18+
1 секунда Для мозга Хочу знать Исторические факты Реклама Советы Путешествия Авто
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


Путешествия

Авто

28-11-2017

Значение ламп приборной панели

Как определять характер неисправности автомобиля по индикаторам на приборной панели?

Приборная панель любого современного автомобиля пестрит различными лампами и индикаторами. Чем лучше машина оснащена технически, тем больше контрольных ламп.

Исследования показали, что большинство водителей склонны игнорировать предупреждения, если не понимают значения того или иного символа

Исследования американских и европейских ученых выявили любопытный факт - большинство водителей склонны игнорировать предупреждения, если не понимают значения того или иного символа.

Основные контрольные индикаторы и их значения

Лампа давления масла – индикатор, который зажигается в случае, если давление масла опускается ниже отметки в 0,3 кг/см2. Индикатор должен загораться в момент включения зажигания и погаснуть через несколько секунд после запуска мотора. Давление может падать по ряду причин: недостаточный объем масла в системе, неисправен масляный насос и т. д.

Лампа давления масла
В случае если двигатель заведен, а лампа продолжает гореть более 10 секунд, необходимо заглушить мотор и проверить уровень масла. Если уровень масла в порядке и при повторном запуске двигателя лампа продолжает гореть или мигать, следует отбуксировать автомобиль в автосервис – эксплуатация транспортного средства с горящей или мигающей лампочкой аварийного масляного давления может привести к серьезным повреждениям силового агрегата.

Лампочка заряда АКБ – этот индикатор информирует об исправной работе генератора. При включении зажигания он должен загореться и погаснуть после запуска мотора. В случае если индикатор продолжает светиться при работающем двигателе, эксплуатировать автомобиль не рекомендуется. Для того чтобы определить причину неисправности, следует в первую очередь проверить, не оборвался ли ремень генератора. Если ремень в порядке, то автомобиль стоит доставить в автосервис, чтобы мастер диагностировал проблему. В случае если лампочка исправности генератора загорелась во время движения автомобиля, также первым делом следует осмотреть ремень генератора. Движение с оборванным ремнем возможно, но двигатель автомобиля в скором времени заглохнет.

Лампочка заряда АКБ
Лампочка исправности подушек безопасности – так же, как и вышеперечисленные световые индикаторы, загорается в момент включения зажигания и гаснет после запуска двигателя при исправной работе системы.

Лампочка исправности системы ABS – этот индикатор работает по тому же принципу: загорается в момент включения зажигания и гаснет спустя несколько секунд после того, как двигатель запущен. Если индикатор продолжает гореть после запуска мотора - автомобиль можно эксплуатировать, но желательно отвезти в автосервис и продиагностировать антиблокировочную систему .

Лампочка исправности системы ABS
Лампочка Check Engine ("Проверьте двигатель"), или MIL (Malfunction indicator lamp), – загорается в момент включения зажигания и гаснет спустя несколько секунд после того, как мотор заведен. Если лампа продолжает гореть, значит в системе управления двигателем обнаружена ошибка. Важно понимать, что индикатор не регистрирует механические повреждения, только неисправности электронной системы. Для того чтобы идентифицировать ошибку, следует провести компьютерную диагностику. Есть и похожий индикатор, у которого вместо надписи CHEK на схематичном изображении мотора - стрелка, направленная вниз. Такой сигнал предупреждает о снижении мощности двигателя по тем или иным причинам.

Лампочка Check Engine
Лампа холодного двигателя горит синим, а если охлаждающая жидкость перегрета – загорается красная лампа. Эти индикаторы применяются вместо стрелочного указателя температуры охлаждающей жидкости. Обе лампы при запуске зажигания загораются одновременно (либо сначала красная, а затем синяя). Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, синий индикатор должен гореть.

Лампа исправности «стопов» и задних габаритов – как и другие лампы на приборной панели, она загорается при включении зажигания и гаснет после запуска мотора. В случае, если лампочка неисправности стоп-сигналов и задних габаритов зажигается после нажатия на педаль тормоза – это означает, что одна из ламп неисправна. В современных моделях автомобилей, в ситуации, когда неисправны все лампы стоп-сигналов, загорается лампа ABS и система перестает работать.

Лампочка аварийного уровня тормозной жидкости – как и другие лампы на приборной панели, она загорается при включении зажигания и гаснет после запуска мотора.Если она продолжает гореть – это значит, что система неисправна и необходимо проверить уровень тормозной жидкости в тормозном бачке. На некоторых автомобилях лампочка аварийного уровня тормозной жидкости совмещена с указателем ручного тормоза. Игнорировать этот индикатор ни в коем случае не рекомендуется – эта неисправность может привести к частичному или полному выходы из строя тормозной системы.

Вспомогательные лампочки панели приборов

Лампочка перегрева масла в АКПП – эта лампа информирует водителя о критической температуре масла в трансмиссии. Чаще всего этот индикатор можно увидеть на приборной панели внедорожника или спортивного автомобиля. Как и другие лампочки, в случае исправной работы системы этот индикатор должен загораться при включении зажигания и гаснуть при запуске мотора. Если лампа продолжает гореть, следует остановить автомобиль, не выключая при этом мотор, и дать маслу остыть.

Лампочка напоминания о замене ремня ГРМ характерна для автомобилей с дизельными двигателями. Она информирует о том, что приближается 100 000-километровый рубеж пробега и время замены ремня ГРМ.

Есть и другие индикаторы, указывающие на необходимость замены технических жидкостей или проведения планового технического обслуживания. На приборных панелях разных моделей автомобилей могут встречаться надписи Maintenance Required, Oil Change, Service и прочие.

Символ на приборной панели, похожий на кастрюлю с поднимающимся от нее паром, на самом деле предупреждает о перегреве каталитического нейтрализатора в выхлопной системе.

Лампочка открытия дверей информирует автомобилиста об открытии двери. В случае, лампа продолжает гореть после того, как двери закрыты – то это говорит о том, что одна из дверей (включая дверь багажника) закрыта неплотно.

Лампочка стояночного (ручного) тормоза горит всегда при включенном зажигании, когда поднят ручник. Этот индикатор напоминает водителю, что перед началом движения необходимо снять автомобиль со стояночного тормоза.

Лампочка индикации включения задних противотуманных фонарей горит при нажатии соответствующей клавиши и указывает на то, что задний противотуманный фонарь включен. Чаще всего этот индикатор отсутствует на праворульных автомобилях.






Нравится(+) 0 Не нравится(-) Google+
Как правильно ухаживать за электрическими стеклоподъемниками
Как правильно ухаживать за электрическими стеклоподъемниками

Как правильно ухаживать за электрическими стеклоподъемниками

Электрические стеклоподъемники являются важной деталью салона автомобиля, так как повышают его комфорт и удобство водителя во время поездки. Электрические стеклоподъемники освобождает водителя и пассажиров от необходимости крутить ручку двери, чтобы открыть или закрыть окно.

Все, что вам нужно, так это нажать на нужную клавишу, все остальное автоматика сделает за вас. Электрические стеклоподъемники, как и любой другой механизм, нуждаются в уходе и правильной эксплуатации.

Советы по эксплуатации

Электрические стеклоподъемники работают только при включенном ключе в замке зажигания. На каждой двери находится клавиша электрического стеклоподъемника, которая опускает и поднимает окном конкретной двери. Чтобы не произошла поломка системы электропривода стеклоподъемников, нельзя опускать и поднимать одновременно более двух окон.

На двери водителя расположен главный выключатель электрических стеклоподъемников, который отвечает за автоматическое опускание и поднимание всех окон. Чтобы открыть окно, необходимо нажать вниз на соответствующую клавишу. Чтобы закрыть окно, необходимо, наоборот, потянуть ее вверх. Частичное нажатие на клавишу управления электрическими стеклоподъемниками позволяет опустить окно до желаемого уровня.

Также на двери водителя находится кнопка блокировки всех окон. Чтобы блокировать все окна, необходимо перевести клавишу блокировки в положение "включено". При этом управлять окнами можно только с места водителя. Нельзя постоянно включать и выключать режим блокировки окон, так как механизм электрических стеклоподъемников может быстро выйти из строя. Кроме того, это травмоопасно, особенно, если в салоне автомобиля находятся дети. При пользовании электрическими стеклоподъемниками следует помнить, что управлять ими можно только в течение 30 секунд после выключения зажигания.

Автоматический обратный ход электрических стеклоподъемников предохраняет механизм от зажима. Так, если движение окна вверх невозможно из-за находящегося на его пути предмета, то система обнаружит это и прекратит поднимать стекло. Затем стекло опуститься на несколько сантиметров вниз, чтобы можно было извлечь предмет и поднять окно. Чтобы не испортить механизм автоматического обратного хода и управления электрическими стеклоподъемниками, всегда проверяйте, нет ли какого-либо предмета на пути поднятия окна.

Советы по уходу

Нельзя пытаться одновременно переключать клавиши управления электрическими стеклоподъемниками в противоположных направлениях, будь они расположены на одной двери или на месте водителя. Иначе произойдет поломка, и механизм управления электрическими стеклоподъемниками выйдет из строя. При этом его нельзя будет отремонтировать, а только заменить на новый.

Нельзя также оставлять ключ зажигания внутри автомобиля, как и детей в салоне. Так как дети могут не только запереть себя внутри, но и привести автомобиль в движение. Это чревато нанесением вреда не только себе, но и другим людям. Прежде, чем поднять окно, обязательно убедитесь, что там не находятся какие-либо предметы или части тела людей. Не пользуйтесь без надобности электрическими стеклоподъемниками, так как они могут быстро выйти из строя.

Не разрешайте детям играть с электрическими стеклоподъемниками, сами также не переключайте их постоянно, чтобы не испортить механизм. Нельзя нажимать на клавиши рывками. Нажатие на кнопки управления электрическими стеклоподъемниками должно происходить медленно и плавно, иначе механизм может заесть, что приведет к его быстрой порче.

Чтобы электрические стеклоподъемники прослужили как можно дольше, необходимо постоянно протирать механизм и трос тряпочкой, чтобы удалить частицы пыли и грязи. Также необходимо постоянно смазывать механизм управления электрическими стеклоподъемниками, и время от времени менять смазку, чтобы она не высохла.
Диагностика и ремонт.

Электрические стеклоподъемники служат долго и исправно, и очень редко выходят из строя, после 4-5 лет эксплуатации. Чаще всего поломка происходит из-за попадания в механизм или трос стеклоподъемника частиц пыли и грязи, а также из-за высыхания смазки в устройстве. При малейших проявлениях неисправностей электрических стеклоподъемников необходимо сразу провести диагностику механизма в специализированных автосервисах. Любая вышедшая из строя деталь механизма управлением электрических стеклоподъемников подлежит только замене на новую.

Однако сделать диагностику механизма управлением электрических стеклоподъемников можно и самостоятельно. Так, если опускаемое стекло не фиксируется в желаемом положении, значит, вышел из строя пружинный тормоз механизма или ослабло крепление планки его троса. При поломке пружинного тормоза, его меняют на новый. Если же ослабло крепление планки троса механизма, то можно просто отрегулировать точность перемещения стекла.

Если опускаемое стекло не поднимается и не опускается, значит, ослабло натяжение троса или поломался пружинный тормоз, либо оборвался кронштейн стекла. В первом случае достаточно отрегулировать натяжение троса. При поломке пружинного тормоза или кронштейна стекла необходимо заменить эти детали на новые, а, возможно, и сам электрический стеклоподъемник.

Если электрический стеклоподъемник совсем отказал, необходимо проверить состояние соответствующего предохранителя или прерывателя цепи механизма. Если из строя вышел электрический стеклоподъемник задних дверей, то необходимо проверить проводимость блокиратора выключателя в отпущенном состоянии. Если электрический стеклоподъемник приводится в движение только одним из двух переключателей, обязательно проверьте исправность всех переключателей конкретной двери. Неисправные переключатели подлежат замене.

Если электрический стеклоподъемник не приводится в движение ни одним из переключателей, то необходимо снять панель внутренней обивки с конкретной двери, чтобы проверить исправность подачи питания на сам переключатель, а также на приводной мотор регулятора. Неисправные детали замените.

Накоплено механиками СТО в течение нескольких лет:
Накоплено механиками СТО в течение нескольких лет:

Накоплено механиками СТО в течение нескольких лет:

На умывальники не подается вода.

Ушел тосол. И не вернулся!

Иногда храпит двигатель.

Установить местонахождение топливного фильтра.

Отсутствует связь двигателя с колесами.

Реанимация замков дверей.

Уровень масла в ручнике.

Подкачать тормоза.

При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.

Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.

У меня между ног что-то звенит.

Горит лампа неисправности масла.

Постоянно горит лампа перегрева топлива.

Наблюдается биение самовара о кузов.

Периодически горит лампочка "Подтянуть хомуты".

Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.

В системе зажигания слышен звук замыкания.

Синдром подыхания рулевого механизма.

Задняя дверь не закрывается и не открывается.

Запах бензина из карбюратора.

Горит лампочка "Переобуть шины".

Отрегулировать утреннее зажигание.

Не работает скоростемер.

Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.

Дымит глушитель.

Обмен масла.

Холостой ход - устранить.

Смените водило.

Машина ковыляет.

Часы не работают, а если работают то сильно отстают.

Замерзает стрелка спидометра.

Ориентация рулевого колеса.

На панели горит неопознанный сигнализатор.

Двигатель не работает, доехал на одной турбине.

Задняя писалка писает в салон.

Что делать, если  в вашем авто отказали тормоза.
Что делать, если в вашем авто отказали тормоза.

Что делать, если в вашем авто отказали тормоза.

Как правило, если правильно ухаживать за состоянием современного автомобиля, то отказ системы тормозов вряд ли возможен. Но все же расслабляться нельзя, так как в дороге может случиться всякое.

Отказ тормозов автомобиля могут вызвать бракованные детали, ямы или камни, способные перебить гидроприводные трубки, а также злоумышленники. Поэтому водителю необходимо всегда быть готовым к подобным неблагоприятным факторам.

Прежде всего, если отказали тормоза, то не следует паниковать, а стоит попытаться остановить машину, чтобы предотвратить аварию.

Если ваше авто имеет ручную коробку передач, то вам следует попытаться затормозить с помощью двигателя. Для этого попробуйте выжать педаль сцепления, а затем осуществить переход на пониженную передачу. Далее плавно отпустив сцепление, вам необходимо опять зажать его и снова попытаться переключить передачу. Все это следует повторять до того момента, пока вы не перейдете на первую передачу. Как только скорость достигнет 10 км/ч, то необходимо воспользоваться ручным тормозом.

Если же у вас возникла необходимость в резком торможении, то, к сожалению, придется принести в жертву двигатель, так как такой способ резкого торможения способен довольно плохо отразиться на нем. Для осуществления резкого торможения вам следует, не выжимая сцепления, выключить зажигание.

Если двигатель остановился...
Если двигатель остановился...

Если двигатель остановился...

Двигатель остановился, пускается стартером, но прекращает работать после выключения стартера. Представьте себе, что вы в отличную погоду едете по хорошей дороге и при достаточном количестве топлива в топливном баке. Кажется, ничто не предвещает неприятностей, как вдруг... двигатель без всякой причины перестает работать. Что делать? Не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе только “посадите” аккумуляторную батарею. Однако для проверки неисправности в системе зажигания кратковременную попытку пуска двигателя стартером можно произвести. При этом необходимо следить за отклонением стрелки амперметра (на разряд) во время вращения коленчатого вала двигателя стартером. Если двигатель начал работать, но работает только до того момента, пока включен стартер, а стрелка амперметра осталась неподвижной, значит, причиной внезапной остановки двигателя является перегорание дополнительного резистора катушки зажигания, из-за которого не включается цепь низкого напряжения в системе зажигания.

Для проверки исправности дополнительного резистора используют контрольную лампу, конец одного провода которой соединяют с массой автомобиля, а конец другого подсоединяют поочередно к зажимам ВК и ВКБ катушки зажигания. Если лампа будет гореть при подключении провода к зажиму ВКБ и не гореть при подключении к зажиму ВК, то дополнительный резистор сгорел.

После выявления причины остановки двигателя нужно замкнуть накоротко зажимы ВК и ВКБ катушки зажигания. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехать на автомобиле в удобное для устранения неисправности место. Однако нельзя долго ехать с замкнутыми накоротко зажимами катушки зажигания. В противном случае через несколько километров катушка зажигания обязательно сгорит, и автомобиль придется буксировать.

Для устранения этой неисправности необходимо разобрать изолятор дополнительного резистора и соединить перегоревшие концы его спирали. Затем при первой же возможности заменить поврежденный дополнительный резистор катушки зажигания.

Чтобы в дальнейшем избежать внезапной остановки двигателя на дороге от такой неисправности, можно временно вместо катушки зажигания с дополнительным резистором поставить на автомобиль без всяких переделок катушку зажигания типа Б-117, которая не имеет дополнительного резистора и применяется на легковых автомобилях ВАЗ, оборудованных контактной системой зажигания.

🔴 Двигатель перестал работать, и его не удается пустить

Если же пустить двигатель не удается стартером, а погода хороша и бак полон, как в первом случае, советуем опять искать неисправность в системе зажигания.

Неисправности могут быть следующие:

🔹 замасливание, загрязнение или обгорание контактов прерывателя-распределителя зажигания;

🔹 неисправность (пробой) конденсатора распределителя зажигания;

🔹 пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания;

🔹 нарушение контакта в местах подсоединения проводов к приборам системы зажигания.

Если контакты прерывателя-распределителя зажигания замаслены и загрязнены, то их следует протереть тканью, смоченной в бензине, а затем - сухим материалом, не оставляя волокон на контактах. При обгорании же контактов их необходимо зачистить плоским бархатным напильником, протереть материалом, смоченным в бензине, а затем сухой тканью. При правильной зачистке контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью. Нельзя применять для зачистки контактов наждачную бумагу, оставляющую на поверхности твердые частицы наждака, которые приводят к сильному искрению и быстрому изнашиванию контактов!

Чтобы проверить исправность конденсатора распределителя зажигания, провод конденсатора нужно отсоединить от вывода прерывателя и для установки контактов прерывателя в замкнутое положение провернуть вручную коленчатый вал двигателя. Затем следует включить зажигание и пальцами руки разомкнуть контакты прерывателя, между которыми должно наблюдаться сильное искрение. После этого надо соединить провод конденсатора с выводом прерывателя и вновь разомкнуть контакты. Конденсатор исправен, если искрение между контактами уменьшится. Пробитый конденсатор необходимо заменить новым. Для временного устранения неисправности можно использовать конденсатор от электрического звукового сигнала автомобиля или радиоконденсатор емкостью 0,17...0,25 мкФ.

Для проверки исправности катушки зажигания следует снять крышку распределителя зажигания, установить контакты прерывателя в замкнутое положение, провернув коленчатый вал двигателя, и вынуть провод высокого напряжения из центрального вывода крышки распределителя. После этого нужно включить зажигание, приблизить конец провода высокого напряжения к головке цилиндров двигателя на расстояние 5...7 мм и разомкнуть контакты прерывателя. Если катушка зажигания исправна, между проводом и головкой цилиндров двигателя должна появиться искра, отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания, она требует замены.

Проверку годности катушки зажигания можно выполнить и другим способом: без снятия крышки распределителя зажигания. С этой целью надо отсоединить от крышки распределителя зажигания провод высокого напряжения и поднести его конец к головке цилиндров двигателя. Размыкание цепи низкого напряжения необходимо производить не контактами прерывателя-распределителя зажигания, а отсоединением провода низкого напряжения от вывода катушки зажигания.

При неисправной катушке зажигания искры между концом провода высокого напряжения и головкой цилиндров двигателя не будет. Этот способ проверки катушки зажигания целесообразно применять во время дождя, так как снимать крышку распределителя зажигания не нужно и исключено замыкание контактов прерывателя-распределителя зажигания.

Для определения нарушения контакта в местах подсоединения проводов низкого напряжения к приборам системы зажигания надо выключить зажигание и разомкнуть контакты прерывателя-распределителя зажигания. При этом один конец провода контрольной лампы нужно подсоединить на массу, а другой - последовательно присоединить к входному и выходному выводу выключателя зажигания, входному и выходному выводам катушки зажигания, а также к выводу низкого напряжения прерывателя-распределителя зажигания. Нарушение контакта будет на том участке цепи, в начале которого контрольная лампа загорается, а в конце - гаснет. Выявленную неисправность нужно устранить.

🔴Двигатель остановился во время проливного дождя и не запускается

Не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе “посадите” аккумуляторную батарею! Причиной внезапной остановки двигателя при проливном дожде, как правило, является вода, попавшая на приборы и провода системы зажигания и приводящая к утечке тока высокого напряжения. Советуем посидеть в кабине автомобиля несколько минут и подождать. Обычно за это время влага, попавшая на провода и приборы системы зажигания, успевает испариться. Затем спокойно пускайте двигатель и продолжайте свою поездку.

🔴 Двигатель остановился после проезда брода

Теперь представим такую ситуацию: вам пришлось на большой скорости переехать брод, и после этого двигатель перестал работать. Что предпринять в этом случае? Причиной внезапной остановки двигателя может быть попадание воды на приборы систем зажигания - катушку или распределитель зажигания, что и вызвало утечку тока высокого напряжения. В подобных случаях советуем вытереть воду с приборов и проводов высокого напр

Система смазки.
Система смазки.

Система смазки.

Система смазки (другое наименование - смазочная система) предназначена для снижения трения между сопряженными деталями двигателя. Кроме выполнения основной функции система смазки обеспечивает охлаждение деталей двигателя, удаление продуктов нагара и износа, защиту деталей двигателя от коррозии.

Система смазки двигателя включает поддон картера двигателя с маслозаборником, масляный насос, масляный фильтр, масляный радиатор, которые соединены между собой магистралями и каналами.

Поддон картера двигателя предназначен для хранения масла. Уровень масла в поддоне контролируется с помощью щупа, а также с помощью датчика уровня и температуры масла.

Масляный насос предназначен для закачивания масла в систему. Масляный насос может приводиться в действие от коленчатого вала двигателя, распределительного вала или дополнительного приводного вала. Наибольшее применение на двигателях нашли масляные насосы шестеренного типа.

Масляный фильтр служит для очистки масла от продуктов износа и нагара. Очистка масла происходит с помощью фильтрующего элемента, который заменяется вместе с заменой масла.

Для охлаждения моторного масла используется масляный радиатор. Охлаждение масла в радиаторе осуществляется потоком жидкости из системы охлаждения.

Давление масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла.

Датчик давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном снижении давления масла отключает двигатель.

На современных двигателях устанавливается датчик уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла.

Для поддержания постоянного рабочего давления в системе устанавливается один или несколько редукционных (перепускных) клапанов. Клапаны устанавливаются непосредственно в элементах системы: масляном насосе, масляном фильтре.

Принцип действия системы смазки:

В современных двигателях применяется комбинированная система смазки, в которой часть деталей смазывается под давлением, а другая часть – разбрызгиванием или самотеком.

Смазка двигателя осуществляется циклически. При работе двигателя масляный насос закачивает масло в систему. Под давлением масло подается в масляный фильтр, где очищается от механических примесей. Затем по каналам масло поступает к коренным и шатунным шейкам (подшипникам) коленчатого вала, опорам распределительного вала, верхней опоре шатуна для смазки поршневого пальца.

На рабочую поверхность цилиндра масло подается через отверстия в нижней опоре шатуна или с помощью специальных форсунок.

Остальные части двигателя смазываются разбрызгиванием. Масло, которое вытекает через зазоры в соединениях, разбрызгивается движущимися частями кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. При этом образуется масляный туман, который оседает на другие детали двигателя и смазывает их.

Под действием сил тяжести масло стекает в поддон и цикл смазки повторяется.

На некоторых спортивных автомобилях применяется система смазки с сухим картером. В данной конструкции масло храниться в специальном масляном баке, куда закачивается из картера двигателя насосом. Картер двигателя всегда остается без масла – «сухой картер». Применение данной конструкции обеспечивает стабильную работу системы смазки во всех режимах, независимо от положения маслозаборника и уровня масла в картере.

Схема системы смазки:

1. масляный поддон
2. датчик уровня и температуры масла
3. масляный насос
4. редукционный клапан
5. масляный радиатор
6. масляный фильтр
7. перепускной клапан
8. обратный клапан
9. датчик давления масла
10. коленчатый вал
11. форсунки
12. распределительный вал выпускных клапанов
13. распределительный вал впускных клапанов
14. вакуумный насос
15. турбонагнетатель
16. стекание масла
17. сетчатый фильтр
18. дроссель

Отказали тормоза, что делать?
Отказали тормоза, что делать?

Отказали тормоза, что делать?

Тормозной механизм является одним из наиболее важных элементов любого автомобиля. Но что делать, когда в случае привычного нажатия на педаль тормоза автомобиль продолжает катиться вперед?

Итак, водитель вдруг понимает, что его автомобиль отказывается останавливаться. Первая мысль, которая возникает в этот момент: «В автомобиле отказали тормоза, что делать?».

✅ В первую очередь, очень важно не паниковать и сохранять способность здраво мыслить, иначе вероятность возникновения аварии резко повысится.

✅ В конструкции множества современных автомобилей включена двухконтурная тормозная система. Рекомендуется не отпускать педаль тормоза некоторое время, ведь вполне возможно, что перестал работать только один контур, в результате чего автомобиль будет останавливаться медленнее. В случае если автомобиль не тормозит совсем, нужно убрать ногу с педали тормоза, после чего еще раз максимально ее выжать шесть-семь раз. Возможно, что в тормозной системе резко понизилось давление и данные действия вернут его к нормальному состоянию.

✅ Если тормоза в автомобиле все-таки не работают, придется использовать ручной тормоз. Делать это следует очень аккуратно, избегая заноса автомобиля. Есть еще один метод, являющийся наиболее эффективным – торможение двигателем. Для этого следует последовательно понижать передачу до полной остановки автомобиля.

✅ В крайнем случае, можно задействовать способ торможения касанием бортов или колес автомобиля о бордюры. Если позволяют дорожные условия, можно попытаться аккуратно съехать в кювет, а зимой поможет остановить автомобиль сугроб.

Как работает датчик давления в шинах?
Как работает датчик давления в шинах?

Как работает датчик давления в шинах?

Существуют два основных вида датчиков:

Первые работают в системах прямого измерения давления в шинах. Они представляют собой устройство, которое включает в себя электронный компонент измерения давления, аккумулятор и передающую антенну. Оно устанавливается на каждое колесо вместо штатного вентиля. Информация от датчика передается импульсами или радиосигналом с периодичностью в одну минуту. Встроенный блок питания поддерживает работоспособность датчика в течение 3-5 лет. А антенна принимает сигналы от датчиков и передает их в соответствующий блок управления, который сравнивает полученные данные с контрольными параметрами давления. В случае несоответствия загорается индикатор на панели приборов или выводится информация на дисплей.

Другой вид измерения давления в шинах – косвенный. С точки зрения конструкции такой способ более простой, поэтому более распространенный на серийных автомобилях. В этом случае используется блок системы AБС с расширенным программным обеспечением. Принцип ее работы основан на том, что спущенное колесо имеет меньший радиус и, соответственно, проходит за один оборот меньшее расстояние, чем исправное. Датчики угловой скорости колес системы AБС определяют отрезок пути, проходимый каждой шиной за один оборот. Сигналы датчиков сравниваются с контрольными параметрами. При расхождении значений на панели приборов загорается контрольная лампа, оповещающая о неисправности.

Выписки из перечня заявленных работ (то, что клиенты сами записываю...
Выписки из перечня заявленных работ (то, что клиенты сами записываю...

Выписки из перечня заявленных работ (то, что клиенты сами записывают в заявках).

Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет.

1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся).
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.

И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.

Неисправности системы зажигания
Неисправности системы зажигания

Неисправности системы зажигания

На современных автомобилях устанавливаются различные системы зажигания: контактная, бесконтактная, электронная.

При эксплуатации возникают различные неисправности системы зажигания. Можно выделить следующие общие неисправности систем зажигания:

• Неисправности свечей зажигания;
• Неисправности катушки зажигания;
• Нарушение соединения в высоковольтной и низковольтной цепи (обрыв проводов, окисление контактов, неплотное соединение и др.).

Для электронной системы зажигания к данному списку можно добавить неисправности электронного блока управления и дефекты входных датчиков.

Бесконтактная система зажигания может иметь проблемы с транзисторным коммутатором, крышкой датчика-распределителя, центробежным и вакуумным регулятором опережения зажигания.

Основными причинами неисправностей системы зажигания являются:

• Нарушение правил эксплуатации (применение некачественного бензина, нарушение периодичности обслуживания и неквалифицированное его проведение);
• Использование некачественных конструктивных элементов системы (свечи, катушки зажигания, высоковольтные провода и др.);
• Воздействие внешних факторов (механические повреждения, атмосферные воздействия).

Самыми распространенными неисправностями системы зажигания являются дефекты свечей зажигания. В настоящее время, когда свечи зажигания стали доступны потребителю, данная неисправность легко устраняется и не доставляет больших проблем автомобилистам.

Позитивным является и тот факт, что значительное количество неисправностей системы зажигания ушли в прошлое вместе с контактной системой зажигания и низким качеством ее элементов.

Неисправности системы зажигания могут быть диагностированы по внешним признакам. Необходимо отметить, что неисправности системы зажигания имеют общие внешние признаки с неисправностями топливной системы и неисправностями системы впрыска. Поэтому диагностика неисправностей данных систем должна проводиться в комплексе.

Внешними признаками неисправностей системы зажигания являются:

• Затрудненный запуск двигателя;
• Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
• Снижение мощности двигателя;
• Повышенный расход топлива.

Датчики на наших авто, назначение и принцип работы
Датчики на наших авто, назначение и принцип работы (8 фото)

Датчики на наших авто, назначение и принцип работы

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ).

Назначение датчика. Принцип действия.

Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока.
Информация датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды.
Чувствительный элемент датчика построен на принципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной.
Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха.
Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока.
С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной характеристики датчика.
Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в течение 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления.

Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2. При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнуть\треснуть".
3. Растворяют "маску" на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.

Не надо:
- лазить туда спичками\зубочистками и т.д.;
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.

В общем, что остаётся?
WD-40. Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой (20% воды), или этил / бутил / пропил – ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован. Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки установлен сбоку на дроссельном блоке на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали "газа". Основной враг датчика положения дроссельной заслонки - мойщики двигателей.
Срок службы датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

Датчик детонации установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-им цилиндрами. Существуют два типа датчика детонации – резонансный (бочонок) и широкополосный (таблетка). Датчик детонации разных типов не взаимозаменяемы.
Датчик детонации - это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации - как у пьезо-зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение.
Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация - более позднее зажигание. Отказ или обрыв датчика детонации проявляются в "тупости" мотора и повышенному расходу топлива.
Он представляет собой пустотелый шестигранный корпус с резьбовым выступом для вкручивания в ДВС. Внутри корпуса обычным винтиком прикручивается двухслойный пьезоэлемент, который и вырабатывает ЭДС при воздействии на него колебаний звуковой частоты через корпус датчика.
Эти колебания с помощью пьезоэлемента преобразуются в аудиосигнал. Таким образом, с помощью ДД блок EFI "слышит", что происходит в двигателе во время его работы. То есть, это своеобразный микрофон, а точнее, пьезокерамический звукосниматель (как на проигрывателях виниловых пластинок).
Корпус по край залит специальным компаундом, по ощущению напоминающий хрупкую крошащуюся искусственную резину. Этот компаунд (на форуме его называют "смолой") не только защищает пьезоэлемент от воздействия окружающей среды, но еще и создаёт специфическую АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) сигнала, так как спектр ДД должен лежать в области 1400-6000Гц с центральной частотой в районе 2700Гц (примерная частота детонации).
Если появляются детонационные процессы, то блок EFI автоматически изменяет угол опережения зажигания (УОЗ) до тех пор, пока детонационные процессы не сведутся к минимуму или вообще не ликвидируются.
Таким образом, ДД является неотъемлемой частью цепей коррекции формирования и наиболее эффективного сжигания топливной смеси. Выход из строя ДД сопровождается появлением ошибки самодиагностики, детационными процессами в ДВС (при этом характерным так называемым "звоном пальцев"), худшей тягой, повышенным расходом топлива.

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Давление масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла.

Датчик давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном снижении давления масла отключает двигатель.

На современных двигателях устанавливается датчик контроля уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДОЖ)

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта. Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости - чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь.
Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. - 177 Ом, 25 гр. - 2796 Ом, 0 гр. - 9420 Ом, - 20 гр. - 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен.
Основные неисправности - нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов.
Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости - включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора, повышенный расход топлива.

ДАТЧИК КИСЛОРОДА

Датчик кислорода (лямбда зонд) установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор.
Задача датчика кислорода- определение наличия остатков кислорода в отработавших газах.
Есть кислород - бедная топливная смесь, нет кислорода - богатая.
Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива.
Категорически запрещается использование этилированного бензина.
Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ)

Датчик положения коленвала предназначен для фо

Основные причины неисправности тормозных колодок
Основные причины неисправности тормозных колодок

Основные причины неисправности тормозных колодок
(полезные советы)

Автомобиль, который обладает замедленным действием тормозной системы, несет повышенный фактор риска, поэтому не стоит безответственно относиться к неисправностям, так как подобная экстремальная езда может привести к тяжелым последствиям. Как правило, чаще всего в тормозной системе подвергаются капитальному стиранию тормозные колодки, потому что именно они испытывают серьезные нагрузки. Этот элемент тормозной системы постоянно подвергается воздействию повышенной эксплуатации, что способствует износу и выхода из строя колодок.

Основные факторы, свидетельствующие о том, что необходимо заменить колодки.

Необходимо понимать, что в случае торможения колодки нагреваются до высокой температуры и если торможение машины происходит на мокрой дороге, то естественно на них попадает вода, которая провоцирует высокий перепад температуры, что не идет на пользу любому материалу. Колодки постоянно работают в повышенных условиях эксплуатации, поэтому на поверхности со временем могут образоваться микротрещины. Они начинают стираться и в итоге прекращают выполнять свое предназначение.

Некоторые владельцы автомобилей предполагают, что менять тормозные колодки следует в определенный срок и этого будет достаточно для того чтобы считать, что все меры по безопасной эксплуатации приняты и учтены. Данное мнение является ошибочным и является в корне неверным, так как, ссылаясь на практическую сторону, которая доказывает обратное, а именно что износ колодок в большинстве случаев зависит от таких основных факторов, как химические показатели тормозных колодок, индивидуальный стиль вождения, погодные условия. Все эти составляющие являются достаточно непостоянными, поэтому нельзя четко определить в какой именно период случится сбой в работе тормозных колодок.

Момент, когда следует менять колодки, сугубо индивидуален для каждого водителя, поэтому определить текущее состояние поможет только поведенческий фактор автомобиля или собственные наблюдения. Например, наличие посторонних шумов в тормозной системе является основным признаком того, что тормозные колодки требует замены.

Многие владельцы автомобиля, приобретая комплект тормозных колодок, пытаются сэкономить и покупают комплекты, которые не являются оригиналом для конкретной модели. Такие колодки не рекомендуется покупать, потому что в тормозной системе помимо колодок имеются тормозные диски, поэтому материал должен быть совместим, иначе в противном случае торможение будет не достаточно эффективным.

Промывка и чистка радиатора автомобиля
Промывка и чистка радиатора автомобиля

Промывка и чистка радиатора автомобиля

Промывка и чистка радиатора автомобиля зачастую отнимает время у автовладельца. В этой статье описывается промывка и чистка радиатора автомобиля.

Если провести аналогию строения автомобиля с организмом человека, то можно сказать, что двигатель – это сердце автомобиля, а система охлаждения – это железы внутренней секреции. Когда система охлаждения двигателя неисправна, возникают серьезные проблемы с работой мотора.Из ранее написанного можно сказать, что система охлаждения требует регулярного ухода и провождения профилактических работ.

Радиатор – это основной элемент охлаждающей системы, так как именно им принимается основной поток грязи и пыли. В связи с этим радиатор необходимо своевременно очищать и промывать.

Проблема забитого радиатора решается двумя способами:
промывка радиатора своими руками;
приобретение нового радиатора.

Промыть и очистить радиатор абсолютно не сложно, однако, как и при любой другой работе с машиной нельзя пренебрегать правилами безопасности: двигатель должен быть остывшим; капот должен быть прочно закреплен; должны использоваться водонепроницаемые перчатки.

Перед тем, как проверить уровень загрязнения радиатора, весь антифриз необходимо слить. После в систему следует залить дистиллированную воду. Далее нужно завести автомобиль, дать поработать двигателю около 20 минут, после чего слить воду. Пока из радиатора не пойдет чистая вода, процедуру необходимо повторять. Чтобы усилить эффект, добавьте в воду каустическую соду, специальное средство для прочистки радиатора или антинакипин, но тут главное – не переборщить, поэтому внимательно прочтите инструкцию.

При окончании промывки радиатора, смесь раствора с водой нужно слить и не менее пяти раз повторно промыть радиатор чистой водой с целью избавиться от остатков чистящего средства. Если не избавиться от остатков, есть риск возникновения коррозии в радиаторе.

Довольно часто двигатель нагревается потому, что снаружи радиатор забит пылью, тополиным пухом и т.д. Решается это проблема продувкой радиатора. Эта операция осуществляется путем снятия радиатора и его промывки струей воды, подающейся под давлением. Струя не должна подаваться под высоким давлением, так как может повредить радиатор. Последний этап промывки и очистки радиатора заключается в наполнении системы новой охлаждающей жидкостью (антифриз или тосол), которую также необходимо правильно подобрать и в удалении лишнего воздуха. Для удаления лишнего воздуха следует открыть крышку радиатора и завести двигатель на несколько минут.

Джордж Буш (мл.) согласился на проверку на детекторе лжи.
Перед процедурой ему объясняют:
- Задаем вопрос - вы отвечаете. Если отвечаете честно - загорается зеленая лампочка, если обманываете - красная. Понятно?
- Понятно. (загорается красная лампочка)

Прочитать...
Автомобильные советы для новичков, что нужно знать об автомобиле
Автомобильные советы для новичков, что нужно знать об автомобиле

Автомобильные советы для новичков, что нужно знать об автомобиле

У автомобилистов существует очень важное правило — периодически проверять механизмы автомобиля, от которых зависит безопасность движения. От подготовки автомобиля к эксплуатации зависит своевременное выполнение задач поездки и безопасность водителя. В идеале, перед каждым выездом рекомендуется:

• произвести внешний осмотр автомобиля (обойти его со всех сторон);

• подняв капот, визуально убедиться в наличии: тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (она всегда должна быть на одном уровне), охлаждающей жидкости в расширительном бачке, жидкости в бачке омывателя, уровне электролита в аккумуляторе, а также — уровне масла по мерной метке. При необходимости эти жидкости следует долить;

• после продолжительной стоянки в поплавковую камеру карбюратора необходимо закачать топливо рычагом ручной подкачки на бензонасосе;

• хотя бы один раз в неделю проверять давление в шинах шинным манометром;

• убедиться в исправности приборов освещения и сигнализации. Для этого их необходимо включить при неработающем двигателе, включенном зажигании и центральном переключателе света. Особое внимание следует обратить на наличие света стоп-сигналов, сигналов движения задним ходом, а также указателей поворотов;

• открывая дверь кабины убедиться, что она не задевает за какие-либо предметы и никому не помешает, а сев в машину, необходимо закрыть ее сразу, так как при снятии с тормоза автомобиль начинает двигаться в гараже, иногда даже совсем немного, но этого достаточно, чтобы, упершись в неподвижный предмет, повредить его и вывернуть дверь вперед. Устранить потом эту вмятину будет достаточно трудно. Дверь автомобиля должна быть всегда закрытой, а когда есть необходимость начинать движение с открытой дверью, нужно быть предельно внимательным;

• проверить комплектность автомобиля, чтобы обязательно были на месте: аптечка, огнетушитель, запасное колесо, знак аварийной остановки, домкрат, насос, молоток, манометр, монтировка, отвертка и ключи. Также желательно иметь камеру колеса, ремень вентилятора (если только привод не электрический), ремень генератора, свечи зажигания, лампочки приборов освещения, разборные буксиры;

• убедиться в полной исправности тормозов, нажав на педаль тормоза;

• в самом начале движения проверить исправность рулевого управления путем вращения рулевого колеса влево и вправо. Рулевое колесо должно вращаться легко и дополнительных стуков и толчков в руки быть ни в коем случае не должно.

Как исправить бензонасос на своем авто
Как исправить бензонасос на своем авто

Как исправить бензонасос на своем авто

Можно смело утверждать, что этот маленький труженик является практически сердцем всей топливной системы авто, поэтому информация о том, как проверить бензонасос, является весьма актуальной и необходимой. Разберемся с его устройством и проблемами, которые могут нас ожидать в ходе эксплуатации.

Основная функция этого компонента двигательной системы – подача топлива в двигатель. Без него осуществить данный процесс довольно проблематично, учитывая то, что бензобак и двигатель находятся в разных концах авто. Хотя раньше вместо бензонасоса использовался топливный шланг, а жидкость протекала в нем под действием гравитационных сил.

Однако это количество топлива должно быть регулируемым, именно за это и отвечает редуктор бензонасоса, поэтому очень важно знать, как проверить давление бензонасоса. Эти современные детали делятся на два типа: электрические и механические. Они имеют несколько отличные принципы работы, поэтому и эффективность их различна.

Работа первых заключается как бы в проталкивании топлива, причем в современных машинах скорость регулируется в зависимости от требований движка, в более старых моделях она была постоянной. Данный контроль осуществляется посредством электронной системы, которая учитывает соотношение воздушно-топливной смеси, а также содержание выхлопов. Запускается же такой тип бензонасоса с помощью электродвигателя, как только включается замок зажигания.

Механические бензонасосы применяются в карбюраторных авто, при этом давление подачи топлива достаточно низкое. Этот тип насоса, в отличие от электрических, крепится снаружи бака. Иногда устанавливают сразу два бензонасоса, один работает на малых объемах и высоких давлениях, а второй, наоборот, на больших объемах и достаточно низких давлениях.

Иногда эти детали становятся неисправны, и знать, как проверить работоспособность бензонасоса, очень важно. Самым главным тревожным знаком является прерывистое движение автомобиля, вернее, он будет просто-напросто дергаться из-за нестабильной работы мотора. Также мотор может функционировать неполноценно и при работе на холостом ходе. Еще один признак, который вынудит вас ознакомиться с информацией о том, как проверить исправность бензонасоса, является слишком длительный период, необходимый для того, чтобы двигатель завелся, в некоторых случаях он может вовсе не завестись.

Для этого понадобится специальный индикатор, приобрести который не составляет труда в любом специализированном магазине. Установив его, как это указывается в инструкции, следует заглушить движок и наблюдать за всеми необходимыми показателями, если в течение пяти минут давление снижается до 1,6 атмосферы, то либо форсунка, либо регулятор пропускают топливо. Если вы обладаете достаточной сноровкой, их можно поменять самостоятельно.

Есть еще один способ, как проверить работы бензонасоса, для этого понадобится манометр, который подключается к топливной рампе и выводится на лобовое стекло через кромку капота. После включения зажигания необходимо зафиксировать показания манометра, которые должны колебаться в пределах 300-380 кПа. Затем, разогнавшись до третьей передачи, также стоит проследить за данными показателями, они должны сохраниться в прежних пределах, если это не так, тогда стоит обратиться к специалистам.

Если же ваше авто глохнет на ходу, то скорей всего неисправность в электрической части, поэтому не лишним будет узнать, как проверить реле бензонасоса. Но и это сделать достаточно просто, необходимо подключить к разъему бензонасоса контрольную лампочку и включить зажигание, если лампа загорелась на несколько секунд, значит, причина вовсе не в этом.

Неисправности, связанные с протечкой топлива, довольно легко устраняются путем замены необходимых фильтров, прокладок, диафрагм, а также клапанов. Однако, несмотря на всю простоту процесса, в этом деле стоит быть предельно аккуратным, так как речь идет о топливе. В случае с неисправной электрической частью лучше всего сразу обратиться к специалистам.

Poor Fred : Из недавних новостей:
ГУ МЧС по Томской области уточнило, что у самолета сработал датчик неисправности левой шасси. "При заходе на посадку на высоте 600 м экипаж сообщил о срабатывании сигнализации, свидетельствующей о проблемах с гидросистемой, затем запросил визуальное подтверждение выпуска стойки шасси"

А неужели нельзя оснащать самолёты видеокамерами, направленными на шасси, двери, крылья и т.п., чтобы самостоятельно видеть выпуск/невыпуск шасси, открытие/неоткрытие дверей и т.д.?

WolferR : А зачем? Вместо того, чтобы пялиться в экран, пытаясь по мутной, прыгающей картинке выяснить происходящее, проще глянуть на индикатор датчика - загорелась нужная лампочка или нет.

FP-92: Ты, наверное, не имел дела с более-менее сложным автоматическим оборудованием. То, что лампочка загорелась или не загорелась далеко не всегда соответствует физическому выполнению или невыполнению команды. Особенно, если не загорелась.

Sukin: Там еще, насколько знаю, возможны неполадки типа "вышло неполностью" и "вышло но не защелкнулось". Надежнее всего сделать над шасси люки и одному пилоту лазить и проверять, все там нормально или нет. Руками можно пошатать и кувалдой стукнуть, если надо. А другой будет его за ноги держать.

Прочитать...

Пост с предложением сделать форму для льда из лампочки накаливания и проверить миф с застреванием лампочки во рту:
xxx: пока растает этот слой мм в 3–4, пациент получит обморожение слизистой.
yyy: Ему необязательно ждать, пока растает. Если лампочка не вытаскивается сразу, то её нужно уничтожить своими силами:
1. Апперкот снизу в челюсть, легонько. Лампочка хрустнет, и осколки льда можно выплюнуть.
2. Набрать в клизму (спринцовку) кипятка, и залить через отверстие в цоколе в полость "лампочки". Но только нужно соблюдать осторожность, чтобы испытуемый не ошпарил пищевод и ротовую полость.
3. Ударить по щеке молотком, лампочка лопнет.
zzz: 2. Набрать в клизму (спринцовку) кипятка, и залить через заднепроходное отверстие. Человек заорет и лампочка сама вылетит

Прочитать...
Гидроудар. Первая помощь и последствия
Гидроудар. Первая помощь и последствия

Гидроудар. Первая помощь и последствия

Попадание воды в мотор грозит такими большими неприятностями как капитальный ремонт. Для того чтобы агрегат под капотом прочувствовал всю силу гидроудара, не обязательно полностью топить автомобиль в воде, хватит и обычной лужи, если проехать по ней на высокой скорости. Подтвердить подозрения сможет воздушный фильтр. Если гидроудар имел место быть, то заводить автомобиль смысла не имеет, ближайшим пунктом скорой помощи для автомобиля станет гараж или мастерская.

Автомобиль, который заглох в луже, не стоит сразу пытаться завести. В первую очередь следует осмотреть воздушный фильтр, так как воздухозаборник – это единственное место, через которое вода может попасть в двигатель. Если он сухой, то проезд по луже прошел благополучно и двигатель можно заводить. С мокрым фильтром дело обстоит куда хуже – это и есть гидроудар, последствия которого не самые лучшие для автомобиля.

Плотность воды значительно больше плотности топливной смеси, в которую она попала через воздухозаборник. Поршень, при упоре в воду не может ее сжать, а коленвал продолжает вращаться и дальше. Такие нагрузки шатун не в состоянии выдержать, а потому и загибается, упираясь в стенку цилиндра. Итог – двигатель заклинивает.

Шатун может и не упираться в стенку цилиндра, тогда его в момент совершения движения вниз, от удара по коленвалу, обрывает вместе с поршнем. Они пробивают боковую стенку моторного блока, и двигателю приходит конец. Такой процесс называется «кулаком дружбы».

Если в ваш двигатель вода попала, следует основательно просушить автомобиль. Крышку воздушного фильтра и трамблера необходимо снять, а свечи вывернуть. Через свечное отверстие в цилиндры добавляется свечное масло, которое способствует движению поршней при появлении ржавчины на стенках.

Для того, чтобы проверить погнулись ли шатуны, можно попробовать провернуть двигатель храповичным ключом. Если это удалось сделать, то нужно проверить компрессию, а если нет – разбирать сам двигатель.

При компрессии, находящейся в нормальном состоянии, продуваются цилиндры двигателя. Воду из них нужно удалить полностью. Далее, в течение 15 секунд следует покрутить стартером и вставить свечи на место, а ключ на старт. Газовать не стоит. Чтобы проверить, нормально ли работает мотор, можно взять фонендоскоп и прослушать его. При малейшем постороннем стуке, мотор глушится. Стук дают загнутые шатуны, и если мотор не остановить сразу же, придется отдавать его на капитальный ремонт.

Как завести машину в мороз
Как завести машину в мороз

Как завести машину в мороз

1. Первое, что нужно сделать, сев в салон автомобиля - включить на 5-10 секунд габаритные огни, чтобы разогреть электролит в аккумуляторе и повысить его отдачу.

2. Перед включением стартера нужно убедиться, что все потребители электроэнергии в автомобиле выключены - это избавит аккумулятор от лишней нагрузки и обеспечит максимально возможный ток для работы стартера. Проверьте, не остались включенными с вечера вентилятор отопителя, обогрев стекла, подогрев сидений и пр., не нажимайте педаль тормоза, чтобы не горели лампы стоп-сигналов.

3. Если автомобиль дизельный, после включения зажигания не забудьте дождаться, пока погаснет индикатор разогрева свечей. Если автомобиль карбюраторный, вытяните кнопку «подсоса» (дроссельной заслонки).

4. Если у автомобиля механическая коробка передач, перед стартом выжмите сцепление - это существенно облегчит работу стартера, который будет избавлен от необходимости вращать первичный вал коробки передач вместе с загустевшим трансмиссионным маслом.

5. Включайте стартер на 4-5 секунд. Меньшего промежутка времени может оказаться недостаточно для того, чтобы коленвал «раскрутился» в загустевшем моторном масле, а повторный пуск потребует неоправданно лишней энергии от аккумулятора, отдача которого на морозе и без того значительно снижается. Имейте в виду, что значительная доля потребляемой при пуске электроэнергии приходится именно на момент начала вращения стартера. Работа стартера более 5 секунд подряд нежелательна также с точки зрения сохранения заряда батареи для последующих попыток.

6. Перед второй (и последующими) включениями стартера делайте перерыв порядка 10 секунд. За это время аккумулятор частично восстановит заряд, израсходованный на предыдущую попытку.

7. Когда двигатель начнет работать, не отпускайте сразу педаль сцепления - пусть двигатель наберет устойчивые обороты. И отпускайте педаль плавно, иначе двигатель может заглохнуть.

8. Если мотор не запустился после третьей-четвертой попытки, не пытайтесь повторять их до полной «смерти» аккумулятора. Очевидно, в вашем автомобиле есть какая-то неисправность, которая была незаметна в более теплую погоду, но которую усугубил мороз.

9. Если автомобиль зимой эксплуатируется в основном в коротких городских поездках, будет нелишним примерно раз месяц подзаряжать его аккумуляторную батарею от стационарного источника. Дело в том, что при медленной езде в пробках и тянучках генератор не справляется одновременно с обеспечением током всех потребителей (свет, дворники, отопитель, обогрев стекол и сидений) и подзарядкой аккумулятора. Накапливающийся в течение недель недозаряд в конце концов приводит к проблемам с утренним стартом.

10. Имейте в виду - современные европейские автомобили рассчитаны на эксплуатацию при температуре как минимум до - 20 градусов, и если при более высокой температуре мотор пускается с проблемами, нужно нанести визит на СТО. Не дожидаясь, пока двигатель откажет совсем.

Как купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии?
Как купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии?

Как купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии?

Итак, вы приняли решение, что в вашей семье должен появиться автомобиль, даже не имеет значения, с какой целью вы собираетесь приобретать его: для работы, для поездок в деревню или на отдых, как альтернативная замена надоевшему городскому транспорту. Главное, вы приняли решение купить авто.

Основным вопросом до покупки автомобиля будет являться наличие свободных средств. Учитывая экономическую ситуацию, а также сложности в получении ссуды в банке на приобретение нового автомобиля, единственным возможным вариантом остается приобретение подержанного авто. К покупке подержанного авто необходимо отнестись с особым вниманием, поскольку здесь дела обстоят намного сложнее, чем при покупке нового автомобиля в автосалоне. Какие особенности покупки подержанного авто есть, на что необходимо обращать внимание, где лучше приобретать автомобиль и многое другое в данной статье.

Прежде всего, обращаем ваше внимание на то, что на подобном рынке присутствует большое количество недобросовестных продавцов, которые пытаются «толкнуть» товар не самого лучшего качества: серьезная поломка, наличие комплектующих, замена которых в дальнейшем будет затруднительна, не чистые документы или полное их отсутствие и прочие причины.

Полной гарантии на покупку «чистого» автомобиля вам конечно же не предоставят, поэтому необходимо собственными силами определять чистоту авто и сделки в том числе.

Несколько пунктов, на которые стоит получить четкие ответы:

1. Уточните не находится ли автомобиль, который вы собираетесь приобретать в залоге. Если автомобиль находится в залоге у любых финансовых организаций, в таком случае при подаче судебного иска, суд может принять решение о возвращении автомобиля в собственность финансовых организаций. Для того, чтобы обезопасить себя в данной ситуации, потребуйте наличие технического паспорта на автомобиль (оригинал). Обязательно обращайте внимание на то, что все документы у продавца должны быть в оригинале.

2. Возраст автомобиля не менее важный пункт при совершении покупки. Не стоит покупать автомобили, которые продаются через небольшой промежуток времени после покупки. Как правило, продавец старается избавиться от некачественного авто. Если продавец владеет автомобилем по генеральной доверенности и принял решение его продать, в таком случае вы должны потребовать снятия автомобиля с учета. МРЭО при оформлении снятия с учета, проверяет машину на отсутствие каких-либо неправомерных действий владельца авто.

3. Общий осмотр автомобиля.

При покупке любого имущества, движимого или недвижимого, вы должны провести тщательный осмотр того, что вы приобретаете. Начните осмотр авто с кузова. Осмотрите качество покраски, наличие зашпаклеванных поврежденных участков, состояние резиновых уплотнителей, зазоры в дверях, багажника и капота. После этого осмотрите днище автомобиля для выявления швов сварки. Наиболее оптимальным вариантом является полный осмотр автомобиля на станции техобслуживания.

4. Проверка двигателя. Двигатели вы должны проверить с целью обнаружения потеков масла. Для этого вы включаете двигатель и прикасаетесь пальцами к внутренней стороне выхлопной трубы. Если нагар на трубе приобретает черный цвет с маслянистым отложением, это свидетельствует о том, что поршневая достаточно выработанная. Серый нагар на трубе говорит о том, что все детали в норме.

Далее при включенном моторе открываете крышку для заливания масла. Наличие газов говорит о том, что поршневую необходимо менять. После этого выключайте мотор и сразу же включайте зажигание. Индикатор давления масла не должен мгновенно загораться, это является результатом износа двигателя. Еще одна возможность проверки двигателя. Необходимо включить двигатель и нажать на газ, после чего резко отпустить педаль. В нормальном состоянии работа двигателя должна быть ритмичной.

Если вы заметили выход дыма из выхлопной трубы, это значит, что топливная система неисправна, или имеет место попадания масла в камеру сгорания. Ремень ГРМ вы должны сразу же заменить при покупке подержанного автомобиля.

Передачи на скорости должны включаться ровно и четко. Чтобы это проверить, выжмите педаль тормоза до упора и оставьте на несколько секунд. Если педаль не возвращается в исходное положение, значит система в норме. Если же педаль продолжаем опускаться, это говорит о том, что тормозная система автомобиля не в порядке, что может привести к аварийной ситуации.

Вот, пожалуй, и все. Этих рекомендаций достаточно для того, чтобы определить, какой же автомобиль вам предлагают купить, и стоит ли его вообще брать.

Хорошей покупки и удовольствия от качественной езды!

Перлы автосервиса

У нас в автосервисе клиентов просят описать свои неисправности на бумаге, и некоторые перлы механики выписывают в отдельную тетрадочку.

Во время запуска холодного двигателя раздется стук 1,5-2 щелчка в секунду.
Автомобиль не перемещается в пространстве.
Стук задней подвески спереди справа.
Горит транспорант.
Замена прокладки вхлопного коллектора.
Течет тосол из бачка омывателя.
Замена всасывающего реле.
Заикается магнитола.
Потусторонние шумы в двигатели.
Задняя дверь не открывается и не открывается.
Разрыв проводов передних колодок.
Не работает обдув зеркал.
Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс.
Не горет стоп сигнал на одно лампо.
Частое возгорание лампочки уровня масла.
Стук в главном тормозном цилиндре.
Плохо включается 1ая детонация двигателя.
Проверить свал развал колес.
Дергается на дороге ( а так нет).
Не работает уровень топлива.
Что-то подтекает по правой стороне двигателя (вид спереди).
Не гаснет символ бензонасоса.
Наладить тормозной огонь.
Тахометр медленно опускается.
Бачок омывателя не соответствует норме.
Проверить работу щеток стеклоочистителя.
Тресчат реле.
Поворотники моргают с ускорением.
Вентилятор работает со звуком скрипа.
Отошел чехол заднего сидения.
Увеличение обьема теплого воздуха для задних пассажиров.
Устранение света в салоне.
Двигатель периодически работает.
Синдром подыхания рулевого механизма.
Машина ковыляет.
Дворники не работают в режиме прикосновения.
Антенна придвижении автомобиля сильно вибрирует, что создает помехи при приеме передач.
На скорости шумят приборы- часы.
На скорости 90-100 км/ч тряска руля, особенно справа.
Заменить выжим сцепления.
Гудит и вибрирует выжим сцепления.
Сцепление- при нажатии шум при отпускании визг.
Часы не работают, если работают то сильно отстают.
Звуковой сигнал делают в четвертый раз, оплачивать не буду.
Устранить нагрев двигателя при езде 4- 5 передачи.
На панели горит неопознанный сигнализатор ( отсутствует в руководстве).
Отрегулировать задние фонари.
Регулировка светосигналов.
Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
Ветер в салоне гуляет.
Автомобиль дергался стрелял потом заглох и не заводится.
Звуковой сигнал дает то два тона, то один, нужно оба, а иначе уродам нечем гудеть.
Первая передача в пробках не выключается (в мощных пробках).
В салоне не горит бычий глаз.
Не замыкается правая задняя дверь.
Прыгает стрелка карбюратора.
При езде по лужам не работает тахометр.
Холостой ход- устранить.
Заморозительная вода течет.
Сменить водило.
Ножной насос не работает.
Горит лампочка "переобуть шины".
Техуход n1.
Замена сигнальной дудки.
Протечка тосола в неизвестном месте.
Отрегулировать утреннее зажигание.
Затрудненное включение левой передней двери.
Не работает скоростеметр.
Иногда постукивают пальцы.
Заднее сиденье отклеилось.
Сделать компьютерную диагностику карбюратора.
Зима идет, проверить все!
Горит лампа неисправности масла.
Гранатовый подшипник.
Горит лампа "инспекция двигателя''.
На компьютере горит лампа стоп огней.
В системе зажигания слышен звук замыкания.
У меня между ног что-то звенит.
Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды.
Загорелся датчик индикатора масляного фильтра.
При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
Оптовый техосмотр автомобиля.
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
Перемещение деталей передней подвески.
Постоянно горит лампочка перегрева топлива.
Наблюдается биение самовара о кузов.
Поставил задние колодки и при торможении чуствую передние.
На умывальники не подается вода.
Проспринцевать автомобиль.
Горит лампочка жиклера.
Иногда храпит автомобиль.
Хрумкает какая-то коробка на холостых.
Установить местонахождения топливного фильтра.
Реанимация замков дверей.
Отсутствует связь двигателя с колесами.
Газовый педаль бьется под ногами.
При ударе по рулевой колонке двигатель глохнет.
При движении автомобиля доносятся перманентные звуки из-под днища.
Иногда загорается аварийный знак "поддон".
Пора менять выхлопную трубу- конец стал ржаветь и осыпаться.

Прочитать...
Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр типа тандем показан на рисунке. В корпусе друг за другом (тандемно) размещены два поршня. В первый поршень упирается шток усилителя тормозов, второй поршень установлен свободно. Поршни уплотняются в цилиндре двумя резиновыми кольцами. В исходном расторможенном положении поршни прижимаются к ограничителям возвратными пружинами. На верхней части главного цилиндра через резиновые втулки закреплен бачок с запасом тормозной жидкости.

Бачок внутри разделен перегородкой на два объема, соединенные каналами с полостями соответствующих секций главного цилиндра. Стенки бачка прозрачные, на них выполнены метки, по которым осуществляется визуальный контроль за уровнем жидкости в бачке. В крышке бачка имеется датчик аварийного уровня поплавкового типа. При падении уровня жидкости ниже определенного уровня на приборном щитке автомобиля загорается сигнальная лампа. Бачок служит для пополнения жидкости в гидроприводе в случае небольших утечек.

При торможении шток усилителя тормозов перемещает первый поршень, который при этом в полости перед поршнем и в соединенном с ней трубопроводом контуре системы создает давление жидкости. Это же давление воздействует на второй поршень, который, перемещаясь, создает давление во втором контуре.

Если в результате повреждения привода произойдет утечка жидкости из контура переднего поршня, то при нажатии тормозной педали первый поршень совершит большее перемещение и войдет в контакт со свободным поршнем. В камере свободного поршня будет создано давление жидкости, которое приведет в действие тормоза исправного контура.

В случае утечки жидкости из контура свободного поршня при нажатии тормозной педали он упирается в ограничитель, в результате чего обеспечивается создание избыточного давления жидкости в камере первого поршня и в соответствующем контуре привода.

Вчера на приборной панели загорелась лампочка "Проверьте двигатель".
Полдня ездил - не гаснет. Заведёшь, через 10 секунд она и загорается.
Под вечер плюнул, открыл капот, постучал по колесу, проверил уровень масла...
Завёл машину. Ура! Лампочка больше не загорается!
Ну, в принципе, всё логично: попросили проверить двигатель, я проверил.
В чём вопрос-то?..

Прочитать...
Самая старая лампочка
Самая старая лампочка

Самая старая лампочка

В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) работает самая старая лампочка в мире. Это 4-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа». Она постоянно горит уже более 100 лет, с 1901 года. Секрет ее долголетия заключается в том, что лампочку практически никогда не выключали. Столь необычайно долгий срок жизни не просто превратил лампу в местную достопримечательность, но и позволил занять ей свое место в книге рекордов Гиннеса как самой старой и работающей лампе в мире. В 2001 году, в столетний юбилей лампочки, рядом с ней была установлена веб-камера, которая позволяет убедиться в том, что лампочка до сих пор работает.

На автофоруме:
ххх: вот такой вопрос , почему индикатор дальнего света синим горит?
ууу: Не синий, а насыщенный голубой. Какбэ намекае, кем тебя считают водилы встречных автомобилей, если не отключаешь вовремя.

Прочитать...

На автофоруме:
ххх: вот такой вопрос , почему индикатор дальнего света синим горит?
ууу: Не синий, а насыщенный голубой. Какбэ намекае, кем тебя считают водилы встречных автомобилей, если не отключаешь вовремя.

Прочитать...

с форума сисадминов.
xxx
Добрый день братья по несчатью :-)
Поломался UPS APC - 500 CS, постоянно пищит, горит лампочка "Replace Battry- замените батарею". Но как отличить действительно ли это пришла в негодность батарея или электроника? Если есть faq по звуковым сигналам UPS'OB, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен....
zzz
нету такого определения неисправности по пискам, это не советский телик который можно было отремонтировать по запаху ( если как в туалете ваняет то умножитель, если парафином то высоковольтный кондер, если смолой то транс, а если пластмассой то лампа С45)

Прочитать...

Будет ли гореть лампа дневного света, если ее взять с двух сторон голыми руками, и при этом шаркать по пластиковому полу в шерстяных носках?
На работе спор, успокоиться не можем )))

Только никому не говорите, где вы работаете. Дебилов долго не держат.

Прочитать...

Блондинка должна пройти проверку на детекторе лжи. Перед проверкой,
когда всё готово, ей объясняют:
- Задаём вопрос - вы отвечаете. Если отвечаете правду - загорается
зелёная лампочка. Врёте - красная. Вам понятно?
- Да.
Загорается красная лампочка.

Прочитать...

Технари поймут.
Приятель, "электронщик", окончил когда-то Таганрогский радиотехнический,
несколько лет назад рассказал историю. Подвела его его специальность,
дело было так: купил он современный по тем временам отечественный
автомобиль, ("14ю", кажется - я в них не разбираюсь). Ездил-ездил, все
ок.
Вдруг загорается лампочка на панели приборов, такого примерно вида:
-(О)- Как всякий нормальный электронщик, он знал, что так на схемах
обозначается генератор/эл. двигатель, подумав - решил, что машина
рапортует о неисправности генератора и отсутствии "зарядки". Тем не
менее, "зарядка" была, аккумулятор заряжался, и вообще с электрикой все
было хорошо! Он излазил кучу форумов, замучал всех своей проблемой -
почему лампочка горит, если все ок? В конце концов выяснилось, что не
генератор вовсе имели ввиду производители авто, а тормозные колодки,
которые износились и требовали замены, о чем честно предупреждала
авто... И правда, даже на мерседесах лампочка с таким символом относится
к колодкам :-) Пилоту Пирксу привет:)

Прочитать...

Для автомобилистов (-ок).
1. Прекратите включать задние противотуманки. Во-первых, в городе это вообще запрещено в том числе инструкцией по эксплуатации автомобилем. Во-вторых, попробуйте постойте в 5-7 метрах за своей машиной с включенными противотуманками, потом соберите вытекшие глаза в баночку и идите на йух. (замечаю, что Дамы включая передние ПТ включают и задние - исправляйтесь)
2. Утомили ездоки с дальним светом больше чем с гей-ксеноном. Причем ближний свет бывает вообще не включен – это вообще дикость. Или фары грязные – ближний не видно, похуй – можно дальний включить – насрать, что глаза вытекают у всех вокруг включая пешеходов.
Еще умиляют водилы, которые на трассе включают не ближний свет, как в правилах написано, а габаритные огни. Во-первых, габаритные огни называются ГАБАРИТНЫЕ – показывают габариты машины, причем стоячего автомобиля. Днем, что ты включил габариты что нет – заметнее она ни разу не становится, тем более в сумерках, когда водила думает, что включил габариты типа его теперь видно, а нахуй ближний, Я ЖЕ И ТАК ВСЕ ВИЖУ, а вот тебя сцуку не видно если что.
И запомните: оранжевый индикатор на панели – например задний противотуманный фонарь это то на что надо обратить особое внимание, так же как и синий индикатор дальнего света, и тем более красный индикатор. При нормальном режиме езды все индикаторы должны быть ЗЕЛЕНЫЕ (габариты, ближний и.т.д)
Адекватные люди - подписываемся.

Прочитать...

На радиотехническом форуме:
===========
Преподаватель: На панели передатчика загорелся индикатор "Передача".
Что это означает?
Мы (студенты): Началась передача?
Преподаватель: Вы ведь будущие инженеры и должны быть не только
операторами аппаратуры, но и, при необходимости, уметь находить и
устранять поломки. Свечение лампочки означает только то, что на выводах
присутствует напряжение, достаточное для ее работы. А вот возникнуть
оно может по множеству различных причин...
===========
Было со мной:
- Завтра придут военпреды смотреть твой макет.
- Все готово, вот только уберу лишние индикаторы и светодиоды.
- Ни в коем случае! Генералы, они же как дети малые - чем больше
циферок и чем чаще мигают, тем лучше!
===========
Генералы - возможно. А вот простые военные хотят одну кнопку "Работай"
и одну лампочку "Работаю".

Прочитать...

У нас клиентов просят описать свои неисправности на бумаге, и некоторые
перлы механики выписывают в отдельную тетрадочку.

Во время запуска холодного двигателя раздется стук 1,5-2 щелчка в
секунду.
Автомобиль не перемещается в пространстве.
Стук задней подвески спереди справа.
Горит транспорант.
Замена прокладки вхлопного коллектора.
Течет тосол из бачка омывателя.
Замена всасывающего реле.
Заикается магнитола.
Потусторонние шумы в двигатели.
Задняя дверь не открывается и не открывается.
Разрыв проводов передних колодок.
Не работает обдув зеркал.
Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс.
Не горет стоп сигнал на одно лампо.
Частое возгорание лампочки уровня масла.
Стук в главном тормозном цилиндре.
Плохо включается 1ая детонация двигателя.
Проверить свал развал колес.
Дергается на дороге ( а так нет).
Не работает уровень топлива.
Что-то подтекает по правой стороне двигателя (вид спереди).
Не гаснет символ бензонасоса.
Наладить тормозной огонь.
Тахометр медленно опускается.
Бачок омывателя не соответствует норме.
Проверить работу щеток стеклоочистителя.
Тресчат реле.
Поворотники моргают с ускорением.
Вентилятор работает со звуком скрипа.
Отошел чехол заднего сидения.
Увеличение обьема теплого воздуха для задних пассажиров.
Устранение света в салоне.
Двигатель периодически работает.
Синдром подыхания рулевого механизма.
Машина ковыляет.
Дворники не работают в режиме прикосновения.
Антенна придвижении автомобиля сильно вибрирует, что создает помехи при
приеме
передач.
На скорости шумят приборы- часы.
На скорости 90-100 км/ч тряска руля, особенно справа.
Заменить выжим сцепления.
Гудит и вибрирует выжим сцепления.
Сцепление- при нажатии шум при отпускании визг.
Часы не работают, если работают то сильно отстают.
Звуковой сигнал делают в четвертый раз, оплачивать не буду.
Устранить нагрев двигателя при езде 4- 5 передачи.
На панели горит неопознанный сигнализатор ( отсутствует в руководстве).
Отрегулировать задние фонари.
Регулировка светосигналов.
Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
Ветер в салоне гуляет.
Автомобиль дергался стрелял потом заглох и не заводится.
Звуковой сигнал дает то два тона, то один, нужно оба, а иначе уродам
нечем
гудеть.
Первая передача в пробках не выключается (в мощных пробках).
В салоне не горит бычий глаз.
Не замыкается правая задняя дверь.
Прыгает стрелка карбюратора.
При езде по лужам не работает тахометр.
Холостой ход- устранить.
Заморозительная вода течет.
Сменить водило.
Ножной насос не работает.
Горит лампочка "переобуть шины".
Техуход n1.
Замена сигнальной дудки.
Протечка тосола в неизвестном месте.
Отрегулировать утреннее зажигание.
Затрудненное включение левой передней двери.
Не работает скоростеметр.
Иногда постукивают пальцы.
Заднее сиденье отклеилось.
Сделать компьютерную диагностику карбюратора.
Зима идет, проверить все!
Горит лампа неисправности масла.
Гранатовый подшипник.
Горит лампа "инспекция двигателя'.
На компьютере горит лампа стоп огней.
В системе зажигания слышен звук замыкания.
У меня между ног что-то звенит.
Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды.
Загорелся датчик индикатора масляного фильтра.
При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
Оптовый техосмотр автомобиля.
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
Перемещение деталей передней подвески.
Постоянно горит лампочка перегрева топлива.
Наблюдается биение самовара о кузов.
Поставил задние колодки и при торможении чуствую передние.
На умывальники не подается вода.
Проспринцевать автомобиль.
Горит лампочка жиклера.
Иногда храпит автомобиль.
Хрумкает какая-то коробка на холостых.
Установить местонахождения топливного фильтра.
Реанимация замков дверей.
Отсутствует связь двигателя с колесами.
Газовый педаль бьется под ногами.
При ударе по рулевой колонке двигатель глохнет.
При движении автомобиля доносятся перманентные звуки из-под днища.
Иногда загорается аварийный знак "поддон".
Пора менять выхлопную трубу- конец стал ржаветь и осыпаться.

Прочитать...

Рассказал наш старший мастер. Работал он как-то в раскроечно-закроечном
цеху и видит такое зрелище: между станков, прислоненная к стене, стоит
обычная люминисцентная лампа дневного света и вдруг загорается сама
собой и гаснет. Понаблюдал - загорится ненадолго и гаснет, позвал
напарника. Тот подтвердил наличие мистики и отсутствие галлюцинаций.
Пошли проверять. Стоит обычная неподключеная лампа, проводов рядом нет,
и тем не менее периодически загорается, погорит и гаснет. Побежали в
соседний цех, позвали работяг посмотреть на чудо. Стоят смотрят. Решили
позвать и девчонок из другого цеха. Приходят девчонки - лампа не горит.
Постояли - чуда нет. Девчонки, обозвав всех мудозвонами и тунеядцами,
ушли. Через некоторое время лампа опять стала загораться и гаснуть как и
прежде. Побежали за девчонками снова, побожились, что чудо
возобновилось. Пришли девчонки - лампа издевательски не горит и
загораться не хочет ни в какую! Было много разных обидных слов. Девчонки
ушли...
Потом разобрались в сущности этого явления. Стена, к которой была
прислонена лампа, содержала в себе свинцовую защиту, которая в некоторых
местах нарушилась. А за этой стеной стояло оборудование высокочастотной
сварки, которое те девушки периодически включали и выключали, в том
числе и тогда, когда приходили посмотреть на "чудо".
XOBBOT

Прочитать...

Собираемся с другом ехать на обед. Завожу машину - и тут лампочка "S" на
панели приборов начинает мигать как будто она возомнита себя
поворотником (для тех, кому очень интересно - индикатор "спортивного"
режима автоматической коробки передач на Хонде-Аккорд 90 года).
Нажатия на соответсвующую кнопку на рычаге ни к чему не приводят.

И тут голос друга: "Ну ты как будто уже и не программист!
Перезагрузись!!!"

И знаете - помогло!

Прочитать...

Буш должен пройти проверку детектором лжи.
Перед процедурой, когда все готово, ему объясняют: "Задаем вопрос - вы
отвечаете. Если отвечаете честно - загорается зеленая лампочка, врете -
красная. Понятно?"
"Понятно", - отвечает Буш.
Загорается красная лампочка.

Прочитать...

Если "Microsoft" начнет выпускать автомобили - то:
1. Когда на дорогу нанесут новую разметку, вам придется покупать новую
машину.
2. На машине можно будет ездить только поодиночке, пока вы не купите
"Машину NT", но тогда вам придется покупать дополнительные сидения.
3. "Macintosh" тоже начнет выпускать автомобили, они будут заряжаться от
солнца, будут в два раза быстрее, ими будет легче управлять, но ездить
они будут только по 5% дорог.
4. Индикаторы топлива, температуры двигателя и масла будут объединены в
один "главный машинный индикатор".
7. Во время аварии подушки безопасности, прежде чем сработают, спросят
"Are you sure?".
domovoi©

Прочитать...

[17:58:16] Если ты меня захотел, то ничего не выйдет, я пьян, и мой индикатор любви ни на что не годен.
[17:58:46] я сильно подозреваю, что ты пьян оттого, что твой индикатор любви ни на что не годен...

Прочитать...

писец)
пришел седня к подруге домой, у нее датчики движения над дверями, когда есть движение лампочка горит,когда нету не горит.Она ушла готовить.Я от нечего делать слоняюсь по хате и замечаю что если двигатся медленно то лампочка негорит,т.е. сигналка несработает) подумал и решил проверить можно ли ходить по комнате "незаметно" для прибора))20 минут пролетели незаметно, немного для счастья нада((

Прочитать...
Мы Вконтакте vk.com/bibofun

Все материалы, которые размещены на сайте, представлены только для ознакомления и являются собственностью их правообладателя. Администрация не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации. письма слать на: sitemagnat@gmail.com