтернативная замена надоевшему городскому транспорту. Главное, вы приняли решение купить авто.

Основным вопросом до покупки автомобиля будет являться наличие свободных средств. Учитывая экономическую ситуацию, а также сложности в получении ссуды в банке на приобретение нового автомобиля, единственным возможным вариантом остается приобретение подержанного авто. К покупке подержанного авто необходимо отнестись с особым вниманием, поскольку здесь дела обстоят намного сложнее, чем при покупке нового автомобиля в автосалоне. Какие особенности покупки подержанного авто есть, на что необходимо обращать внимание, где лучше приобретать автомобиль и многое другое в данной статье.

Прежде всего, обращаем ваше внимание на то, что на подобном рынке присутствует большое количество недобросовестных продавцов, которые пытаются «толкнуть» товар не самого лучшего качества: серьезная поломка, наличие комплектующих, замена которых в дальнейшем будет затруднительна, не чистые документы или полное их отсутствие и прочие причины.

Полной гарантии на покупку «чистого» автомобиля вам конечно же не предоставят, поэтому необходимо собственными силами определять чистоту авто и сделки в том числе.

Несколько пунктов, на которые стоит получить четкие ответы:

1. Уточните не находится ли автомобиль, который вы собираетесь приобретать в залоге. Если автомобиль находится в залоге у любых финансовых организаций, в таком случае при подаче судебного иска, суд может принять решение о возвращении автомобиля в собственность финансовых организаций. Для того, чтобы обезопасить себя в данной ситуации, потребуйте наличие технического паспорта на автомобиль (оригинал). Обязательно обращайте внимание на то, что все документы у продавца должны быть в оригинале.

2. Возраст автомобиля не менее важный пункт при совершении покупки. Не стоит покупать автомобили, которые продаются через небольшой промежуток времени после покупки. Как правило, продавец старается избавиться от некачественного авто. Если продавец владеет автомобилем по генеральной доверенности и принял решение его продать, в таком случае вы должны потребовать снятия автомобиля с учета. МРЭО при оформлении снятия с учета, проверяет машину на отсутствие каких-либо неправомерных действий владельца авто.

3. Общий осмотр автомобиля.

При покупке любого имущества, движимого или недвижимого, вы должны провести тщательный осмотр того, что вы приобретаете. Начните осмотр авто с кузова. Осмотрите качество покраски, наличие зашпаклеванных поврежденных участков, состояние резиновых уплотнителей, зазоры в дверях, багажника и капота. После этого осмотрите днище автомобиля для выявления швов сварки. Наиболее оптимальным вариантом является полный осмотр автомобиля на станции техобслуживания.

4. Проверка двигателя. Двигатели вы должны проверить с целью обнаружения потеков масла. Для этого вы включаете двигатель и прикасаетесь пальцами к внутренней стороне выхлопной трубы. Если нагар на трубе приобретает черный цвет с маслянистым отложением, это свидетельствует о том, что поршневая достаточно выработанная. Серый нагар на трубе говорит о том, что все детали в норме.

Далее при включенном моторе открываете крышку для заливания масла. Наличие газов говорит о том, что поршневую необходимо менять. После этого выключайте мотор и сразу же включайте зажигание. Индикатор давления масла не должен мгновенно загораться, это является результатом износа двигателя. Еще одна возможность проверки двигателя. Необходимо включить двигатель и нажать на газ, после чего резко отпустить педаль. В нормальном состоянии работа двигателя должна быть ритмичной.

Если вы заметили выход дыма из выхлопной трубы, это значит, что топливная система неисправна, или имеет место попадания масла в камеру сгорания. Ремень ГРМ вы должны сразу же заменить при покупке подержанного автомобиля.

Передачи на скорости должны включаться ровно и четко. Чтобы это проверить, выжмите педаль тормоза до упора и оставьте на несколько секунд. Если педаль не возвращается в исходное положение, значит система в норме. Если же педаль продолжаем опускаться, это говорит о том, что тормозная система автомобиля не в порядке, что может привести к аварийной ситуации.

Вот, пожалуй, и все. Этих рекомендаций достаточно для того, чтобы определить, какой же автомобиль вам предлагают купить, и стоит ли его вообще брать.

Хорошей покупки и удовольствия от качественной езды!

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы о...
Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы о...

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы они прослужили дольше?

В смартфонах и ноутбуках в основном используются литий-ионные аккумуляторы. Существуют различные мнения о том, как правильно их заряжать. Кто-то считает, что устройство всегда должны быть заряжено на 40-80% и его нужно регулярно подзаряжать, а кто-то думает, что следует дожидаться полной разрядки аккумулятора, а потом заряжать его на 100%.
Эта путаница связана с тем, что раньше часто использовались никелевые аккумуляторы, у которых присутствовал «эффект памяти». Такие устройства нужно было разряжать до нуля. Литий-ионные аккумуляторы служат всего несколько лет, и всё же стоит разобраться в том, как правильно следует пользоваться литий-ионными аккумуляторами, чтобы максимально продлить срок их жизни.
1. Подзаряжайте устройство регулярно
Не допускайте, чтобы устройство разряжалось до 0%. Лучше регулярно подзаряжайте его. Ниже вы можете увидеть таблицу зависимости количества циклов зарядки (срока службы аккумулятора) от глубины разрядки. Рассмотрев эту таблицу мы увидим, что лучше даже не опускать заряд до 50%, а подзаряжать каждый раз, когда аккумулятор разрядился процентов на 10-20%.

2. Не оставляйте устройство на зарядке
Литий-ионные аккумуляторы не требуют постоянной зарядки на 100%. Лучше, если ваше устройство будет заряжено в пределах от 40-80%. Так что по возможности держите заряд в этих рамках. Если вы зарядили устройство до 100%, не оставляйте его подключенным к зарядке! Многие так делают, но именно это приводит к сокращению срока службы батареи. Если вы ставите своё устройство заряжаться на ночь, то используйте специальныеэнергосберегающие розетки, которые отключают ваше зарядное устройство через заданное количество часов.3. Раз в месяц полностью разрядите аккумулятор, а потом зарядите до 100%
Это утверждение может показаться противоречивым, учитывая то, что мы рассказали в начале. Но сейчас мы всё объясним. Полный цикл разряда-заряда один раз в месяц нужен для того, чтобы откалибровать устройство. На вашем телефоне или ноутбуке остаток заряда обычно указывается в процентах или часах и минутах, через которые устройство полностью разрядится. После большого количества мелких зарядов, это функция начинает работать некорректно, и поэтому следует произвести раз в месяц калибровку устройства (полный цикл разрядки-зарядки), чтобы показания оставались точными.4. Храните устройство в прохладном месте
Высокие температуры отрицательно влияют на срок жизни вашего аккумулятора. В представленной ниже табличке вы можете увидеть зависимость потери заряда батареи от температуры, в которой она находилась. Так что, берегите свои устройства от перегрева и не работайте с ноутбуком на коленях.

Пользуясь этими рекомендациями, вы сможете продлить срок службы своего аккумулятора. Однако не стоит слишком зацикливаться на этом. Если случилось так, что под рукой у вас не оказалось зарядного устройства, то ничего страшного, что ваш гаджет разрядится до нуля. И нет ничего страшного в том, чтобы зарядить его полностью, если вы собираетесь в долгую дорогу. Литий-ионный аккумулятор всё равно прослужит не более 2-3 лет, как бы вы о нём не заботились, и даже если ваше устройство просто пролежит всё это время на полке. В общем, не переусердствуйте, используйте устройство так, как вам удобно. Но если у вас есть возможность применять эти рекомендации, то не пренебрегайте ими.

Мойка машины зимой - "за" и "против"
Мойка машины зимой - "за" и "против"

Мойка машины зимой - "за" и "против"

Всем известно, чем у нас посыпают дороги - соль, всяческие реагенты, от которых кузов автомобиля получает огромный вред. "Коррозиционная атака" продолжается до тех пор, пока идет снег и дороги посыпаются солью..

Мыть автомобиль зимой необходимо вовсе не ради красоты – грязь, смешанная с реагентами и солью, которыми у нас посыпают дороги, разъедает не только кузов автомобиля. Страдает радиатор, выхлопная система, литые колесные диски. Поэтому мойка машины хотя бы раз в месяц просто необходима. Однако специалисты не рекомендуют делать этого на морозе.

Сейчас в продаже появилось множество различных «быстромоющих средств с силиконом». Однако полностью смыть соль с их помощью невозможно. Кроме того, если машина покрыта толстым слоем грязи, «ручная» мойка приведет к тому, что вы просто поцарапаете кузов грязью, которая в этом случае сыграет роль наждачной бумаги.

Мыть машину горячей водой из ведерка также не советуют. Из-за сильного перепада температур на лакокрасочной поверхности кузова образуются микротрещины, заметно ухудшающие внешний вид машины и способствующие коррозии. Влага, проникая через микротрещины к металлу, начнет образовывать «волдыри», под которыми будет прятаться ржавчина.

Так как же поступить правильно? Давайте всместе паразмыслим над этим вопросом и сравним доводы обеих сторон.

Существует две кардинально-противоположные точки зрения

Сторонники регулярной мойки объясняют свою позицию так:
- естественно ездить на чистой машине приятнее чем на грязной, причём сторонники регулярной мойки ставят этот фактор всегда на второй план,
хотя понятно, что для большинства этот момент главный.
- соль и грязь налипшая на авто негативно воздействует на лакокрасочное покрытие.
- грязную машину хуже видно на дороге(редко встречается и уходит в прошлое вместе с обязательнымпостоянно включенным ближнем светом фар)

Противники зимней мойки аргументируют следующим:
- корка грязи на авто защищает лакокрасочное покрытие от повреждений.Я бы назвал этот эффект «антипригарным покрытием» на кузове авто.
- перепады температур при мойки разрушают лак и краску кузова авто.
- так же неприятными моментами являются замерзшие замки дверей, сами двери и лючок бензобабака.

Поразмыслив над всеми доводами можно найти во всех них здравый смысл.Все по своему правы.Так давайте разберемся что безвредно для лакокрасочного покрытия вашей машины.

Соль и грязь конечно вредна, краска тускнеет, образуется микротрещины, причём от перепад температур вред идентичный.
Корка грязи действительно защищает кузов от мелких механических повреждении, но для краски она всё таки вредна.

Можем сделать вывод, что машину нужно мыть зимой, но без фанатизма и соблюдать опреленные правила:

- необходимо мыть авто в закрытых помещения
- желательно делать это в оттепель, или отстоять машину в теплом боксе некоторое время до полного высыхания
- температура воды должна различаться с температурой кузова на 15-20 градусов и не должна превышать 45 градусов цельсия
- после мойки все соприкасающиеся поверхности необходиом обработать смазкой WD-40 или силиконовой
- так как зимой покрытие хрупкое мыть лучше безконтактным способом
- перед началом зимнего сезона желательно нанести слой защитной полироли на кузов.

Следуям этим нехитрым советам вы поможете кузову своего авто как можно дольше сохранить молодость.

Как правильно парковаться.
Как правильно парковаться.

Как правильно парковаться.

1. Ощущение размеров автомобиля

Каждому новичку-автолюбителю для того, чтобы знать, как правильно парковать машину, нужно прежде всего развить в себе способность ощущать размеры своего авто, потому что во время парковки они не видны. Когда водитель уверенно чувствует габариты автомобиля, он всегда сможет легко и быстро припарковаться, не задев при этом стоящие рядом машины или иные возможные препятствия. Такое чувство размеров своей машины закладывается на уровне собственных ощущений, подкрепленных ежедневной практикой. Так как при парковке не видны ни передний, ни задний бамперы авто, эти навыки являются одними из самых важных. Но нельзя также забывать, что для разных марок автомобилей такие показатели как габариты машины, обзорность, искривление зеркал и глубина посадки могут существенно отличаться.

2. Главные ориентиры

Когда водитель паркуется задним ходом, он должен четко контролировать все происходящее вокруг машины. В таком случае просто необходимо уметь распределять свое внимание. При движении задним ходом ориентирование происходит с помощью поворота головы и зеркал заднего вида. При повороте головы у водителя увеличивается широта обзора, но все равно водитель не видит, что происходит или находится ниже стекол. Зеркала же дают более узкий, но направленный сектор обзора, что помогает водителю делать более точные маневры при парковке. Стараясь выяснить, как правильно парковаться, нужно понимать поведение машины, и как при движении смещаются ее оси. Проще говоря, необходимо рассчитать траекторию движения автомобиля во время парковки. Чтобы расчеты были верными, надо знать особенности своей машины. Если у авто полный привод, оно имеет самый большой радиус разворота, а если задний привод, то машина при тех же габаритах имеет самый малый радиус разворота.

3. Виды парковки

Самый элементарный способ – парковка по прямой (вдоль бордюра или парапета). Надо помнить, что при такой парковке нельзя близко подъезжать к машине, стоящей впереди, иначе может возникнуть проблема выезда с парковочного места.

Парковку по прямой линии можно производить и передним ходом, но если достаточно свободного места для маневра. Из-за того, что такие случаи редки, паркуют автомобиль в основном задним ходом. Это дает возможность припарковаться более точно на небольшом участке свободного места.

4. Некоторые особенности

При ответе на вопрос «как правильно парковаться», надо учитывать, что если при парковке машины приходится открывать дверцу, этому ничто не должно мешать. Надо быть особенно внимательным, так как часто встречаются высокие бордюры и парапеты, которые легко могут повредить дверцу машины, а заметить их трудно, потому что они низко расположены. Выход в этой ситуации один – контроль расстояния с помощью зеркала заднего вида. Место для парковки нужно тщательно выбирать, чтобы не повредить резину, кузов или ходовую часть авто. Если такого нет, то лучше проехать немного дальше и найти подходящее место для парковки.

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы о...
Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы о... (3 фото)

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы они прослужили дольше?

В смартфонах и ноутбуках в основном используются литий-ионные аккумуляторы. Существуют различные мнения о том, как правильно их заряжать. Кто-то считает, что устройство всегда должны быть заряжено на 40-80% и его нужно регулярно подзаряжать, а кто-то думает, что следует дожидаться полной разрядки аккумулятора, а потом заряжать его на 100%.
Эта путаница связана с тем, что раньше часто использовались никелевые аккумуляторы, у которых присутствовал «эффект памяти». Такие устройства нужно было разряжать до нуля. Литий-ионные аккумуляторы служат всего несколько лет, и всё же стоит разобраться в том, как правильно следует пользоваться литий-ионными аккумуляторами, чтобы максимально продлить срок их жизни.
1. Подзаряжайте устройство регулярно
Не допускайте, чтобы устройство разряжалось до 0%. Лучше регулярно подзаряжайте его. Ниже вы можете увидеть таблицу зависимости количества циклов зарядки (срока службы аккумулятора) от глубины разрядки. Рассмотрев эту таблицу мы увидим, что лучше даже не опускать заряд до 50%, а подзаряжать каждый раз, когда аккумулятор разрядился процентов на 10-20%.

2. Не оставляйте устройство на зарядке
Литий-ионные аккумуляторы не требуют постоянной зарядки на 100%. Лучше, если ваше устройство будет заряжено в пределах от 40-80%. Так что по возможности держите заряд в этих рамках. Если вы зарядили устройство до 100%, не оставляйте его подключенным к зарядке! Многие так делают, но именно это приводит к сокращению срока службы батареи. Если вы ставите своё устройство заряжаться на ночь, то используйте специальныеэнергосберегающие розетки, которые отключают ваше зарядное устройство через заданное количество часов.3. Раз в месяц полностью разрядите аккумулятор, а потом зарядите до 100%
Это утверждение может показаться противоречивым, учитывая то, что мы рассказали в начале. Но сейчас мы всё объясним. Полный цикл разряда-заряда один раз в месяц нужен для того, чтобы откалибровать устройство. На вашем телефоне или ноутбуке остаток заряда обычно указывается в процентах или часах и минутах, через которые устройство полностью разрядится. После большого количества мелких зарядов, это функция начинает работать некорректно, и поэтому следует произвести раз в месяц калибровку устройства (полный цикл разрядки-зарядки), чтобы показания оставались точными.4. Храните устройство в прохладном месте
Высокие температуры отрицательно влияют на срок жизни вашего аккумулятора. В представленной ниже табличке вы можете увидеть зависимость потери заряда батареи от температуры, в которой она находилась. Так что, берегите свои устройства от перегрева и не работайте с ноутбуком на коленях.

Пользуясь этими рекомендациями, вы сможете продлить срок службы своего аккумулятора. Однако не стоит слишком зацикливаться на этом. Если случилось так, что под рукой у вас не оказалось зарядного устройства, то ничего страшного, что ваш гаджет разрядится до нуля. И нет ничего страшного в том, чтобы зарядить его полностью, если вы собираетесь в долгую дорогу. Литий-ионный аккумулятор всё равно прослужит не более 2-3 лет, как бы вы о нём не заботились, и даже если ваше устройство просто пролежит всё это время на полке. В общем, не переусердствуйте, используйте устройство так, как вам удобно. Но если у вас есть возможность применять эти рекомендации, то не пренебрегайте ими.

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы о...
Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы о...

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы они прослужили дольше?

В смартфонах и ноутбуках в основном используются литий-ионные аккумуляторы. Существуют различные мнения о том, как правильно их заряжать. Кто-то считает, что устройство всегда должны быть заряжено на 40-80% и его нужно регулярно подзаряжать, а кто-то думает, что следует дожидаться полной разрядки аккумулятора, а потом заряжать его на 100%.

Эта путаница связана с тем, что раньше часто использовались никелевые аккумуляторы, у которых присутствовал «эффект памяти». Такие устройства нужно было разряжать до нуля. Литий-ионные аккумуляторы служат всего несколько лет, и всё же стоит разобраться в том, как правильно следует пользоваться литий-ионными аккумуляторами, чтобы максимально продлить срок их жизни.

1. Подзаряжайте устройство регулярно
Не допускайте, чтобы устройство разряжалось до 0%. Лучше регулярно подзаряжайте его. Ниже вы можете увидеть таблицу зависимости количества циклов зарядки (срока службы аккумулятора) от глубины разрядки. Рассмотрев эту таблицу мы увидим, что лучше даже не опускать заряд до 50%, а подзаряжать каждый раз, когда аккумулятор разрядился процентов на 10-20%.

2. Не оставляйте устройство на зарядке
Литий-ионные аккумуляторы не требуют постоянной зарядки на 100%. Лучше, если ваше устройство будет заряжено в пределах от 40-80%. Так что по возможности держите заряд в этих рамках. Если вы зарядили устройство до 100%, не оставляйте его подключенным к зарядке! Многие так делают, но именно это приводит к сокращению срока службы батареи. Если вы ставите своё устройство заряжаться на ночь, то используйте специальныеэнергосберегающие розетки, которые отключают ваше зарядное устройство через заданное количество часов.

3. Раз в месяц полностью разрядите аккумулятор, а потом зарядите до 100%
Это утверждение может показаться противоречивым, учитывая то, что мы рассказали в начале. Но сейчас мы всё объясним. Полный цикл разряда-заряда один раз в месяц нужен для того, чтобы откалибровать устройство. На вашем телефоне или ноутбуке остаток заряда обычно указывается в процентах или часах и минутах, через которые устройство полностью разрядится. После большого количества мелких зарядов, это функция начинает работать некорректно, и поэтому следует произвести раз в месяц калибровку устройства (полный цикл разрядки-зарядки), чтобы показания оставались точными.4. Храните устройство в прохладном месте
Высокие температуры отрицательно влияют на срок жизни вашего аккумулятора. В представленной ниже табличке вы можете увидеть зависимость потери заряда батареи от температуры, в которой она находилась. Так что, берегите свои устройства от перегрева и не работайте с ноутбуком на коленях.

Пользуясь этими рекомендациями, вы сможете продлить срок службы своего аккумулятора. Однако не стоит слишком зацикливаться на этом. Если случилось так, что под рукой у вас не оказалось зарядного устройства, то ничего страшного, что ваш гаджет разрядится до нуля. И нет ничего страшного в том, чтобы зарядить его полностью, если вы собираетесь в долгую дорогу. Литий-ионный аккумулятор всё равно прослужит не более 2-3 лет, как бы вы о нём не заботились, и даже если ваше устройство просто пролежит всё это время на полке. В общем, не переусердствуйте, используйте устройство так, как вам удобно. Но если у вас есть возможность применять эти рекомендации, то не пренебрегайте ими.

Как правильно подготовить автомобиль к весне
Как правильно подготовить автомобиль к весне

Как правильно подготовить автомобиль к весне

С чего начать проверку

Днище.
Многие водители ошибочно считают, что авто больше всего рискует поржаветь зимой. На самом деле коррозионные процессы лучше всего развиваются при температуре от 0 до 5-7 градусов - как раз такая стоит сейчас в большинстве регионов Украины. В морозы же соль, влага, а также песок, лед и мерзлый снег, которые сдирают покрытие днища, закладывают под машину мину замедленного действия. Срабатывает эта мина при потеплении: забитые грязью и солью повреждения и царапины тут же начинают покрываться ржавчиной. Если проблему обнаружили во время визуального осмотра на СТО, то слабые места нужно промазать антикором. Само собой, днище после зимы нужно тщательно промыть аппаратом высокого давления (эта услуга есть на любой мойке).

Ходовая.
Она за зиму часто получает механические повреждения (например, разрыв пыльника ШРУСа), которые нужно срочно устранить.

Тормоза.
Стоит проверить износ дисков и колодок, подтянуть ручник, а также осмотреть состояние датчиков ABS, ESP и других систем, контакты которых иногда окисляются.

Над и под капотом

Дворники.
Как правило, к весне происходит полный износ стеклоочистителей - зимой они работают с чрезмерной нагрузкой, особенно, если водитель по ошибке или незнанию несколько раз включил их на обледеневшем стекле. В этом случае есть смысл поискать неоригинальную запчасть - служит она не хуже, а стоить будет куда меньше, в отличии от оригинала, который может обойтись в сумму около 100$.

Ремни и пластик.
После старта двигателя прислушайтесь к звукам, раздающимся под капотом. Часто в авто, которым более двух лет, слышен легкий свист - это признак того, что нужно подтянуть ремень генератора (иначе аккумулятор будет плохо заряжаться). Кроме того, попросите мастера СТО проверить все уплотнители, шланги и ремни: если обнаружится трещина или признак утечки, нужно немедленно произвести замену.

Жидкости.
Весной необходимо заменить или дополнить тормозную жидкость, жидкость в системе охлаждения и, возможно, масло.

Когда менять колеса

Как только температура воздуха достигает 7-10 градусов выше нуля, зимние шины нужно заменить на летние - это известно всем. Но отметим, что речь идет о среднесуточной температуре. В первые дни весны, несмотря на потепление, могут начаться небольшие заморозки, а даже при -2 градусах ездить на летней резине опасно. Так что если вы оттянете замену до середины весны, то ничего страшного не случится. Считается, что при плюсовой температуре зимняя резина гудит, но это заметно лишь на скорости выше 80 км в час, кроме того она быстрее изнашивается, однако скорость износа увеличивается лишь на 10-15%. Эти мелкие неприятности неопасно, в то же время, если внезапно стукнут морозы и выпадет снег, как это было в прошлом году, то на летней резине ваше авто станет фактически неуправляемым.

Особенно стоит повременить с заменой тем автолюбителям, кто на лето ставит низкопрофильные колеса. Дело в том, что первые два месяца весны состояние наших дорог будет самым плохим в году - их покроют латками в лучшем случае к концу апреля. И попадание даже в яму средних размеров приведет либо к дорогостоящему ремонту, либо к замене пары колес.

Из-за переменчивости погоды автомобилистов поджидает еще одна опасность. Так, зимние морозы приучили водителей к тому, что дорога всегда твердая. Сейчас же грунт может раскиснуть, а лед - растаять. И если оставить авто в такой грязевой каше или луже, за ночь колеса могут так вмерзнуть в грунт, что попытка освободиться будет сопряжена с риском повредить шины или ходовую часть. Да и сцеплению с непрогревшимся двигателем такие утренние нагрузки на пользу не пойдут. Поэтому, оставляя машину на ночь, внимательно осмотрите то место, где вы паркуетесь. Второй вариант решения проблемы - возите с собой специальный реагент, способный быстро растопить лед.

Заправляем самостоятельно автокондиционер
Заправляем самостоятельно автокондиционер

Заправляем самостоятельно автокондиционер

Заправляем самостоятельно автокондиционер. После того, как в ваш авто кондиционер благополучно установлен, остается только правильно его заправить. Эта, казалось бы, простая процедура имеет несколько нюансов. Если выполнить заправку неверно, то автокондиционеры могут преждевременно износиться или же, в худшем случае, сломаться мгновенно. Чтобы избежать этого, мы кратко опишем данный процесс, а так же необходимое оборудование и технологию заправки в авто, кондиционеры для которых вы решили установить.

В случае, если автомобильный кондиционер по какой бы то ни было причине разгерметизировался, то в нем вместо фреона находятся пары воды и воздух. Особенно опасно для исправности кондиционера нахождение в нем воды. В том случае, если на протяжении зимы вы ездили на машине без радиатора кондиционера, в его системе могло образоваться значительное количество воды. Иногда в шлангах кондиционера накапливается до половины стакана жидкости! С учетом того, что в кондиционере возникает минусовая температура, не сложно догадаться, что жидкость превращается в лед и перекрывает собой регулирующий орган ТРВ. Кроме того, от воды и содержащихся в ней реагентов, система быстро портится коррозией.

Наличие воздуха в автокондиционере также крайне нежелательно. Опасность связана с тем, что воздух на 70 процентов состоит из азота, который обладает отличными от фреона физическими свойствами. Из-за этого значительно увеличивается нагрузка на компрессор.

Для удаления из кондиционера воздуха и воды, к системе перед ее заправкой подсоединяется вакуумный насос. Забавно наблюдать, как мощные шланги, которые недавно невозможно было сжать в руке, быстро начинают сплющиваться. В некоторых случаях, к примеру, во время дозаправки кондиционера, проводить вакуумирование системы не обязательно. Если кондиционер вскрывался ненадолго, то газовая фракция фреона не успела покинуть систему и замениться воздухом.

Следующее действие – закачка в автомобильные кондиционеры необходимого количества газа. Отмеряется нужное количество фреона путем применения электронных весов, взвешивающих содержащий газ баллон, или при помощи мерной колбы. Мы считаем, что колбу применять удобнее. Жидкий фреон поступает в колбу из баллона. За количеством газа следят по градуированной в граммах мерной шкале. После того, как фреон отмерен, открывают краны, для доставки газа в систему кондиционера. На колбе имеется нагревательный элемент, который позволяет повысить давление газа для того, чтобы он весь попал внутрь кондиционера.

Есть и другой способ, который используют, заправляя автокондиционеры – заправка при помощи порта обратной магистрали. Компрессор кондиционера при этом должен быть включен. Он будет самостоятельно закачивать фреон внутрь. Иногда присутствует смотровой глазок, который позволяет следить за процессом. Так же вместе с газом в кондиционер можно заправить ультрафиолетовый краситель или масло при помощи инжектора.

Если кондиционер будет заправлен не до конца, то возникнет масляное голодание компрессора. К тому же, плохо заправленная система вырабатывает недостаточное количество холода. Если кондиционер заправлен слишком сильно, то в нем образуется повышенное давление, что так же приводит к его плохой работе и даже поломке системы.

Иногда неполадки проявляются только после того, как автокондиционеры полностью заправлены. Чаще всего это происходит при длительной езде с пустым кондиционером. В этом случае в кондиционере накапливается вода, вызывая появление ржавчины. Ржавчина вызывает понижение компрессии. Иногда это можно исправить с помощью доливки масла и работе компрессора на повышенных оборотах. Однако, этот способ срабатывает не во всех случаях.

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков?
Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков?

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков?

В смартфонах и ноутбуках в основном используются литий-ионные аккумуляторы. Существуют различные мнения о том, как правильно их заряжать. Кто-то считает, что устройство всегда должно быть заряжено на 40-80%, и его нужно регулярно подзаряжать, а кто-то думает, что следует дожидаться полной разрядки аккумулятора, а потом заряжать его на 100%.

Эта путаница связана с тем, что раньше часто использовались никелевые аккумуляторы, у которых присутствовал «эффект памяти». Такие устройства нужно было разряжать до нуля. Литий-ионные аккумуляторы такой проблемы не имеют, но всё равно срок их службы измеряется годами, и, чтобы максимально продлить срок их жизни, необходимо знать, как правильно ими пользоваться.

1. Подзаряжайте устройство регулярно
Не допускайте, чтобы устройство разряжалось до 0%. Лучше регулярно подзаряжайте его. Ниже Вы можете увидеть таблицу зависимости количества циклов зарядки (срока службы аккумулятора) от глубины разрядки. Лучше даже не опускать заряд до 50%, а подзаряжать каждый раз, когда аккумулятор разрядился процентов на 10-20%.

2. Не оставляйте устройство на зарядке
Литий-ионные аккумуляторы не требуют постоянной зарядки на 100%. Лучше, если Ваше устройство будет заряжено в пределах от 40-80%. Так что по возможности держите заряд в этих рамках. Если Вы зарядили устройство до 100%, не оставляйте его подключенным к зарядке! Многие так делают, но именно это приводит к сокращению срока службы батареи. Если Вы ставите своё устройство заряжаться на ночь, то используйте специальные энергосберегающие розетки, которые отключают зарядное устройство через заданное количество часов.

NB: Нормальные (не китайский нонейм) ноутбуки и телефоны имеют встроенный контроллер заряда и самостоятельно отключают зарядку по достижении 100% — некоторые даже сообщают о завершении зарядки сигналом. Такие устройства можно держать включёнными в сеть постоянно.

3. Раз в месяц полностью разрядите аккумулятор, а потом зарядите до 100%
Это утверждение может показаться противоречивым, учитывая то, что мы рассказали вначале. Но сейчас мы всё объясним. Полный цикл разряда-заряда один раз в месяц нужен для того, чтобы откалибровать устройство. На Вашем телефоне или ноутбуке остаток заряда обычно указывается в процентах или часах и минутах, через которые устройство полностью разрядится. После большого количества мелких зарядов эта функция начинает работать некорректно, и поэтому следует произвести раз в месяц калибровку устройства (полный цикл разрядки-зарядки), чтобы показания оставались точными.

4. Не допускайте перегрева устройства
Высокие температуры отрицательно влияют на срок жизни Вашего аккумулятора.

Пользуясь этими рекомендациями, Вы сможете заметно продлить срок службы своего аккумулятора. Однако не стоит слишком зацикливаться на этом. Если случилось так, что под рукой у Вас не оказалось зарядного устройства, то ничего страшного, что Ваш гаджет разрядится до нуля. И нет ничего страшного в том, чтобы зарядить его полностью, если Вы собираетесь в долгую дорогу. Литий-ионный аккумулятор всё равно прослужит не более 2-3 лет, как бы Вы о нём ни заботились, даже если Ваше устройство просто пролежит всё это время на полке. В общем, не переусердствуйте, используйте устройство так, как Вам удобно. Но если у Вас есть возможность применять эти рекомендации, то не пренебрегайте ими.

Хотите побороть лень? Ничего не делайте!
Лень — это всего лишь определенные шаблоны поведения, привычки. А привычки можно менять. А чего делать? Допустим, вам надо совершить какое-то действие. Вы решаете (а лучше — записываете на бумаге), во сколько Вы это дело начнете и сколько времени будете им заниматься. Допустим, вы начнете этим заниматься в 11:00 и будете им заниматься последующие два часа (то есть до 13:00).
В 11:00 вы начинаете бороться с ленью, а именно — ничего не делать. То есть вы прекращаете все перечисленные в списке выше дела. Вообще перестаете что-либо делать. Просто сидите или стойте в комнате. Лежать не надо, это приведет организм в состояние сна.
Вскоре (у меня — в ближайшие несколько минут) вы почувствуете, что можете приняться за работу. В голове наступит прояснение — что прямо сейчас надо сделать. И вы начнете это делать.
Сразу страхую от возможной ошибки — чтобы приниматься за работу, достаточно знать ближайшее действие. Не нужно представлять весь объем работы. Если первый шаг — нажать кнопку «Пуск», нажмите кнопку «Пуск», даже если не знаете, каким будет следующее действие (или не хотите его совершать). После того как нажмете, вскоре и вспомните, и захотите.
Если же во время работы вы снова почувствуете приступ лени — опять прекращаете что-либо делать. И вскоре снова вернетесь в работоспособное состояние.

Прочитать...
Низкопрофильная резина: плюсы и минусы
Низкопрофильная резина: плюсы и минусы

Низкопрофильная резина: плюсы и минусы

Если говорить о модных тенденциях среди автолюбителей, то низкопрофильная резина, пожалуй, самая массовая из них. Как только начинается лето, низкопрофильные шины бьют все рекорды продаж. Но что в ней хорошего кроме внешней привлекательности? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в ее типовых характеристиках.

Что такое низкопрофильная резина?

Низкопрофильной считается шина, если отношение высоты ее профиля, то есть значение поперечного сечения, к ширине составляет не более 0,8. Впервые такие шины были выпущены в 1937 году компанией Michelin, но состояние дорог того времени не позволяли использовать низкопрофильную резину повседневно и ее устанавливали исключительно на гоночные авто. В гоночном мире идея низкопрофильной резины была принята практически сразу, так как такие шины обеспечивают лучшую стабильность автомобиля во время прохождения скоростных маневров.

Достоинства

Главное достоинство шин с низким профилем - улучшение управляемости автомобиля. При прохождении поворотов на скорости не наблюдается характерной для обычной резины раскачки кузова, которая происходит за счет деформации шины под воздействием повышенной нагрузки. Такая «стабильность» резины позволяет маневрировать на большей скорости без риска вылететь с трассы, влияет на «чуткость» управления – водитель ощущает практически каждую неровность дороги и легко корректирует поведение автомобиля. Если низкопрофильная резина устанавливается на диски, сделанные из облегченных сплавов, то за счет снижения общей массы колеса разгон происходит быстрее, улучшается замедляемость при торможении.

Недостатки

Недостатки такой резины также связаны с ее высотой. Чем ниже шина, тем, соответственно, тоньше «амортизирующая» подушка между дорожным полотном и автомобилем. В результате все неровности дороги тут же отдаются на руле, потому такая резина не подойдет для трасс с низкокачественным дорожным покрытием. Это влияет не только на комфортность вождения – повышается нагрузка на подвеску и кузов, в результате срок их эксплуатации снижается. Повышенная курсовая устойчивость низкопрофильной резины требует от водителя больших усилий при выполнении маневров на невысокой скорости, потому ее обычно не ставят на автомобили, не оборудованные гидроусилителем руля.

Как выбрать?

И все-таки, если взвесив все «за» и «против» вы решили установить низкопрофильную резину, то выбирайте ее не только внешнему виду. Для большинства автомобилей производитель указывает рекомендованные типоразмеры шин, нарушать которые не стоит – либо пострадает управляемость автомобиля, либо он быстро выйдет из строя. Например, для многих машин лучше подбирать шины не с минимальной высотой профиля, а средние модели. При выборе шин для C-класса с колесами R13 оптимально установить шины не R15, а R14, которые не нарушат ходовых характеристик и при этом очень эстетично смотрятся.

Если двигатель перегрелся
Если двигатель перегрелся

Если двигатель перегрелся

Весна всегда приносит автовладельцам проблемы. Они возникают не только у тех, кто всю зиму держал машину в гараже или на стоянке, после чего долго бездействовавший автомобиль преподносит сюрпризы в виде отказов систем и агрегатов.

Но и у тех, кто ездит круглый год. Некоторые дефекты, «дремавшие» до поры до времени, дают о себе знать, как только столбик термометра устойчиво перевалит в область положительных температур. И один из таких опасных сюрпризов - перегрев двигателя.

Перегрев в принципе возможен в любое время года - и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур - от «минусовых» по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения - негативно действуют на многие агрегаты и системы. «Масла в огонь» добавляют соляные растворы, которыми обильно политы дороги - соль агрессивно действует на электрические разъемы, резиновые шланги, радиаторы и многие другие детали.

Зимой не самые благоприятные условия для ремонтных работ, и многие автовладельцы, не имея теплого гаража, стараются протянуть до весны, чтобы не дрожать с гаечными ключами на морозе. В результате автомобиль, лишенный обслуживания в течение зимы (особенно если он не новый), отказывает в самый неподходящий момент.

Вот как обычно это происходит. Зимой, естественно, у вас не было проблем с системой охлаждения: отвод тепла от радиатора при низких температурах сам по себе достаточен, да и включенный отопитель снимает с двигателя заметную часть калорий. В результате электровентилятор, которым оснащается большинство современных автомобилей, в холодное время включался очень редко. Но как только наступила оттепель, вдруг обнаружилось, что он не работает. И узнали вы об этом, конечно, тогда, когда двигатель уже перегрелся, а охлаждающая жидкость закипела.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден - посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, - горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте - в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, - а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Отчего возникает перегрев

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие - уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки - довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

Нарушение уплотнения камеры сгорания - тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, - чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после «разъедания» трубок так называемым «Тосолом» неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса - после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.

Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, - тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100°С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.
Если двигатель все-таки перегрелся

Почему у одного водителя автомобиль все время ломается, а у другого точно такой же - нет? Может быть, первому с автомобилем не повезло? Чаще всего дело в другом. Просто второй водитель более грамотен и знает, что происходит внутри его автомобиля, а первый - даже не догадывается.

То же самое и в случае с перегревом мотора. Почему? Да потому что зная процессы, происходящие в двигателе, совсем нетрудно понять, что можно и нужно делать при перегреве, а чего - нельзя категорически.

Напомним, как следует поступать, если перегрев все-таки произошел.

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот - так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так пост

Что делать при обнаружении грыжи на покрышках?
Что делать при обнаружении грыжи на покрышках?

Что делать при обнаружении грыжи на покрышках?

Ни для кого не секрет, что заработать, так называемую грыжу, на боку покрышки, довольно таки просто, наверное, за это нужно благодарить наши дороги. Однако, далеко не каждый, в курсе того, что необходимо предпринять, при обнаружении повреждений корда автомобильной покрышки.

Прежде всего, стоит отметить тот факт, что в большинстве случаев, такое случается вовсе не по вине заводского брака, а, как раз таки из-за погрешностей, который в свою очередь, допустил водитель. К примеру, сильно ударился об бордюр или же, водитель небрежно преодолел препятствие на дороге, к примеру, железнодорожный переезд. Ну, и последнее, возможно, автомобиль попросту попал одним колесом на высокой скорости в глубокую яму, которых в наше время достаточно много.

Как бы это странно не прозвучало, но когда человек ездит на автомобиле, на одном из которых есть «грыжа», он сильно рискует. Почему? Все достаточно просто, дело в том, что такая покрышка становится, так сказать, непредсказуемой, и, как вы уже успели догадаться, попросту может утратить давление или же, в худшем случае – вообще разорваться. Однако, далеко не каждую «грыжу», водитель сможет определить на глаз, поэтому, рекомендуется запомнить следующее. В том случае, если во время езды, вы заметили, что руль при его движении постепенно начинает ритмично биться или же, когда вы едете на низкой скорости, и автомобиль качается, как лодка – все это означает, что в одной из покрышек образовалась грыжа.

Чтобы найти место повреждения, для начала вам нужно будет поднять свою машину домкратом, как раз таки возле того колеса, которое вызвало у вас подозрение. Затем, когда вы подняли автомобиль, нужно крутануть колесо (только медленно), затем внимательно наблюдайте за вращением. Мы более чем уверены в том, что вы тут же обнаружите грыжу.

В том случае, если поврежденным колесом оказалось переднее, то его нужно, как можно быстрее заменить, так как оно ускоренными темпами будет разрушать подвеску машины. Но, в том случае, если у вас нет «запаски», тогда рекомендуется поменять это колесо, в том случае, если оно переднее, на заднее, таким образом, вы значительно обезопасите себя, так как, эта замена обеспечит вам адекватную работу рулевого управления. Однако, рекомендуется не затягивать это дело, замените колесо, как только появится первая возможность!

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков?
Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков?

Как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков?

В смартфонах и ноутбуках в основном используются литий-ионные аккумуляторы. Существуют различные мнения о том, как правильно их заряжать. Кто-то считает, что устройство всегда должно быть заряжено на 40-80%, и его нужно регулярно подзаряжать, а кто-то думает, что следует дожидаться полной разрядки аккумулятора, а потом заряжать его на 100%.

Эта путаница связана с тем, что раньше часто использовались никелевые аккумуляторы, у которых присутствовал «эффект памяти». Такие устройства нужно было разряжать до нуля. Литий-ионные аккумуляторы такой проблемы не имеют, но всё равно срок их службы измеряется годами, и, чтобы максимально продлить срок их жизни, необходимо знать, как правильно ими пользоваться.

1. Подзаряжайте устройство регулярно
Не допускайте, чтобы устройство разряжалось до 0%. Лучше регулярно подзаряжайте его. Ниже Вы можете увидеть таблицу зависимости количества циклов зарядки (срока службы аккумулятора) от глубины разрядки. Лучше даже не опускать заряд до 50%, а подзаряжать каждый раз, когда аккумулятор разрядился процентов на 10-20%.

2. Не оставляйте устройство на зарядке
Литий-ионные аккумуляторы не требуют постоянной зарядки на 100%. Лучше, если Ваше устройство будет заряжено в пределах от 40-80%. Так что по возможности держите заряд в этих рамках. Если Вы зарядили устройство до 100%, не оставляйте его подключенным к зарядке! Многие так делают, но именно это приводит к сокращению срока службы батареи. Если Вы ставите своё устройство заряжаться на ночь, то используйте специальные энергосберегающие розетки, которые отключают зарядное устройство через заданное количество часов.

NB: Нормальные (не китайский нонейм) ноутбуки и телефоны имеют встроенный контроллер заряда и самостоятельно отключают зарядку по достижении 100% — некоторые даже сообщают о завершении зарядки сигналом. Такие устройства можно держать включёнными в сеть постоянно.

3. Раз в месяц полностью разрядите аккумулятор, а потом зарядите до 100%
Это утверждение может показаться противоречивым, учитывая то, что мы рассказали вначале. Но сейчас мы всё объясним. Полный цикл разряда-заряда один раз в месяц нужен для того, чтобы откалибровать устройство. На Вашем телефоне или ноутбуке остаток заряда обычно указывается в процентах или часах и минутах, через которые устройство полностью разрядится. После большого количества мелких зарядов эта функция начинает работать некорректно, и поэтому следует произвести раз в месяц калибровку устройства (полный цикл разрядки-зарядки), чтобы показания оставались точными.

4. Не допускайте перегрева устройства
Высокие температуры отрицательно влияют на срок жизни Вашего аккумулятора.

Пользуясь этими рекомендациями, Вы сможете заметно продлить срок службы своего аккумулятора. Однако не стоит слишком зацикливаться на этом. Если случилось так, что под рукой у Вас не оказалось зарядного устройства, то ничего страшного, что Ваш гаджет разрядится до нуля. И нет ничего страшного в том, чтобы зарядить его полностью, если Вы собираетесь в долгую дорогу. Литий-ионный аккумулятор всё равно прослужит не более 2-3 лет, как бы Вы о нём ни заботились, даже если Ваше устройство просто пролежит всё это время на полке. В общем, не переусердствуйте, используйте устройство так, как Вам удобно. Но если у Вас есть возможность применять эти рекомендации, то не пренебрегайте ими.

Парень и Девушка обсуждают, почему не завелась машина в -25 и как ее правильно нужно заводить.
П: ...понимаешь - ты залила свечи, поэтому и не завелась. Нельзя несколько раз подряд крутить стартером, это не лето. Бензин поступает в двигатель, но не испаряется и не отводится никуда. Свечи становятся сырыми и не дают искру.
Д: А как надо?
П: Если машина в мороз не завелась с первой попытки, нужно подождать около минуты или чуть меньше, прежде чем пытаться заводить ее второй раз. Например я считаю про себя до 30.
Д: И зачем эта вся хрень?
П: Во первых аккумулятор чуть отдохнет, но это не главное. Главное в том, что бензин при такой низкой температуре не успевает испаряться в цилиндре. Бензин это ведь жидкость, он сам по себе не горит. А горят пары бензина, но для того чтобы они воспламенились нужно чтобы из жидкости образовался пар, а испаряется бензин при низкой температуре медленнее, чем например при комнатной. В цилиндре образуется облако бензинового пара, оно то, воспламеняясь, и толкает поршень.
Д: ТАМ ЧЁ? ЕЩЕ ЧЕ-ТО ГОРИТ?
П: Горит это не то слово, там настоящие взрывы происходят. У тебя ж отваливался глушитель - слышала? так в двигателе раз в 5 громче это все.
Д: Блять мне страшно... зачем ты мне все это рассказал? Как я теперь ездить буду???

Прочитать...

У нас в отделе две девушки записались в начале зимы на курсы вождения.
Осталось две недели или полторы до долгожданных экзаменов.
Преподаватель, который их обучает, начал проверять закрепленный материал
и гонять наших девчонок вопросами по всем билетам.
Одной из них был задан вопрос о том, какой максимально допустимый люфт
руля у легковых автомобилей. Ответы в билетах были: 10 градусов, 20 и
30. Нужно было выбрать верный.
Ее ответом было, что люфт составляет 20 градусов, и вслед за ним
последовал вопрос обращенный к преподавателю. Она спросила:
- А что этот "люфт" за жидкость и в каком месте рулевого колеса она
находится?
Из скромности она нам сказала, что преподаватель НЕМНОГО посмеялся над
ней. Нам она объяснила, что думала раз ответы даны в градусах, то при
температуре в 30 градусов руль будет горячий, а при 10 немного
холодноват, поэтому 20 градусов для рук будет в самый раз.
Вроде не блодника...

Хабаровску привет.

Прочитать...

форум-вопрос:
Перед прошлой зимой купил новый аккумулятор Варта 62 А*ч, авто
ВАЗ-21093. Прошел год, когда начались морозы, чувствуется что аккум.
потерял в мощности, хуже прокуручивает коленвал при заводке с утра.
Какие действия перед зимней эксплуатацией надо сделать, чтобы не иметь
проблем потом при зимнем запуске? Вариант покупки нового аккума не
предлагать!

форум-ответ:
Ребята, у меня Волга и я все знаю о проблемах с аккумом в зимнее время
:) Сделать нужно следующее:
1. Купить ареометр
2. Измерить плотность(летом норма - 1.25)
3. Зимой заряжайте сильнее!
4. Если плотность низкая - долить электролит(не водичку!)
5. Заряжать до плотности 1.29, не ниже!
Если не помогает - на ночь ставь акк в теплое помещение.
Если плохо заводится - заливай синтетику в двигатель.
Если не заводится - выкручивай свечи и шкурочкой их, потом тщательно
почистить и нагреть в металлической чашке на газу.
Если все равно не заводится - слей тасол и в ведерке на газу нагрей до
90 градусов, а потом залей назад.
Если все равно не заводится - жми сцепление, когда заводишь.
Если опять не заводится - проверь бензин.
Если он есть и не заводится - проверь искру.
Если все есть и не заводится - я зову папу и он через 10 мин. как-то
заводит сам.

Прочитать...
Мы Вконтакте vk.com/bibofun
Лучшее за неделю

Лучшие авторы


Все материалы, которые размещены на сайте, представлены только для ознакомления и являются собственностью их правообладателя. Администрация не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации. письма слать на: sitemagnat@gmail.com