18+
1 секунда Для мозга Хочу знать Исторические факты Реклама Советы Путешествия Авто
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


Путешествия

Авто

27-05-2015

Как исправить бензонасос на своем авто

Можно смело утверждать, что этот маленький труженик является практически сердцем всей топливной системы авто, поэтому информация о том, как проверить бензонасос, является весьма актуальной и необходимой. Разберемся с его устройством и проблемами, которые могут нас ожидать в ходе эксплуатации.

Основная функция этого компонента двигательной системы – подача топлива в двигатель. Без него осуществить данный процесс довольно проблематично, учитывая то, что бензобак и двигатель находятся в разных концах авто. Хотя раньше вместо бензонасоса использовался топливный шланг, а жидкость протекала в нем под действием гравитационных сил.

Однако это количество топлива должно быть регулируемым, именно за это и отвечает редуктор бензонасоса, поэтому очень важно знать, как проверить давление бензонасоса. Эти современные детали делятся на два типа: электрические и механические. Они имеют несколько отличные принципы работы, поэтому и эффективность их различна.

Работа первых заключается как бы в проталкивании топлива, причем в современных машинах скорость регулируется в зависимости от требований движка, в более старых моделях она была постоянной. Данный контроль осуществляется посредством электронной системы, которая учитывает соотношение воздушно-топливной смеси, а также содержание выхлопов. Запускается же такой тип бензонасоса с помощью электродвигателя, как только включается замок зажигания.

Механические бензонасосы применяются в карбюраторных авто, при этом давление подачи топлива достаточно низкое. Этот тип насоса, в отличие от электрических, крепится снаружи бака. Иногда устанавливают сразу два бензонасоса, один работает на малых объемах и высоких давлениях, а второй, наоборот, на больших объемах и достаточно низких давлениях.

Иногда эти детали становятся неисправны, и знать, как проверить работоспособность бензонасоса, очень важно. Самым главным тревожным знаком является прерывистое движение автомобиля, вернее, он будет просто-напросто дергаться из-за нестабильной работы мотора. Также мотор может функционировать неполноценно и при работе на холостом ходе. Еще один признак, который вынудит вас ознакомиться с информацией о том, как проверить исправность бензонасоса, является слишком длительный период, необходимый для того, чтобы двигатель завелся, в некоторых случаях он может вовсе не завестись.

Для этого понадобится специальный индикатор, приобрести который не составляет труда в любом специализированном магазине. Установив его, как это указывается в инструкции, следует заглушить движок и наблюдать за всеми необходимыми показателями, если в течение пяти минут давление снижается до 1,6 атмосферы, то либо форсунка, либо регулятор пропускают топливо. Если вы обладаете достаточной сноровкой, их можно поменять самостоятельно.

Есть еще один способ, как проверить работы бензонасоса, для этого понадобится манометр, который подключается к топливной рампе и выводится на лобовое стекло через кромку капота. После включения зажигания необходимо зафиксировать показания манометра, которые должны колебаться в пределах 300-380 кПа. Затем, разогнавшись до третьей передачи, также стоит проследить за данными показателями, они должны сохраниться в прежних пределах, если это не так, тогда стоит обратиться к специалистам.

Если же ваше авто глохнет на ходу, то скорей всего неисправность в электрической части, поэтому не лишним будет узнать, как проверить реле бензонасоса. Но и это сделать достаточно просто, необходимо подключить к разъему бензонасоса контрольную лампочку и включить зажигание, если лампа загорелась на несколько секунд, значит, причина вовсе не в этом.

Неисправности, связанные с протечкой топлива, довольно легко устраняются путем замены необходимых фильтров, прокладок, диафрагм, а также клапанов. Однако, несмотря на всю простоту процесса, в этом деле стоит быть предельно аккуратным, так как речь идет о топливе. В случае с неисправной электрической частью лучше всего сразу обратиться к специалистам.


Нравится(+) 0 Не нравится(-) Google+
Основные факторы при выборе навигатора для автомобиля.
Основные факторы при выборе навигатора для автомобиля.

Основные факторы при выборе навигатора для автомобиля.

На сегодня навигатор – это незаменимое устройство для вашего автомобиля. Для того чтобы сделать правильный выбор и не растеряться во множестве предложений, нужно обратить внимание на основные и незаменимые факторы, которые будут рассмотрены в этой статье.

Основные факторы при выборе навигатора для автомобиля можно перечислить по пунктам:1. Диагональ экрана.

На современном рынке существует множество навигационных систем, например, таких как, Garmin StreetPilot 7200, Explay PN-970TV, Mio Moov S700, Mystery MNS-700S. Такие модели навигаторов лучше всего использовать для автомобилей больших размеров. У этих моделей навигационных систем гаджет имеет диагональ экрана 7дюймов, и вы спокойно сможете смотреть фильм в дороге.

Если вы боитесь оставлять это, довольно недешевое, устройство в машине, тогда лучше всего остановиться на навигаторе с тонким корпусом, так как его удобно носить при себе. А в основном, самый оптимальный вариант, это модели навигаторов с диагональю экрана 4,3-5дюймов. Это такие модели, например, как Lexand ST-5300+, , Explay PN-990, SHTURMANN Link 510 WiFi, Garmin Nuvi 1300. В них все видно и они легко управляемы с помощью пальцев.

Для всех желающих приобрести недорогой навигатор, можно подобрать такие модели , как, Explay PN-915, Lexand ST-360, Mio Moov 200, SHTURMANN Mini 100. У этих устройств диагональ экрана имеет размер 3,5 дюймов, а цена на них составляет не более 4000рублей.

2. Качество изображения.

Как выбрать навигатор для автомобиляКачество изображения напрямую зависит от того, какое разрешение матрицы экрана. Чем оно больше, тем лучше его изображение. Для навигатора с диагональю экрана 3,5 дюйма, который поддерживает исключительно двухмерные карты, разрешения экрана 320х240 может и будет достаточно, а вот для навигатора с диагональю 7дюймов нужно разрешение не меньше 480х800, в противном случае изображение будет плохого качества ("расплывчатым").

3. Защита от бликов и отсвечивания.

Очень важно, чтобы дисплей навигатора был покрыт специальным антибликовым покрытием и имел датчик освещенности, который будет регулировать яркость в зависимости от освещенности.

4. Качество работы устройства навигатора.

В данном устройстве существует такой элемент, как чипсет, который определяет время поиска спутников, на сколько будут точными заданные координаты и устойчивость сигнала. На сегодня существуют такие модели, как, Explay GN-510, Oysters Chrom 2010, Lexand SG-555. Они одновременно поддерживают работу с двумя группами спутников – российский ГЛОНАСС и американский GPS.

5. Работа процессора.

Навигатор, также как и ПК, имеет процессор, который отвечает за скорость и эффективность работы. Например, для работы с двухмерными картами будет достаточно и 300 МГц, но для того, чтобы посмотреть видео этого недостаточно, нужно не меньше 500МГц.

6. Оперативная память.

jpsЧем больше оперативной памяти в навигационной системе, тем больше одновременно можно запустить приложений, например, если объем памяти 64Мб, этого будет достаточно для запуска только одной программы, но лучше чтобы объем памяти был не меньше 128Мб.
В навигационных устройствах объем памяти играет очень большую роль.

Навигационные системы и набор карт, очень объемные и могут не поместиться во внутреннюю память, к примеру, можно привести навигатор Навител, у которого очень мало памяти. Именно поэтому многие устройства имеют слоты для карт памяти. Карты памяти бывают разных видов, одним из самых популярных является формат SD. Такая карта памяти, как microSD, имеет меньший размер, что позволяет намного сократить размер устройства. Навигатор может поддерживать карты памяти от 2Гб до 32Гб, этого будет достаточно и на набор карт, и на мультимедиа.

Все что касается основных факторов, при выборе навигационных систем мы рассмотрели. Теперь поговорим о дополнительных функциях. К ним можно отнести беспроводные интерфейсы, которые потребуются вам для онлайн-сервиса ("пробки" и постоянное обновление карт).

Для выхода в Интернет вы можете использовать как модем, свой мобильный телефон (через функцию Bluetooth) – это бюджетный вариант. Также можно использовать Wi-Fi или GPRS, при этом в навигаторе имеется слот для SIM-карты. Но на такие устройства цена более высокая.

Функция для поддержания воспроизведения медиафайлов пригодиться в том случае, если вы зачастую стоите в пробках или занимаетесь перевозкой пассажиров. Чтобы слушать радио, не помешает FM-приемник, для вывода звука на аудиосистему машины понадобиться FM-трансмиттер, который будет озвучивать помимо голосовых подсказок, еще и музыку с карты памяти. В некоторых современных моделях навигаторов также имеется вход для подключения видеокамеры для просмотра заднего вида.

Что делать, если тормозит компьютер
Что делать, если тормозит компьютер

Что делать, если тормозит компьютер

В большинстве случаев эта проблема решаема. Вот несколько советов, которые помогут избавиться от тормозов и зависаний компьютера:

1. Реестр.
Установка и удаление программ. При установке, а затем и при удалении программ накапливается всякий «файловый» мусор, который лишний раз нагружает процессор при работе. С помощью специальных программ, а в частности, программы CCleaner, можно легко очистить реестр.

Сделать это просто: запустите программу, выберите вкладку «Реестр». Проследите, чтобы все галочки были отмечены и нажмите кнопку «Поиск проблем». После этого начнётся поиск ошибок, неверных расширений, правил и т.д. Далее нажимаем кнопку «Исправить» и программа удалит все эти ненужные файлы, разгрузив в какой-то степени процессор.

2. Перегружен системный диск.
Чаще всего системным диском, на котором установлена система Windows или другая система, является диск С, поэтому благоразумнее будет не хранить на этом диске большие объёмы информации, такие как фильмы, музыку, фото и т.д.
Для этих целей выбирайте другой диск. Помните, файлы или папки, которые вы сохраняете на рабочем столе, сохраняются на диске С.

3. Автозагрузка.
Часто, устанавливая некоторые программы, мы не замечаем, как эти программы добавляются в автозагрузку. То есть при загрузке системы, когда мы включаем компьютер, эти программы также загружаются и начинают работать, хотя и не нужны в данный момент. Увеличивается время загрузки компьютера, заполняется память.
Попасть в папку «Автозагрузка» можно с помощью программы «Выполнить» (искать в меню «Пуск»), в открывшемся диалоговом окне введите команду msconfig и нажмите «ОК». Далее переходим на вкладку «Автозагрузка». Убираем галочку с программ, которые не должны загружаться вместе с системой. Нажимаем «OK».

4. Файл подкачки
Файл подкачки используется при нехватке оперативной памяти. Если при работе сразу нескольких программ, или какой-нибудь требовательной игры, компьютер зависает, то настройка файла подкачки может в какой-то степени решить проблему.

Где находится файл подкачки:
Windows XP:
“Пуск – Панель управления – Система – Дополнительно – Быстродействие – Параметры – Дополнительно – Изменить”
Windows 7/Vista:
“Пуск — Панель управления — Система — Дополнительные параметры системы — Быстродействие – Параметры – Дополнительно – Виртуальная память – Изменить“

Файл подкачки лучше расположить на диске, на котором установлена система, в большинстве случаев это диск С. Потом устанавливаем размер файла, где-то 1500-2000 Мб. Далее «ОК», перезагружаем компьютер.
Минимальный размер файла подкачки должен быть равен максимальному. Например, 1024-1024, 2042-2042.

5. Вирусы.
Некоторые вирусы затормаживают работу программ. Убедитесь, что ваш антивирус в порядке, что он работает и обновляется. Наличие угроз, заражения можно бесплатно проверить утилитой от «Доктора Веба» – «DrWebCureit».

Пельмениум.
Пельмениум.

Пельмениум.

Топливный элемент на основе органики. Используется в гранулированном виде, хранится при отрицательных температурах. При низких температурах достаточно прочный. Наилучшим способом использования является их активация с помощью кипящего гидроксида водорода и употребление непосредственно в реактор.

Увеличение КПД при использовании достигается путем модификаторов, которые заливаются на поверхность разогретого пельмениума. Сам модификатор действует как катализатор, и позволяет навернуть несколько упаковок топлива за раз.

В малых количествах не только безопасен для человека, но даже полезен.

Как правильно выбрать "правильный" внедорожник. СОВЕТЫ
Как правильно выбрать "правильный" внедорожник. СОВЕТЫ (2 фото)

Как правильно выбрать "правильный" внедорожник. СОВЕТЫ

На сегодняшний день ни одному из автомобильных производителей не удалось добиться наиболее идеального сочетания высокой проходимости, низкого расхода топлива и комфортности во внедорожниках.

И именно поэтому водителям зачастую подбирая себе внедорожник, требуется делать выбор в сторону определенной модели, тем самым жертвуя определенными характеристиками. Итак, на что нужно обратить внимание при выборе джипа в первую очередь?

1. Кузов. Для начала определитесь с хорошим типом кузова. Если вы собираетесь использовать свой автомобиль в условиях сильного бездорожья, то в таком случае лучше всего выбирать рамные внедорожники, так как они больше всего подойдут для повседневной эксплуатации и дальнейшего ремонта. Отремонтировать кузов на таком автомобиле существенно проще. В таких внедорожниках используется несущий кузов.

2. Фары. Если вы собираетесь использовать свой внедорожник в темное время суток по бездорожью, то в таком случае выбирайте танковые фары, при использовании которых будет значительно легче осветить всю дорогу.

3. Подвеска. Обязательно обратите внимание на тип подвески внедорожника. Рекомендуем при выборе остановиться на независимой подвеске.

4. Топливная система. Также следует обязательно убедиться в том, что в вашем внедорожнике используется современная система впрыска топлива. От этого также зависит еще и экономичность автомобиля.

Впрочем, покупая новый автомобиль, вы по определению получите машину с современным впрыском топлива.

5. Вид топлива. Подумайте перед покупкой - какой именно тип топлива будет для вас более предпочтительным. Если вы выберете внедорожник на бензине, то в таком случае готовьтесь к достаточно высоким расходам, поскольку бензин сегодня дорогой в Украине и, судя по всему, станет еще дороже. Однако и дизельный двигатель, может также потребовать от вас дополнительных затрат. Например, это касается необходимости более частой замены моторного масла, чем это предусмотрено у бензиновых внедорожников.

По материалам специализированных СМИ

Ремонт кар­б­юр­ат­о­ра: несколько советов
Ремонт кар­б­юр­ат­о­ра: несколько советов

Ремонт кар­б­юр­ат­о­ра: несколько советов
Починка карбюратора требует немало знаний и максимальной сосредоточенности. Необходимо работать очень аккуратно, потому что в карбюраторе полно «нежных» деталей. Давайте разберём самые распространённые поломки и пути их устранения.

Сетчатый фильтр.
С сетчатым фильтром может приключиться две беды – он или ломается, или засоряется. Для того, чтобы узнать наверняка, нужно выкрутить пробку топливного фильтра и вынуть этот самый сетчатый фильтр. Если он в рабочем состоянии, но очень грязный, промойте его бензином или продуйте. Если на фильтре или патрубке подвода бензина есть видимые повреждения – необходимо их заменить.

Пусковое устройство.
Обыкновенное пусковое устройство, в случае загрязнения или просто для профилактики, можно промыть обычным бензином или ацетоном. Если есть возможность, можете также продуть его сжатым фокусом. Нужно помнить, что с автоматом или полуавтоматом такой фокус не пройдёт.

Негерметичность соединений в карбюраторе.
Нарушения герметичности происходят в выпускном и впускном трубопроводах, корпусе дроссельных заслонок или местах соединения деталей карбюратора. Обнаружить место подсоса воздуха можно при помощи мыльной пены. Проблемы с впускным трубопроводом также выказывают следы копоти вокруг места неплотного соединения или тонкая плёнка топлива в причинном месте.

Точно определить место подтекания топлива можно, обтерев насухо подозрительные места. Если утечка есть, в проблемном участке быстро образуется плёнка топлива.

Если сбои происходят из-за подсоса в месте соединения нижнего фланца карбюратора и впускного трубопровода – просто подтяните гайки. Этим нехитрым способом можно решить проблемы и в других частях агрегата. Подтягивать крепления нужно аккуратно и равномерно для того, чтобы не перекосился фланец карбюратора.

Бывает, что подтяжка гаек крепления не помогает избавиться от нарушений герметичности. В таком случае нужно почистить место подсоса и заменить в нём прокладку.

Ускорительный насос.
Если в ускорительном насосе что-то сломалось, нужно только менять. Детали этого механизма ремонту не подлежат. Исправный насос можно продуть или промыть в бензине. Также стоит проверить, свободно ли перемещаются рычаги и детали диафрагмы. Уделите отдельное внимание шарику в распылители – ничто не должно мешать свободе его движения.

Диафрагма экономайзера.
В моделях, оснащённых экономайзером, на диафрагме не должно быть повреждений. Если длина толкателя слишком короткая, замените его вместе с диафрагмой.

Через сколько менять ремень ГРМ?
Через сколько менять ремень ГРМ?

Через сколько менять ремень ГРМ?

Немного теории. Ремень ГРМ (или ремень ГазоРаспределительного Механизма), неотъемлемая часть звена между каленвалом и распределительным валом (валами у 16 клапанного двигателя). Каленвал вращаясь, по средствам ремня ГРМ вращает распределительный вал, который в определенной последовательности открывает или закрывает клапана. Тем самым обеспечивая впрыск топлива или выход отработанных газов. Ремень ГРМ, является «сухим» соединительным звеном в цепочке каленвал – распредвал. То есть он находится снаружи двигателя (обычно закрыт кожухом) и не смазывается моторным маслом, в отличие от цепи, которая находится внутри двигателя и смазывается моторным маслом. Это теория.

Как становится понятно, на ремень ГРМ, действуют внушительные силы, он изнашивается. Поэтому время от времени его нужно менять. Если этого не сделать, то можно нарваться на серьезные проблемы. Ремень попросту порвется, в двигателе получится дисбаланс, есть шанс погнуть клапана. Хотя современные двигатели от этого застрахованы, они имеют ямки на поршнях двигателя.

И вот тут то возникает много вопросов, основной – через сколько менять ремень ГРМ?

Скажу так – если у вас новая гарантийная машина, то вы даже и знать не будете, когда его меняют. Просто у вас все сменят по гарантии. Обычно это либо 40 – 50 000 для наших автомобилей. Или же 60 – 70 000 для импортных. НА моем, FORD FUSION ремень ГРМ проходил 150 000 километров.

Однако если у вас уже нет гарантии, и вы не знаете когда в последний раз, менялся ремень ГРМ (автомобиль покупался у другого хозяина). То вопрос – через сколько менять ремень ГРМ, звучит по-другому.

Я бы поступил так!

1) Постарался бы узнать у предыдущего хозяина, менялся ли вообще ремень ГРМ? Если да то примерно когда. Если пробег на нашем отечественном автомобиле уже со смененным ГРМ больше 30 000 километров, то нужно менять, на иномарке сменил бы через 50 – 60 000. Также если ремень не менялся нужно срочно менять, при условии что пробег автомобиля большой.

2) Где менялся ремень ГРМ, на официальной станции или же у дяди Васи в гараже. Это тоже важно. Объясню почему. Если вы меняете у официалов, то они, как правило, ставят оригинальные запчасти, а соответственно ремень ГРМ, будет также оригинальным. Он проходит достаточно долго (вспомнить даже мой FORD FUSION – оригинал проходил 150 000 километров).Опять же они дадут гарантию. Если вы меняли в гараже у дяди Васи, тут 50 на 50, могут поставить хороший ремень ГРМ, и он также будет ходить долго. Могут посоветовать другой ремень более дешевый, но вот только, сколько он ходить будет никто не знает. По аналогии скажу – что у нас на рабочей ВАЗ 2111 ремень ГРМ летит каждые 10 000 километров, потому как ставят не понятно какие запчасти.

3) Даже если у купленного вами автомобиля сменен ремень ГРМ 10 – 15 000 километров назад. Он запросто может порваться, особенно это касается наших автомобилей, на иномарках все-таки ремни ходят дольше. Почему спросите вы? ДА потому что многие автомобилисты особенно зимой, прогревают двигатели на стоянках например, иногда прогрев двигателя доходит до 10 – 15 минут. Спидометр автомобиля стоит, а двигатель работает. Поэтому в наших широтах, со сложными дорожными условиями и нашими зимами, ремень ГРМ нужно менять чаще. Допустим, производитель заверяет, что ремень ГРМ проходит 60 000 километров, допустим на нашей Лада Приора. Смело делим пробег на два и получаем 30 000 километров, это похоже на правду. На иномарках также, только там производители заявляют 100 – 120 000 километров, тут можно делить не на два, а отнимать 30 – 40 %, то есть меняет примерно через 60 – 70 000 километров.

Думаю, понятен ход моих мыслей. Если у вас стоит оригинальный ремень ГРМ, и производитель заявляет, что вы можете проехать 120 000 километров, лучше его поменять через 80 000 километров. Вам будет спокойнее. Спишите 40 000 на износ и зимние прогревы. Также помните, на ремне ГРМ экономить не стоит, особенно если у вас на поршнях нет «ямок» в случаи обрыва ГРМ. Тогда вы попадете на дорогостоящий ремонт. Покупайте только проверенные ремни, те которые ставит завод на свои автомобили. Думаю я вам ответил на вопрос – через сколько менять ремень ГРМ.

Можно ли смешивать масла?
Можно ли смешивать масла?

Можно ли смешивать масла?

Хорошее моторное масло двигателя, это залог хорошей работы многие тысячи километров. Мы стараемся заменить масло на более хорошее и совершенное, сейчас уже практически не встретим минеральных масел для двигателя. Большой популярностью пользуются полусинтетические и синтетические масла. Но что делать, если масло из двигателя начало уходить, по причине поломки? Можно ли смешивать масла разных производителей и разных категорий? Давайте подумаем………

Причиной смешивания масла может быть много. Допустим, вы находитесь в другом городе и у вас начала течь прокладка поддона с моторным маслом. Уровень масла очень быстро уходит (читайте – как узнать уровень масла), а в ближайших авто магазинах такого масла, как залито у вас, нет (особенно актуально когда вы используете фирменное масло, например Chevrolet, Opel, Ford и т.д). Что делать? Нужно передвигаться к себе домой или на ближайшую станцию тех. обслуживания. Но ехать с малым уровнем моторного масла, категорически нельзя. Двигатель не дополучает смазки и его попросту может заклинить. Тут возникает вопрос, можно ли добавить масло из ближайшего авто магазина? Можно ли смешивать масла? То есть в ваше масло «Chevrolet» или «Ford», добавить например «Mobil 1»?

Начну с того, что смешивать масла нельзя. Моторные масла, не унифицированы. То есть в масло «Mobil 1» нельзя добавить масло «Shell». Производители разные и производят масла по-разному. Отличается практически все, консистенция самого масла, присадки, нормы допуска и температурные режимы. То есть если вы добавите масло другого производителя, то при работе двигателя, при высоких температурах моторные масла могут свернуться. Что влечет за собой забивание всех проходов смазки двигателя, масленого фильтра. Соответственно двигатель не дополучит смазки, и все, двигатель может заклинить. А ремонт двигателя на автомобиле это очень дорого, особенно если это иномарка.

Но вы находитесь в другом городе и вам нужно от туда как то выбираться. Конечно, если у вас залито популярное масло, которое продается практически везде, то проблем с его покупкой не будет, просто идем к продавцу и покупаем такую же марку масла. Тут нужно быть внимательным! Если у вас залито синтетика «Mobil 1» 5W-40, то и нужно покупать синтетику именно с этими показателями. А не «Mobil 1» 5W-30, даже эти масла, одного производителя, могут отличаться, хотя и не существенно, но все же.

А вот если такого масла в магазинах нет, а ехать нужно, то тут волей или неволей придется смешивать масла.

!СОВЕТ! Нужно знать какой тип масла, и какого производителя у вас залито в двигатель автомобиля. Допустим: синтетика – «Shell» 5W-40 или полусинтетика «Castrol» 5W-30.

Нужно знать это для того, чтобы при смешивании масла разных производителей, выбрать масла с похожими показателями, это снизит риски. Например, у вас в двигатель залито – синтетика «Castrol» 5W-40, рядом в магазинах такого масла нет, тогда покупаем именно синтетику «Mobil 1» с теме же показателями 5W-40. А не полусинтетику или минеральное масло. Также поступаем с полусинтетикой (то есть, мешаем полусинтетику с одинаковыми характеристиками), с минеральным маслом, аналогично. При таком смешивании масел, есть шанс, что ваш двигатель будет работать нормально.

После того как вы прибыли в свой город или на станцию тех.обслуживания. Нужно поменять масло полностью, нужно убрать из двигателя этот коктейль. Затем я вам рекомендую промыть двигатель промывочным маслом, а затем уже залить нормальное масло, без разбавления.

Итог. В нашей статье «можно ли смешивать масла».

Масла смешивать не желательно. Потому как, если что-то пойдет не так это очень дорогостоящий ремонт. Но если вам нужно смешать моторное масло, подбирайте его по одинаковым характеристикам. Но после смешивания масла, двигатель нужно промыть и залить в него чистого масла.

Машина на газе: плюсы и минусы
Машина на газе: плюсы и минусы

Машина на газе: плюсы и минусы

Почему некоторые автовладельцы решают перевести свой автомобиль на газ? Это объясняется прежде всего существенной экономией денежный средств. Бензин дорожает с каждым днем, а вот на газ цена существенно не меняется. Действительно ли можно сэкономить на автомобиле, если его перевести на газ? Несомненно.

Плюсы автомобиля на газе

- Двигатель автомобиля работает значительно «мягче», чем на 92-95 бензине.
- Выхлопные газы, машины работающей на газе, значительно безопасней для экологии.
- В двигателе масло служит дольше, так как оно не насыщается продуктами сгорания бензина. Поэтому и замена масла у газового автомобиля проходит реже.
- Если использовать бензин и газ вкупе, то пробег можно увеличить без дозаправки в два раза.
- Ну и мы уже не раз писали статьи про то, как защитить автомобиль от кражи бензина, так вот, газ своровать нельзя по определению (если только баллон вытаскивать).
- Конечно, ездить на газе экономно — это докажут все автовладельцы, имеющие газовые автомобили. Они ни за что не променяют свое авто на бензинового собрата.
- Единственное, установка ГБО (газобаллонное оборудование) на автомобиль стоит не малых денег, но оно быстро окупит себя.
- Специалисты рекомендуют использовать газ вместо бензина на больших автомобилях, у которых расход топлива велик. Тогда экономия будет разительна. Также не рекомендуется устанавливать ГБО на те авто, у которых пробег свыше 100000 километров.
Как видите, плюсов езды на газе достаточно. Далее поговорим про минусы машин на газе.

Минусы автомобилей на газе

Установка ГБО не дешевое занятие. Чтобы перевести авто на ГБО нужно выполнить ряд регулировок: увеличить зазор клапанов, откорректировать угол установки опережения зажигания и много другое.

Кроме того, газовый баллон занимает достаточно много места в багажнике и добавляет лишние килограммы к весу автомобиля. Но опытные автовладельцы машин на газу говорят, что это никак не тяготит в эксплуатации автомобиля.

Тяга автомобилей на газу ниже, чем у бензиновых собратьев.
Многие боятся устанавливать ГБО, опасаясь газа. Конечно, утечку газа можно и не заметить сразу, плюс при возникновении ДТП есть риск, что баллон взорвется. Но давайте посмотрим на статистику, много ли вы знаете случаев, когда бы взрывалась машина на газу?
Летом двигатель автомобиля на газе греется интенсивнее, так как температура сгорания газа выше, чем у бензина. Поэтому, у газовых авто система охлаждения требует усовершенствований.

Также, когда требует заправить автомобиль на газу, особенно в дальней поездке, то заправки с газом можно и не найти.

Есть мнение, что двигатель на газе страдает сильнее, чем двигатель, работающий на бензине, поэтому капитальный ремонт делается чаще.
И напоследок, мы считаем, что за газовыми автомобилями будущее. К примеру, в странах Евросоюза к 2020 году, более десяти процентов автомобилей хотят перевести на газ.

Топливная система ( система питания топливом) предназначена для пит...
Топливная система ( система питания топливом) предназначена для пит... (5 фото)

Топливная система ( система питания топливом) предназначена для питания двигателя автомобиля топливом, а также его хранения и очистки.

Топливная система автомобиля имеет следующее устройство:

топливный бак;
топливный насос;
датчик уровня топлива;
топливный фильтр;
топливопроводы;
система впрыска.

Топливная система бензинового и дизельного двигателей имеет, в основном, аналогичное устройство. Принципиальные отличия имеет система впрыска.

Топливный бак предназначен для хранения запаса топлива, необходимого для работы двигателя. Топливный бак в легковом автомобиле обычно располагается в задней части на днище кузова. Емкость топливного бака обеспечивает в среднем 500 км пробега конкретного автомобиля. Топливный бак изолирован от атмосферы. Вентиляцию топливного бака производит система улавливания паров бензина.

Топливный насос подает топливо в систему впрыска и поддерживает рабочее давление в топливной системе. Топливный насос устанавливается в топливном баке и имеет электрический привод. При необходимости используется дополнительный (подкачивающий) насос (не путать с топливным насосом высокого давления системы впрыска дизельных двигателей и системы непосредственного впрыска).

В топливном баке вместе с насосом устанавливается датчик уровня топлива. Конструкция датчика включает поплавок и потенциометр. Перемещение поплавка при изменении уровня топлива в баке приводит к изменению положения потенциометра. Это, в свою очередь, приводит к повышению сопротивления в цепи и уменьшению напряжения на указателе запаса топлива.

Очистка поступающего топлива осуществляется в топливном фильтре. На современных автомобилях в топливный фильтр встроен редукционный клапан, регулирующий рабочее давление в системе. Излишки топлива отводятся от клапана по сливному топливопроводу. На двигателях с непосредственным впрыском топлива редукционный клапан в топливном фильтре не устанавливается.

Топливный фильтр топливной системы дизельных двигателей имеет несколько иную конструкцию, но суть его работы остается прежней. С определенной периодичностью производится замена топливного фильтра в сборе или, только, фильтрующего элемента.

Топливо в системе циркулирует по топливопроводам. Различают подающий и сливной топливопроводы. В подающем топливопроводе поддерживается рабочее давление. По сливному топливопроводу излишки топлива удаляются в топливный бак.

Система впрыска предназначена для образования топливно-воздушной смеси за счет впрыска топлива.

Работа топливной системы осуществляется следующим образом. При включении зажигания топливный насос закачивает топливо в систему. При прохождении через топливный фильтр происходит его очистка. Далее топливо поступает в систему впрыска, где происходит распыление и образование топливно-воздушной смеси.

На некоторых автомобилях рабочее давление в топливной системе создается при открытии водительской двери (включается топливный насос)

Разработан гаджет, который способен поставить диагноз всего за 15 м...
Разработан гаджет, который способен поставить диагноз всего за 15 м...

Разработан гаджет, который способен поставить диагноз всего за 15 минут

Сколько времени мы могли бы сэкономить, если бы сами умели диагностировать различные заболевания. При этом нам бы не пришлось ехать в больницу, стоять в очереди в регистратуру, затем сидеть в очереди к специалисту. Но даже в этом случае не факт, что доктор поставит нам верный диагноз. Автоматизация этого процесса решила бы множество проблем. И похоже, что учёные уверенно движутся в этом направлении.

Исследователи из Колумбийского университета в городе Нью-Йорк разработали гаджет, который при подключении к вашему смартфону способен диагностировать заболевания при помощи всего одной капли вашей крови. Установление диагноза при этом занимает не более 15 минут реального времени. При этом стоимость устройства весьма демократична.

Учёные начали свои исследования с диагностирования таких серьёзных заболеваний, как ВИЧ и сифилис. Для диагностирования гаджет использует специальные сменные пластиковые кассеты, которые заполнены реагентами для обнаружения антител к ВИЧ, а также специфических антител к сифилису.

Исследователи утверждают, что их детище способно заменить традиционные методы тестирования для этих двух и множества других заболеваний. Одним из недостатков текущей методики является огромная стоимость оборудования для исследования анализа крови. Стоимость установки для иммуноферментного анализа в среднем составляет 18 000 долларов. А стоимость компактного гаджета, разработанного в Колумбийском университете, — всего 34 доллара.

При этом устройство разработано так, что практически не требует электроэнергии для своей работы. Нажимая пальцем на специальную крошечную иголку, пользователь создаёт внутри него отрицательное давление, что позволяет избежать использования электрического насоса для забора крови. После взятия анализа крови устройство подключается к смартфону с помощью гнезда для наушников, посредством которого и передаются все данные. К слову, на это также уходит очень малое количество энергии.

Устройство рекомендовано к использованию в развивающихся странах. После полевых испытаний устройства в Республике Руанда, 97% испытуемых остались довольны качеством проведения анализов и согласились рекомендовать данный гаджет своим знакомым. Им пришлась по душе простота проведения теста, а также высокая скорость получения окончательного результата анализа.

В будущем учёные планируют расширить список диагностируемых с помощью их устройства заболеваний. Они искренне верят в то, что их изобретение в будущем способно изменить представление людей о том, каким должен быть процесс установления диагноза.

12 авто мифов от экспертов
12 авто мифов от экспертов

12 авто мифов от экспертов

Не пытайтесь проверить это самостоятельно, за вас это сделали “Разрушители легенд”! Представляем вам 12 авто мифов от экспертов:

1. Если выхлопную трубу заткнуть, двигатель выйдет из строя.
Все использованные при проверке предметы немедленно вылетали из выхлопной трубы после запуска мотора. Если закупорить выхлопной коллектор наглухо, двигатель просто заглохнет через 5-10 секунд.

2. Если пуля пробьет бензобак, он взорвется.
Миф был опровергнут экспериментом с обычной пулей, но затем частично подтвержден при использовании трассирующего снаряда — от него бензобак действительно взорвался.

3. Дверь автомобиля может защитить в перестрелке.
Кузов автомобиля изготовлен из тонкого — 0.4-0,7 миллиметра, — металлического листа, не способного остановить пулю. Так же беспомощны и панели внутренней обшивки. Пистолетная пуля 38-го калибра пробивает дверь насквозь. Единственное исключение — вмонтированный в дверь динамик достаточно большого диаметра — 9 дюймов и более.

4. Двигатель выйдет из строя, если в бензобак насыпать сахар.
В ходе эксперимента в бак высыпали порядка 10 килограммов сахара, мотор при этом продолжал работать — лишь дым из трубы стал черным. Вместе с бензином в двигатель неизбежно попадают инородные примеси: вода, ржавчина, присадки — все это либо сгорает, либо выводится с выхлопными газами.

5. Автомобиль может прыгнуть на большое расстояние, используя кучу земли как трамплин, и приземлиться с минимальными повреждениями и без потери скорости.
Во время эксперимента автомобиль пролетел 30 метров и врезался в землю радиатором, повредив мотор.

6. Человек может покинуть упавшую в воду машину после того, как вода покроет стекла.
Давление воды на дверь слишком высоко, открыть ее изнутри невозможно, равно как и опустить стекло ручкой или электромотором.

7. Автомобиль может проехать через ряды овощного базара и остаться на ходу (как это показывают в кино).
В ходе эксперимента машину протащили по базару на скорости 70 миль в час (около 110 км/ч). Камера на крыше оторвалась, автомобиль оказался серьезно помят. Лобовое стекло покрылось сеткой трещин, водителю ничего не видно.

8. Если держать руль рекомендуемым хватом «без десяти два», при срабатывании подушки безопасности оторвет большие пальцы.
При эксперименте с искусственными руками руль вырвало из них, но пальцы уцелели.

9. Полицейский радар можно обмануть, поместив под лобовое стекло компакт-диск.
Ни CD, ни зеркальный диск на крыше, ни покрытие автомобиля фольгой не смогли притупить бдительность радар-детектора. Даже позвякивание связкой ключей не помогло.

10. Использование различных веществ и трюков может обмануть алкотестер.
Для проверки Адам Сэвидж выпил две порции виски, а Джейми Хайнеман — коктейль из водки и клюквенного сока. В обоих случаях прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, полиция всегда может потребовать проведения анализа крови. Использование жидкости для полоскания полости рта лишь увеличит количество алкоголя в дыхании.

11. Если во время заправки автомобиля разговаривать по мобильному телефону, может произойти взрыв.
Экспериментально доказано, что работающий телефон не может привести к взрыву, даже будучи окружен бензиновыми парами в концентрации, достаточной для воспламенения. Реальную угрозу представляет статический заряд на одежде, накопить который можно, несколько раз сев в автомобиль и покинув его.

12. Столкновение двух машин, на скорости 80 километров в час происходит с той же силой, как столкновение одной машины со стеной на скорости 160 километров в час.
Сила, действующая на машину, будет одинакова как при столкновении с другим автомобилем, так и с неподвижной стеной.

Ещё о нелепых инструкциях. "У чукчи в чуме тоже розетка есть однако"
На этот раз переносной бензиновый электрогенератор. Кажется всё-таки настоящий японец. Педантичная сборка, надписи на аппарате, упаковке и в родной документации только иероглифами, нигде нет любимого китайскими поддельщиками «made in japan». Латинскими буквами только название брэнда на корпусе. Из оригинала я могу понять только цифры, русскоязычный вариант инструкции, вероятно, написан питерским дистрибьютором. Раздел “техника безопасности”. Дословно.
--- Во время работы бензиновый двигатель выделяет ядовитый газ. Категорически запрещен запуск двигателя в ЗАКРЫТОМ помещении. (большими буквами выделил специально, чтобы был понятен абсурд)

Что-ж, пока вполне логично. Известен мне, как минимум, один случай. Мужик поссорился с женой, ушёл спать в гараж, чтобы не мёрзнуть, завёл мотор автомобиля. Больше уже никогда не проснулся. Вернёмся к инструкции. Дальше предостережение “дарвинистам”, желающим проверить уровень топлива, посветив в бензобак спичкой, и т.п. А теперь, ради чего я это пишу.
--- Запрещается эксплуатация электрогенератора на улице и в ОТКРЫТЫХ помещениях. Попадание в электрогенератор воды, конденсата, насекомых не является гарантийным случаем.

Понятно, решили оградится от возможных наездов со стороны клиентов, мол, неправы, инструкцию не соблюдали. Но по их логике, запускать двигатель можно только в космосе, только работать он без воздуха не будет.

Прочитать...
Как правильно подготовить автомобиль к весне
Как правильно подготовить автомобиль к весне

Как правильно подготовить автомобиль к весне

С чего начать проверку

Днище.
Многие водители ошибочно считают, что авто больше всего рискует поржаветь зимой. На самом деле коррозионные процессы лучше всего развиваются при температуре от 0 до 5-7 градусов. В морозы же соль, влага, а также песок, лед и мерзлый снег, которые сдирают покрытие днища, закладывают под машину мину замедленного действия. Срабатывает эта мина при потеплении: забитые грязью и солью повреждения и царапины тут же начинают покрываться ржавчиной. Если проблему обнаружили во время визуального осмотра на СТО, то слабые места нужно промазать антикором. Само собой, днище после зимы нужно тщательно промыть аппаратом высокого давления (эта услуга есть на любой мойке).

Ходовая.
Она за зиму часто получает механические повреждения (например, разрыв пыльника ШРУСа), которые нужно срочно устранить.

Тормоза.
Стоит проверить износ дисков и колодок, подтянуть ручник, а также осмотреть состояние датчиков ABS, ESP и других систем, контакты которых иногда окисляются.

Над и под капотом

Дворники.
Как правило, к весне происходит полный износ стеклоочистителей - зимой они работают с чрезмерной нагрузкой, особенно, если водитель по ошибке или незнанию несколько раз включил их на обледеневшем стекле. В этом случае есть смысл поискать неоригинальную запчасть - служит она не хуже, а стоить будет куда меньше, в отличии от оригинала, который может обойтись в сумму около 100$.

Ремни и пластик.
После старта двигателя прислушайтесь к звукам, раздающимся под капотом. Часто в авто, которым более двух лет, слышен легкий свист - это признак того, что нужно подтянуть ремень генератора (иначе аккумулятор будет плохо заряжаться). Кроме того, попросите мастера СТО проверить все уплотнители, шланги и ремни: если обнаружится трещина или признак утечки, нужно немедленно произвести замену.

Жидкости.
Весной необходимо заменить или дополнить тормозную жидкость, жидкость в системе охлаждения и, возможно, масло.

Когда менять колеса

Как только температура воздуха достигает 7-10 градусов выше нуля, зимние шины нужно заменить на летние - это известно всем. Но отметим, что речь идет о среднесуточной температуре. В первые дни весны, несмотря на потепление, могут начаться небольшие заморозки, а даже при -2 градусах ездить на летней резине опасно. Так что если вы оттянете замену до середины весны, то ничего страшного не случится. Считается, что при плюсовой температуре зимняя резина гудит, но это заметно лишь на скорости выше 80 км в час, кроме того она быстрее изнашивается, однако скорость износа увеличивается лишь на 10-15%. Эти мелкие неприятности неопасно, в то же время, если внезапно стукнут морозы и выпадет снег, как это было в прошлом году, то на летней резине ваше авто станет фактически неуправляемым.

Особенно стоит повременить с заменой тем автолюбителям, кто на лето ставит низкопрофильные колеса. Дело в том, что первые два месяца весны состояние наших дорог будет самым плохим в году - их покроют латками в лучшем случае к концу апреля. И попадание даже в яму средних размеров приведет либо к дорогостоящему ремонту, либо к замене пары колес.

Из-за переменчивости погоды автомобилистов поджидает еще одна опасность. Так, зимние морозы приучили водителей к тому, что дорога всегда твердая. Сейчас же грунт может раскиснуть, а лед - растаять. И если оставить авто в такой грязевой каше или луже, за ночь колеса могут так вмерзнуть в грунт, что попытка освободиться будет сопряжена с риском повредить шины или ходовую часть. Да и сцеплению с непрогревшимся двигателем такие утренние нагрузки на пользу не пойдут. Поэтому, оставляя машину на ночь, внимательно осмотрите то место, где вы паркуетесь. Второй вариант решения проблемы - возите с собой специальный реагент, способный быстро растопить лед.

Что делать, если тормозит компьютер
Что делать, если тормозит компьютер

Что делать, если тормозит компьютер

В большинстве случаев эта проблема решаема. Вот несколько советов, которые помогут избавиться от тормозов и зависаний компьютера:

1. Реестр.

Установка и удаление программ. При установке, а затем и при удалении программ накапливается всякий «файловый» мусор, который лишний раз нагружает процессор при работе. С помощью специальных программ, а в частности программы CCleaner можно легко очистить реестр.

Сделать это просто: запустите программу, выберите вкладку «Реестр». Проследите, чтобы все галочки были отмечены и нажмите кнопку «Поиск проблем». После этого начнётся поиск ошибок, неверных расширений, правил и т.д. Далее нажимаем кнопку «Исправить» и программа удалит все эти ненужные файлы, разгрузив в какой-то степени процессор.

2. Перегружен системный диск.

Чаще всего системным диском, на котором установлена система Windows или другая система, является диск С, поэтому благоразумнее будет не хранить на этом диске большие объёмы информации, такие как фильмы, музыку, фото и т.д.
Для этих целей выбирайте другой диск. Помните, файлы или папки, которые вы сохраняете на рабочем столе, сохраняются на диске С.

3. Автозагрузка.

Часто, устанавливая некоторые программы, мы не замечаем, как эти программы добавляются в автозагрузку. То есть при загрузке системы, когда мы включаем компьютер, эти программы также загружаются и начинают работать, хотя и не нужны в данный момент. Увеличивается время загрузки компьютера, заполняется память.
Попасть в папку «Автозагрузка» можно с помощью программы «Выполнить» (искать в меню «Пуск»), в открывшемся диалоговом окне введите команду msconfig и нажмите «ОК». Далее переходим на вкладку «Автозагрузка». Убираем галочку с программ, которые не должны загружаться вместе с системой. Нажимаем «OK».

4. Файл подкачки.

Файл подкачки используется при нехватке оперативной памяти. Если при работе сразу нескольких программ, или какой-нибудь требовательной игры компьютер зависает, то настройка файла подкачки может в какой-то степени решить проблему.

Где находится файл подкачки:
Windows XP:
“Пуск – Панель управления – Система – Дополнительно – Быстродействие – Параметры – Дополнительно – Изменить”
Windows 7/Vista:
“Пуск — Панель управления — Система — Дополнительные параметры системы — Быстродействие – Параметры – Дополнительно – Виртуальная память – Изменить“

Файл подкачки лучше расположить на диске, на котором установлена система, в большинстве случаев это диск С. Потом устанавливаем размер файла, где-то 1500-2000 Мб. Далее «ОК», перезагружаем компьютер.
Минимальный размер файла подкачки должен быть равен максимальному. Например, 1024-1024, 2042-2042.

5. Вирусы.

Некоторые вирусы затормаживают работу программ. Убедитесь, что ваш антивирус в порядке, что он работает и обновляется. Наличие угроз, заражения можно бесплатно проверить утилитой от «Доктора Веба» – «DrWebCureit».

Sunfire показала экологичную чудо-систему для выработки топлива из ...
Sunfire показала экологичную чудо-систему для выработки топлива из ...

Sunfire показала экологичную чудо-систему для выработки топлива из воды и углекислого газа

Немецкая компания Sunfire GmbH, специализирующаяся на разработке экологически чистых технологий, представила систему, которая позволяет изготавливать синтетические топлива на нефтяной основе из воды и двуокиси углерода.

Если человечество когда-нибудь решится отойти на шаг в сторону от ископаемых видов топлива, это вряд ли произойдет в одночасье; слишком большая часть существующей инфраструктуры и технологий основана на угле и нефти. Подобный переход потребует больших усилий и будет сопровождаться колоссальными затратами, как временными, так и денежными.

Синтетические топлива в этом случае являются хорошим промежуточным решением, особенно если они могут быть произведены экологически чистым путем, последнее на собственном примере доказала Sunfire GmbH. Базирующая в Дрездене компания показала первую в своем роде установку, которая использует фирменную технологию Power-to-Liquid для преобразования двух известных химических соединений – Н₂O и CO₂ – в жидкие углеводороды: синтетический бензин, дизельное топливо и керосин.

В основу разработанного Sunfire GmbH метода заложен процесс Фишера — Тропша, который был изобретен в 1925 году, усовершенствованный с помощью твердооксидных электролизерных элементов (SOEC).

Весь процесс получения синтетические топлива состоит из нескольких этапов. Элементы SOEC используются для преобразования электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии, в пар. В дальнейшем с целью получения водорода из пара извлекают кислород. На следующем этапе этого процесса полученный водород используют, чтобы сделать из диоксида углерода, который собирают из атмосферы (осажденный в биогазовых установках или полученный в результате переработки газовых отходов), в монооксид углерода. Заключительным этапом является синтезирование водорода и монооксид углерода в топливо высшего качества с применением процесса Фишера — Тропша. Выделяемое в процессе тепловая энергия используется повторно, чтобы создать больше пара. По заверениям Sunfire GmbH, КПД установки достигает 70%.

На данном этапе система предназначена для демонстрационных целей и является своего чистой воды proof of concept, т.е. доказательство того, что такое вообще возможно. Что касается ее технических характеристик, она способна собирать до 3,2 т CO₂ в день и за аналогичное время вырабатывать один баррель топлива. Точная стоимость установки не сообщается, но известно, что здесь речь идет о семизначной сумме. При этом половина необходимой суммы – это государственные средства, полученные от Федеральное министерство образования и научных исследований Германии.

Гидроудар. Первая помощь и последствия
Гидроудар. Первая помощь и последствия

Гидроудар. Первая помощь и последствия

Попадание воды в мотор грозит такими большими неприятностями как капитальный ремонт. Для того чтобы агрегат под капотом прочувствовал всю силу гидроудара, не обязательно полностью топить автомобиль в воде, хватит и обычной лужи, если проехать по ней на высокой скорости. Подтвердить подозрения сможет воздушный фильтр. Если гидроудар имел место быть, то заводить автомобиль смысла не имеет, ближайшим пунктом скорой помощи для автомобиля станет гараж или мастерская.

Автомобиль, который заглох в луже, не стоит сразу пытаться завести. В первую очередь следует осмотреть воздушный фильтр, так как воздухозаборник – это единственное место, через которое вода может попасть в двигатель. Если он сухой, то проезд по луже прошел благополучно и двигатель можно заводить. С мокрым фильтром дело обстоит куда хуже – это и есть гидроудар, последствия которого не самые лучшие для автомобиля.

Плотность воды значительно больше плотности топливной смеси, в которую она попала через воздухозаборник. Поршень, при упоре в воду не может ее сжать, а коленвал продолжает вращаться и дальше. Такие нагрузки шатун не в состоянии выдержать, а потому и загибается, упираясь в стенку цилиндра. Итог – двигатель заклинивает.

Шатун может и не упираться в стенку цилиндра, тогда его в момент совершения движения вниз, от удара по коленвалу, обрывает вместе с поршнем. Они пробивают боковую стенку моторного блока, и двигателю приходит конец. Такой процесс называется «кулаком дружбы».

Если в ваш двигатель вода попала, следует основательно просушить автомобиль. Крышку воздушного фильтра и трамблера необходимо снять, а свечи вывернуть. Через свечное отверстие в цилиндры добавляется свечное масло, которое способствует движению поршней при появлении ржавчины на стенках.

Для того, чтобы проверить погнулись ли шатуны, можно попробовать провернуть двигатель храповичным ключом. Если это удалось сделать, то нужно проверить компрессию, а если нет – разбирать сам двигатель.

При компрессии, находящейся в нормальном состоянии, продуваются цилиндры двигателя. Воду из них нужно удалить полностью. Далее, в течение 15 секунд следует покрутить стартером и вставить свечи на место, а ключ на старт. Газовать не стоит. Чтобы проверить, нормально ли работает мотор, можно взять фонендоскоп и прослушать его. При малейшем постороннем стуке, мотор глушится. Стук дают загнутые шатуны, и если мотор не остановить сразу же, придется отдавать его на капитальный ремонт.

Как отличить кожу от кожзаменителя
Как отличить кожу от кожзаменителя

Как отличить кожу от кожзаменителя

Как отличить кожу от кожзаменителя.Всем известно, что изделия из настоящей кожи являются куда более прочными и долговечными по сравнению с изделиями из кожзаменителя. К сожалению, сегодня все чаще об использовании кожзаменителя производители обуви, одежды и аксессуаров умалчивают, выдавая свою продукцию за натуральную. Вот почему очень важно знать, как отличить кожу от кожзаменителя.
Настоящая качественная кожа стоит довольно дорого, и различные изделия из нее никак не могут быть дешевыми. Поэтому-то и был придуман кожзаменитель — более доступный синтетический материал, внешне напоминающий кожу, но не имеющий аналогичных качеств прочности и долговечности.

Обычно производители различных кожаных изделий прямо указывают на своей продукции, изготовлена она из настоящей кожи или же из заменителя. Но если такой информации на изделии нет, то появляется возможность для недобросовестного продавца обмануть неопытного покупателя, вручив ему под видом натуральной кожи искусственную.

Чтобы избежать обмана, каждому потребителю нужно уметь самостоятельно отличить кожу от кожзаменителя. Для этого можно воспользоваться одним или несколькими способами распознавания натуральной кожи.

Так, отличить натуральную кожу от кожзаменителя поможет поджигание небольшого образца материала (обычно такой образец идет в комплекте с изделием). Если кожа натуральная, то при поджигании она будет медленно обугливаться и сжиматься, выделяя при этом характерный «палёный» запах. А вот если кожа искусственная, то она при поджигании будет плавиться, запах при этом будет резким, синтетическим.

Еще один способ распознавания натуральной кожи заключается в изучении среза образца материала. Натуральная кожа никогда не имеет текстильной основы, ее изнаночная сторона на ощупь мягкая и напоминает замшу. А вот на срезе искусственной кожи практически всегда можно легко различить слои: текстиль-основу и синтетическое покрытие.

Настоящая кожа при сминании быстро возвращает исходную форму, поэтому сгибание образца материала для проверки также является действенным способом выявления искусственной кожи: если при проверке образец смять, то кожзаменитель «с головой» выдадут оставшиеся «заломы». Если же на сгибе никаких «заломов» не останется, то можно утверждать, что образец сделан из настоящей кожи.

Чтобы отличить настоящую кожу от заменителя, можно еще прибегнуть к тестированию при помощи обыкновенной воды. Дело в том, что только натуральная кожа может впитывать влагу и темнеть при этом, тогда как заменитель на попадание воды никак не отреагирует: капля жидкости просто скатится с его поверхности.

Достаточно оригинальный способ проверки натуральности кожи — это простое ее касание. Настоящая кожа при касании ее рукой моментально нагревается от тепла тела. Заменитель же останется после прикосновения холодным. Стоит отметить, что данный способ весьма субъективен, поэтому он рекомендован лишь в комплексе с остальными методами проверки кожи.

Подводя итог, стоит отметить, что определение натуральности кожи, из которой изготовлено то или иное приобретаемое изделие, лучше проводить с использованием сразу нескольких из вышеописанных способов — это повысит точность проверки и поможет сделать более объективные выводы.

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. (8 фото)

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

Как купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии?
Как купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии?

Как купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии?

Итак, вы приняли решение, что в вашей семье должен появиться автомобиль, даже не имеет значения, с какой целью вы собираетесь приобретать его: для работы, для поездок в деревню или на отдых, как альтернативная замена надоевшему городскому транспорту. Главное, вы приняли решение купить авто.

Основным вопросом до покупки автомобиля будет являться наличие свободных средств. Учитывая экономическую ситуацию, а также сложности в получении ссуды в банке на приобретение нового автомобиля, единственным возможным вариантом остается приобретение подержанного авто. К покупке подержанного авто необходимо отнестись с особым вниманием, поскольку здесь дела обстоят намного сложнее, чем при покупке нового автомобиля в автосалоне. Какие особенности покупки подержанного авто есть, на что необходимо обращать внимание, где лучше приобретать автомобиль и многое другое в данной статье.

Прежде всего, обращаем ваше внимание на то, что на подобном рынке присутствует большое количество недобросовестных продавцов, которые пытаются «толкнуть» товар не самого лучшего качества: серьезная поломка, наличие комплектующих, замена которых в дальнейшем будет затруднительна, не чистые документы или полное их отсутствие и прочие причины.

Полной гарантии на покупку «чистого» автомобиля вам конечно же не предоставят, поэтому необходимо собственными силами определять чистоту авто и сделки в том числе.

Несколько пунктов, на которые стоит получить четкие ответы:

1. Уточните не находится ли автомобиль, который вы собираетесь приобретать в залоге. Если автомобиль находится в залоге у любых финансовых организаций, в таком случае при подаче судебного иска, суд может принять решение о возвращении автомобиля в собственность финансовых организаций. Для того, чтобы обезопасить себя в данной ситуации, потребуйте наличие технического паспорта на автомобиль (оригинал). Обязательно обращайте внимание на то, что все документы у продавца должны быть в оригинале.

2. Возраст автомобиля не менее важный пункт при совершении покупки. Не стоит покупать автомобили, которые продаются через небольшой промежуток времени после покупки. Как правило, продавец старается избавиться от некачественного авто. Если продавец владеет автомобилем по генеральной доверенности и принял решение его продать, в таком случае вы должны потребовать снятия автомобиля с учета. МРЭО при оформлении снятия с учета, проверяет машину на отсутствие каких-либо неправомерных действий владельца авто.

3. Общий осмотр автомобиля.

При покупке любого имущества, движимого или недвижимого, вы должны провести тщательный осмотр того, что вы приобретаете. Начните осмотр авто с кузова. Осмотрите качество покраски, наличие зашпаклеванных поврежденных участков, состояние резиновых уплотнителей, зазоры в дверях, багажника и капота. После этого осмотрите днище автомобиля для выявления швов сварки. Наиболее оптимальным вариантом является полный осмотр автомобиля на станции техобслуживания.

4. Проверка двигателя. Двигатели вы должны проверить с целью обнаружения потеков масла. Для этого вы включаете двигатель и прикасаетесь пальцами к внутренней стороне выхлопной трубы. Если нагар на трубе приобретает черный цвет с маслянистым отложением, это свидетельствует о том, что поршневая достаточно выработанная. Серый нагар на трубе говорит о том, что все детали в норме.

Далее при включенном моторе открываете крышку для заливания масла. Наличие газов говорит о том, что поршневую необходимо менять. После этого выключайте мотор и сразу же включайте зажигание. Индикатор давления масла не должен мгновенно загораться, это является результатом износа двигателя. Еще одна возможность проверки двигателя. Необходимо включить двигатель и нажать на газ, после чего резко отпустить педаль. В нормальном состоянии работа двигателя должна быть ритмичной.

Если вы заметили выход дыма из выхлопной трубы, это значит, что топливная система неисправна, или имеет место попадания масла в камеру сгорания. Ремень ГРМ вы должны сразу же заменить при покупке подержанного автомобиля.

Передачи на скорости должны включаться ровно и четко. Чтобы это проверить, выжмите педаль тормоза до упора и оставьте на несколько секунд. Если педаль не возвращается в исходное положение, значит система в норме. Если же педаль продолжаем опускаться, это говорит о том, что тормозная система автомобиля не в порядке, что может привести к аварийной ситуации.

Вот, пожалуй, и все. Этих рекомендаций достаточно для того, чтобы определить, какой же автомобиль вам предлагают купить, и стоит ли его вообще брать.

Хорошей покупки и удовольствия от качественной езды!

Перлы автосервиса

У нас в автосервисе клиентов просят описать свои неисправности на бумаге, и некоторые перлы механики выписывают в отдельную тетрадочку.

Во время запуска холодного двигателя раздется стук 1,5-2 щелчка в секунду.
Автомобиль не перемещается в пространстве.
Стук задней подвески спереди справа.
Горит транспорант.
Замена прокладки вхлопного коллектора.
Течет тосол из бачка омывателя.
Замена всасывающего реле.
Заикается магнитола.
Потусторонние шумы в двигатели.
Задняя дверь не открывается и не открывается.
Разрыв проводов передних колодок.
Не работает обдув зеркал.
Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс.
Не горет стоп сигнал на одно лампо.
Частое возгорание лампочки уровня масла.
Стук в главном тормозном цилиндре.
Плохо включается 1ая детонация двигателя.
Проверить свал развал колес.
Дергается на дороге ( а так нет).
Не работает уровень топлива.
Что-то подтекает по правой стороне двигателя (вид спереди).
Не гаснет символ бензонасоса.
Наладить тормозной огонь.
Тахометр медленно опускается.
Бачок омывателя не соответствует норме.
Проверить работу щеток стеклоочистителя.
Тресчат реле.
Поворотники моргают с ускорением.
Вентилятор работает со звуком скрипа.
Отошел чехол заднего сидения.
Увеличение обьема теплого воздуха для задних пассажиров.
Устранение света в салоне.
Двигатель периодически работает.
Синдром подыхания рулевого механизма.
Машина ковыляет.
Дворники не работают в режиме прикосновения.
Антенна придвижении автомобиля сильно вибрирует, что создает помехи при приеме передач.
На скорости шумят приборы- часы.
На скорости 90-100 км/ч тряска руля, особенно справа.
Заменить выжим сцепления.
Гудит и вибрирует выжим сцепления.
Сцепление- при нажатии шум при отпускании визг.
Часы не работают, если работают то сильно отстают.
Звуковой сигнал делают в четвертый раз, оплачивать не буду.
Устранить нагрев двигателя при езде 4- 5 передачи.
На панели горит неопознанный сигнализатор ( отсутствует в руководстве).
Отрегулировать задние фонари.
Регулировка светосигналов.
Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
Ветер в салоне гуляет.
Автомобиль дергался стрелял потом заглох и не заводится.
Звуковой сигнал дает то два тона, то один, нужно оба, а иначе уродам нечем гудеть.
Первая передача в пробках не выключается (в мощных пробках).
В салоне не горит бычий глаз.
Не замыкается правая задняя дверь.
Прыгает стрелка карбюратора.
При езде по лужам не работает тахометр.
Холостой ход- устранить.
Заморозительная вода течет.
Сменить водило.
Ножной насос не работает.
Горит лампочка "переобуть шины".
Техуход n1.
Замена сигнальной дудки.
Протечка тосола в неизвестном месте.
Отрегулировать утреннее зажигание.
Затрудненное включение левой передней двери.
Не работает скоростеметр.
Иногда постукивают пальцы.
Заднее сиденье отклеилось.
Сделать компьютерную диагностику карбюратора.
Зима идет, проверить все!
Горит лампа неисправности масла.
Гранатовый подшипник.
Горит лампа "инспекция двигателя''.
На компьютере горит лампа стоп огней.
В системе зажигания слышен звук замыкания.
У меня между ног что-то звенит.
Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды.
Загорелся датчик индикатора масляного фильтра.
При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
Оптовый техосмотр автомобиля.
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
Перемещение деталей передней подвески.
Постоянно горит лампочка перегрева топлива.
Наблюдается биение самовара о кузов.
Поставил задние колодки и при торможении чуствую передние.
На умывальники не подается вода.
Проспринцевать автомобиль.
Горит лампочка жиклера.
Иногда храпит автомобиль.
Хрумкает какая-то коробка на холостых.
Установить местонахождения топливного фильтра.
Реанимация замков дверей.
Отсутствует связь двигателя с колесами.
Газовый педаль бьется под ногами.
При ударе по рулевой колонке двигатель глохнет.
При движении автомобиля доносятся перманентные звуки из-под днища.
Иногда загорается аварийный знак "поддон".
Пора менять выхлопную трубу- конец стал ржаветь и осыпаться.

Прочитать...
Как починить велосипед.
Как починить велосипед.

Как починить велосипед.

Несмотря на свое простое строение любой велосипед имеет особенность рано или поздно ломаться. Здесь мы рассмотрим самые распространенные поломки и способы их решения.

Для начало хочу предупредить что починить велосипед с помощью подручных средств практически нвозможно, потому лучше иметь с собой все то, что поможет в реанимации вашего железного друга.

Разрыв цепи.
Как правило, разрыв цепи сопровождается деформацией сразу нескольких звеньев. Идеальное решение — заменить поврежденные звенья запасными, так как починить велосипед, сохранив качество езды, иначе не удастся. В крайнем случае, можно просто укоротить цепь. Но перед тем, как починить скоростной велосипед именно таким, наиболее быстрым и простым способом, следует знать, что в результате не все передачи останутся рабочими. Укороченная цепь увеличивает нагрузку на остальные механизмы и скорость передвижения снижается.

ПРОКОЛ КОЛЕСА

Проколы камеры случаются довольно часто — достаточно наехать на острый предмет даже небольшого размера, как колесо сразу же начинает выпускать воздух. Опытные велосипедисты обязательно запасаются специальным клеем и кусочками плотной резины, так как починить велосипед с проколотым колесом, не имея под рукой этих предметов, не получится.

Определить место прокола можно на слух — при надавливании на камеру воздух с шипением выходит из отверстия. Именно сюда и необходимо наклеить резиновую заплатку. Перед тем, как чинить велосипед, необходимо снять колесо. Затем поврежденная камера извлекается, а место прокола обрабатывается специальной, входящей в ремонтный комплект, наждачной бумагой и обезжиривается. Только после этого можно наносить клей. Заклеенная камера высыхает в течение 10 минут и устанавливается на место.
Ремонт тормозной системы

Хорошо отлаженная тормозная система — это гарантия безопасной езды. Но как починить велосипед, в котором тормоза неисправны, ведь ездить на нем рискованно? Тормозная колодка — ключевая деталь всей системы. Если проблема состоит в изношенной тормозной колодке, то ее обязательно нужно заменить на новую.

Заедающий тормозной тросик вообще не является поломкой. Это легкоустранимая неприятность, нужно просто внимательно осмотреть трос, скорее всего, он оказался прижат другими деталями конструкции.

Любителям активного отдыха необходимо знать, как починить скоростной велосипед с поврежденным тормозным тросом. Как правило, для этого достаточно проверить целостность нитей, из которых сплетается трос. Если порвалась одна или две нити, их просто удаляют. Когда разрывается весь трос, его можно завязать узлом, чтобы доехать до ближайшей мастерской.

ПОЛОМКА СИСТЕМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ(ТРАНСМИССИЯ)

Система переключения передач — довольно сложный механизм. Добиться надежной работы трансмиссии можно только путем хорошей отладки и постоянного ухода за ней. Перед тем, как починить скоростной велосипед, в котором не работает сложная трансмиссия, нужно определить причину поломки.

Часто бывает так, что при езде по грунтовым дорогам загрязняется переключатель передачи или сама «звездочка». Тогда весь ремонт состоит в удалении из механизма посторонних предметов (травы, песка) и хорошей смазке ответственных деталей.

Бывает, что работа трансмиссии затруднена из-за деформации рычага переключателя. Так как починить велосипед с подобной неисправностью можно, не обращаясь в мастерскую, рекомендуется сначала попробовать выпрямить рычаг самостоятельно или сразу заменить его более новым и качественным.

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
(Забираем себе на стену-Пригодится)

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

Расход топлива и объем двигателя
Расход топлива и объем двигателя

Расход топлива и объем двигателя

Многих автолюбителей волнует вопрос – как связаны расход топлива и объем двигателя. Казалось было логично, что если больше объем двигателя (например – 2,0 или 2,5 литра), то тем и расход больше! А вот не всегда это так, бывает что двигатель объемом в 1,5 литра «кушает» больше чем двигатель объемом в 2,0 литра. Почему так происходит?

Итак, расход топлива и объем двигателя.

В мозге рисуется логичная прямая: чем больше объем – тем больше в этот двигатель поместится топлива, а соответственно и расход будет намного выше. Но почему практика иногда показывает обратную картину? Например, двигатель современного автомобиля с объемом в 2,0 литра имеет расход (на механике около 7-8 литров, взять тот же Skyactiv от Mazda), а вот автомобиль не совсем свежего отечественного производителя с двигателем в 1,5 литра будет иметь расход в 8 – 9 литров. Так где же логика?

Все зависит от множества факторов.

1) Технологичность. Первая причина это технологичность двигателя, автомобили очень быстро эволюционируют, а особенно сильно эволюционируют двигатели, становятся более мощными и более экономичными. Но как такое возможно? Все просто появляются новые технологии, которые позволяют увеличить мощность и уменьшить расход топлива. Простые примеры это 16 клапанов вместо 8 (быстрее впрыск топлива и отвод отработанных газов), или же инжектор вместо карбюратора (инжектор практически никогда не перельет топлива и не зальет свечи в отличие от карбюратора), также появился многоточечный впрыск топлива в цилиндры и т.д. В общем сейчас существует очень много технологий которые на механическом уровне позволяют экономить двигателю топливо, без потери мощности.

2) Прошивки. Не секрет что сейчас, в «инжекторных» автомобилях можно менять программу прошивки блока ЭБУ (мозга двигателя). Автомобиль при помощи таких прошивках может быть очень экономичный! При мне прошивали 2,0 литровый FORD FOCUS, и достигали расхода в 7 литров по городу. НО при таких «экономичных» прошивках страдает мощность двигателя, то есть автомобиль получается «задушенный», с места с «пробуксоном» на нем не тронешься. Правда можно поставить и «мощную» прошивку тут все будет наоборот, расход увеличится, причем многократно, но и увеличится мощность также многократно. Тут нужно выбирать, что для вас нужно.

3) Стиль езды. Тут как говорится, можно экономить – ездить спокойно, а можно топить педаль в пол, соответственно и расход увеличится. От стиля езды расход очень сильно зависит. Например – у моего знакомого на KIA RIO в предыдущем поколении (механика), расход с двигателем 1,4 литра, летом 10 литров, но он выжимает из своего автомобиля все что можно, практически всегда крутит «двигатель»! А у меня с двигателем 1,6 литра и с автоматом расход топлива 9,0 литров на 100 километров (подробнее в статье – Chevrolet Aveo расход топлива). Хотя и двигатель мощнее и автомат.

4) Техническая исправность автомобиля. Очень обширная тема, на расход может влиять очень многое. Если у вас элементарно давно не менялись воздушный и топливный фильтры, давно не чистилась топливная рейка, то расход топлива будет увеличен. Вполне может двигатель 1,6 литра (со старыми фильтрами) расходовать больше чем 2,0 литра (но со свежими фильтрами). Так что следим за фильтрами и меняем их вовремя.

5) Тип трансмиссии. Следующим пунктом в нашей статье – расход топлива и объем двигателя, логично поговорить о типе трансмиссии. Тут думаю все понятно, механика и продвинутые автоматы (вариаторы, коробка DSG или автомат на шесть и более передач), будут расходовать меньше, чем старые автоматы на три – четыре передачи. Таким образом, если автомобиль с двигателем 1,4 литра укомплектован автоматом на 4 передачи, то он будет расходовать больше, чем автомобиль с двигателем 2,0 литра, но с вариатором или автоматом на 6-ть передач.

6) Турбина или не турбина. Если взять два двигателя: – например обычный 1,4 литра и турбированный 1,6 литра. ТО второй 1,6 литра, не только будет намного экономичнее (экономия иногда достигает 20 %), но и намного мощнее и производительнее.

7) Ошибочная экономия. Давайте реально подумаем – почему иногда двигатель 1,4 литра намного прожорливее, чем 1,6 литра или 2,0 литра? Все дело в мощности двигателя. Если взять один и тот же автомобиль, с одинаковой массой, но с разными двигателями (обычные, не турбированные), то получается. Чтобы достигнуть таких же характеристик разгона, двигателю 1,4 литра нужно работать в более высоких оборотах, а соответственно его практически всегда нужно будет раскручивать даже если нужно достигнуть 60 км/ч, иначе ваш автомобиль попросту не будет ехать. Если крутим двигатель больше, то и расход будет больше, это логично. Теперь двигатель 1,6 литра, он намного мощнее своего собрата, чтобы ему достигнуть 60 км/ч ему не нужно больших оборотов, он будет работать в среднем режиме, соответственно и расход топлива зашкаливать не будет.

НА этом все. Не нужно думать, что большие двигатели практически всегда это просто «убийцы» бензина, не всегда это так. Простой пример из своего жизненного опыта – есть два автомобиля Nissan Almera (1.6 литра, автомат) и Nissan Teana (2,5 литра, вариатор), расход у Nissan Almera практически такой же как и у Teana – 12 – 14 литров, а зимой Almera начала расходовать больше, примерно 14 литров, у Teana расход по бортовому компьютеру 13,1! Как то так! Так что нужно думать что покупаете, читайте в интернете, не всегда расход топлива и объем двигателя прямо пропорциональные зависимости.

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей

Фото №1
Свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

Фото №2
Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

Фото №3
Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Фото №4
Имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото №5
Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого - неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева - характерный бело-синий выхлоп.

Фото №6
Вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедших в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото №7
Это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото №8
Последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.

Как правильно подготовить автомобиль к весне
Как правильно подготовить автомобиль к весне

Как правильно подготовить автомобиль к весне

С чего начать проверку

Днище.
Многие водители ошибочно считают, что авто больше всего рискует поржаветь зимой. На самом деле коррозионные процессы лучше всего развиваются при температуре от 0 до 5-7 градусов - как раз такая стоит сейчас в большинстве регионов Украины. В морозы же соль, влага, а также песок, лед и мерзлый снег, которые сдирают покрытие днища, закладывают под машину мину замедленного действия. Срабатывает эта мина при потеплении: забитые грязью и солью повреждения и царапины тут же начинают покрываться ржавчиной. Если проблему обнаружили во время визуального осмотра на СТО, то слабые места нужно промазать антикором. Само собой, днище после зимы нужно тщательно промыть аппаратом высокого давления (эта услуга есть на любой мойке).

Ходовая.
Она за зиму часто получает механические повреждения (например, разрыв пыльника ШРУСа), которые нужно срочно устранить.

Тормоза.
Стоит проверить износ дисков и колодок, подтянуть ручник, а также осмотреть состояние датчиков ABS, ESP и других систем, контакты которых иногда окисляются.

Над и под капотом

Дворники.
Как правило, к весне происходит полный износ стеклоочистителей - зимой они работают с чрезмерной нагрузкой, особенно, если водитель по ошибке или незнанию несколько раз включил их на обледеневшем стекле. В этом случае есть смысл поискать неоригинальную запчасть - служит она не хуже, а стоить будет куда меньше, в отличии от оригинала, который может обойтись в сумму около 100$.

Ремни и пластик.
После старта двигателя прислушайтесь к звукам, раздающимся под капотом. Часто в авто, которым более двух лет, слышен легкий свист - это признак того, что нужно подтянуть ремень генератора (иначе аккумулятор будет плохо заряжаться). Кроме того, попросите мастера СТО проверить все уплотнители, шланги и ремни: если обнаружится трещина или признак утечки, нужно немедленно произвести замену.

Жидкости.
Весной необходимо заменить или дополнить тормозную жидкость, жидкость в системе охлаждения и, возможно, масло.

Когда менять колеса

Как только температура воздуха достигает 7-10 градусов выше нуля, зимние шины нужно заменить на летние - это известно всем. Но отметим, что речь идет о среднесуточной температуре. В первые дни весны, несмотря на потепление, могут начаться небольшие заморозки, а даже при -2 градусах ездить на летней резине опасно. Так что если вы оттянете замену до середины весны, то ничего страшного не случится. Считается, что при плюсовой температуре зимняя резина гудит, но это заметно лишь на скорости выше 80 км в час, кроме того она быстрее изнашивается, однако скорость износа увеличивается лишь на 10-15%. Эти мелкие неприятности неопасно, в то же время, если внезапно стукнут морозы и выпадет снег, как это было в прошлом году, то на летней резине ваше авто станет фактически неуправляемым.

Особенно стоит повременить с заменой тем автолюбителям, кто на лето ставит низкопрофильные колеса. Дело в том, что первые два месяца весны состояние наших дорог будет самым плохим в году - их покроют латками в лучшем случае к концу апреля. И попадание даже в яму средних размеров приведет либо к дорогостоящему ремонту, либо к замене пары колес.

Из-за переменчивости погоды автомобилистов поджидает еще одна опасность. Так, зимние морозы приучили водителей к тому, что дорога всегда твердая. Сейчас же грунт может раскиснуть, а лед - растаять. И если оставить авто в такой грязевой каше или луже, за ночь колеса могут так вмерзнуть в грунт, что попытка освободиться будет сопряжена с риском повредить шины или ходовую часть. Да и сцеплению с непрогревшимся двигателем такие утренние нагрузки на пользу не пойдут. Поэтому, оставляя машину на ночь, внимательно осмотрите то место, где вы паркуетесь. Второй вариант решения проблемы - возите с собой специальный реагент, способный быстро растопить лед.

Заправляем самостоятельно автокондиционер
Заправляем самостоятельно автокондиционер

Заправляем самостоятельно автокондиционер

Заправляем самостоятельно автокондиционер. После того, как в ваш авто кондиционер благополучно установлен, остается только правильно его заправить. Эта, казалось бы, простая процедура имеет несколько нюансов. Если выполнить заправку неверно, то автокондиционеры могут преждевременно износиться или же, в худшем случае, сломаться мгновенно. Чтобы избежать этого, мы кратко опишем данный процесс, а так же необходимое оборудование и технологию заправки в авто, кондиционеры для которых вы решили установить.

В случае, если автомобильный кондиционер по какой бы то ни было причине разгерметизировался, то в нем вместо фреона находятся пары воды и воздух. Особенно опасно для исправности кондиционера нахождение в нем воды. В том случае, если на протяжении зимы вы ездили на машине без радиатора кондиционера, в его системе могло образоваться значительное количество воды. Иногда в шлангах кондиционера накапливается до половины стакана жидкости! С учетом того, что в кондиционере возникает минусовая температура, не сложно догадаться, что жидкость превращается в лед и перекрывает собой регулирующий орган ТРВ. Кроме того, от воды и содержащихся в ней реагентов, система быстро портится коррозией.

Наличие воздуха в автокондиционере также крайне нежелательно. Опасность связана с тем, что воздух на 70 процентов состоит из азота, который обладает отличными от фреона физическими свойствами. Из-за этого значительно увеличивается нагрузка на компрессор.

Для удаления из кондиционера воздуха и воды, к системе перед ее заправкой подсоединяется вакуумный насос. Забавно наблюдать, как мощные шланги, которые недавно невозможно было сжать в руке, быстро начинают сплющиваться. В некоторых случаях, к примеру, во время дозаправки кондиционера, проводить вакуумирование системы не обязательно. Если кондиционер вскрывался ненадолго, то газовая фракция фреона не успела покинуть систему и замениться воздухом.

Следующее действие – закачка в автомобильные кондиционеры необходимого количества газа. Отмеряется нужное количество фреона путем применения электронных весов, взвешивающих содержащий газ баллон, или при помощи мерной колбы. Мы считаем, что колбу применять удобнее. Жидкий фреон поступает в колбу из баллона. За количеством газа следят по градуированной в граммах мерной шкале. После того, как фреон отмерен, открывают краны, для доставки газа в систему кондиционера. На колбе имеется нагревательный элемент, который позволяет повысить давление газа для того, чтобы он весь попал внутрь кондиционера.

Есть и другой способ, который используют, заправляя автокондиционеры – заправка при помощи порта обратной магистрали. Компрессор кондиционера при этом должен быть включен. Он будет самостоятельно закачивать фреон внутрь. Иногда присутствует смотровой глазок, который позволяет следить за процессом. Так же вместе с газом в кондиционер можно заправить ультрафиолетовый краситель или масло при помощи инжектора.

Если кондиционер будет заправлен не до конца, то возникнет масляное голодание компрессора. К тому же, плохо заправленная система вырабатывает недостаточное количество холода. Если кондиционер заправлен слишком сильно, то в нем образуется повышенное давление, что так же приводит к его плохой работе и даже поломке системы.

Иногда неполадки проявляются только после того, как автокондиционеры полностью заправлены. Чаще всего это происходит при длительной езде с пустым кондиционером. В этом случае в кондиционере накапливается вода, вызывая появление ржавчины. Ржавчина вызывает понижение компрессии. Иногда это можно исправить с помощью доливки масла и работе компрессора на повышенных оборотах. Однако, этот способ срабатывает не во всех случаях.

Расписание звездопадов на 2013 год
Расписание звездопадов на 2013 год

Расписание звездопадов на 2013 год

10-13 августа 2013, Персеиды
Персеиды – один из наиболее ярких метеорных дождей года. Лучше всего наблюдать эти метеоры после полуночи и, к счастью, в 2013 году Луна этому практически не помешает, так как будет заходить довольно рано. Обычно метеоры этого дождя очень яркие и быстрые, а для наблюдения не стоит концентрироваться на каком-то одном регионе небосвода – они появляются по всему небу. В этом году стоит ожидать около 50 метеоров в час, так что зрелище должно быть захватывающим. В дополнение к метеорам вы также можете увидеть на небе соседство заходящей Луны с Сатурном, что станет отличной прелюдией к появлению на небе Персеид.

7 октября 2013, Дракониды
Дракониды лучше наблюдать в северном полушарии. В отличие от большинства других дождей, Дракониды лучше всего видны вечером, а не утром. В большинстве случаев, дождь не очень интенсивный, но иногда случаются всплески, при которых на небе могут появляться несколько сотен метеоров в час. Луна в 2013 году не должна помешать наблюдениям, так что попробуйте рассмотреть Дракониды вечером 7 и 8 октября.

21 октября 2013, Ориониды
Этот метеорный дождь лучше всего наблюдать перед рассветом, но в 2013 году этому может помешать яркая Луна. И все же, несмотря на обычный максимум в 10-20 метеоров в час, этот дождь вполне можно будет увидеть даже при Луне – его метеоры обычно достаточно яркие. Заранее предсказать максимум этого дождя невозможно, так что стоит вести наблюдение с полуночи и до рассвета за несколько дней до и несколько дней после 21 октября. Скорее всего, наиболее зрелищными станут предрассветные часы 21 октября.

4-5 ноября 2013, Южные Тауриды
Потоки, питающие дожди южных и северных Таурид довольно сильно рассеяны, что означает большую длительность дождя – он будет идти с 25 сентября до 25 ноября. Но по тем же причинам вы сможете увидеть лишь до 7 метеоров в час. Максимум потока южных Таурид ожидается в ночь с 4 на 5 ноября, особенно сразу после полуночи. Стоит отметить, что, несмотря на небольшое количество метеоров, они часто бывают очень яркими.

11-12 ноября 2013, Северные Тауриды
Этот дождь продлится с 12 октября по 2 декабря, но даже во время максимума не стоит ожидать более 7 метеоров в час. Максимум ожидается после полуночи 12 ноября.

16-18 ноября 2013, Леониды
К сожалению, полная Луна помешает насладиться величественным зрелищем этого метеорного дождя в 2013. Стоит отметить, что обычно Леониды – наиболее зрелищный метеорный дождь в году. Так, в 1966 году метеоры этого потока действительно походили на дождь, так как в течение 15 минут можно было увидеть до нескольких тысяч метеоров в минуту. Максимум потока в этом году ожидается ближе к утру 17 или 18 ноября.

Почему у автомобиля повышается "аппетит"?
Почему у автомобиля повышается "аппетит"? (5 фото)

Почему у автомобиля повышается "аппетит"?

Вы наконец приобрели свой долгожданный автомобиль. Копили на него несколько лет. Радости нет предела!

Но на лицах многих автолюбителей улыбка спадает, когда они замечают, что с каждым днем их «железный конь» употребляет все больше и больше топлива. Причем цифра ощутимо больше указанной в паспорте. А учитывая текущее положение цен – такая динамика влетает в копеечку.

Но, прежде чем предпринимать какие-либо действия – нужно выяснить причины. Причины можно разделить на две основные категории:

⃣ Объективные – проблемы технического характера. Детали изнашиваются и уже не могут выполнять свои функции на полную катушку.

⃣ Субъективные – проблемы, виной которых является человеческий фактор.

Для начала давайте пройдемся по объективным причинам:

🔹 Когда увеличивается угол смещения зажигания – топливо расходуется быстрее. Чем больше угол тем больше расход.

🔹 Проверьте, правильно ли выставлены зазоры в свечах зажигания.

🔹 Сравните температуру охлаждающей жидкости с расчетной. Если она ниже, то мотор будет брать до 8% дополнительного топлива для прогрева.

🔹 Если вы заправляете автомобиль некачественным бензином или дизелем, а пробег вашей «лошадки» изрядный, то не лишним будет проверить узел цилиндропоршневой группы.

🔹 Во время меняйте моторное масло.

🔹 Если имеются проблемы с узлом сцепления, то из-за пробуксовки, при которой приходится перегазовывать расход горючего ощутимо растет.

🔹 Проверяйте давление в шинах. При качении на приспущенных шинах сила трения увеличивается. Так при снижении давления хотя бы на одну две атмосферы расход топлива повышается до 4%.

К субъективным причинам можно отнести следующие:

🔸 Нагружая машину лишним весом, готовьтесь платить на 10% больше за каждые 100 килограмм.

🔸 Открытые окна снижают аэродинамику машины, особенно при езде на скорости свыше 60 км/ч.

🔸 Если ваши умения в езде оставляют желать лучшего, вы то и дело дергаетесь взад-вперед, то двигатель испытывает постоянную нагрузку, а значит и потребляет больше.

🔸 Постоянно включенный кондиционер или магнитола также могут повлиять на «аппетит» вашей любимицы.

🔸 Ближний и дальний свет фар повышают расходы на 5% и 10% соответственно. Это далеко не все причины, а лишь основные. Необходимо регулярно проводить диагностику своего автомобиля, чтобы в будущем не переплачивать за горючее.

Но когда мы передвигаемся на собственной машине - мы экономим на аренде авто, но в наши дни решающим фактором, к сожалению, являются цены на топливо.

Езда "накатом" - пережиток прошлого или возможность сэкон...
Езда "накатом" - пережиток прошлого или возможность сэкон...

Езда "накатом" - пережиток прошлого или возможность сэкономить бензин?

Глушить или не глушить? Катиться или ехать? Эти уже совсем не шекспировские вопросы мучают не одну светлую водительскую голову. Хотя, более актуальным этот материал будет для водителей, имеющих автомобили с механической коробкой передач. Поскольку на «автомате» ехать накатом не получится.

Еще со времен детства мне запомнилось выражение «езда накатом». А вот в чем его смысл стало понятно позже, «когда ноги стали доставать до педалей».

Итак, давайте проясним: "езда накатом" – это движение автомобиля на нейтральной скорости.
Зачем это нужно? Тут вариантов несколько. Но, один из наиболее распространенных – это экономия бензина. Мол, если машина катится сама по себе – обороты будут небольшими, и автомобиль не будет потреблять дополнительное топливо. Вроде все понятно.

А теперь давайте разберемся…

С учетом того, что карбюраторных автомобилей становится все меньше и меньше (автопром на месте не стоит), то вряд ли езда накатом поможет вам экономить бензин. В советские и перестроечные времена ездить «накатом» водителей заставляла несовершенная конструкция двигателей старых машин. Сегодня автомобили становятся все более технологически совершенными. Так, даже инжекторные машины при движении на передаче по инерции, бензин потребляют в минимальных количествах – для поддержания холостых оборотов двигателя. Поэтому, куда более эффективно просто отпустить педаль газа, не выключая передачу, в этом случае подача топлива полностью прекращается, и автомобиль двигается по инерции.

Не всегда поможет сэкономить и заглушенный двигатель. Так если вы стоите в пробке меньше 5 минут – глушить двигатель бесполезно, потому как слишком частые запуски мотора приведут только к перерасходу, так как в момент старта потребуется не меньше топлива, чем для 2-3 минутного простоя, к тому же увеличится нагрузка на аккумулятор.

Кроме того, такой стиль езды «накатом» весьма небезопасен. Ведь по-сути, вы можете попасть в неуправляемый занос. А вот интенсивное экстренное торможение будет намного эффективнее если вы тормозите на передаче - меньше тормозной путь.

Американцы затеяли «свечную» революцию
Американцы затеяли «свечную» революцию (2 фото)

Американцы затеяли «свечную» революцию
___________________________________

В компании Federal-Mogul официально представили новую систему зажигания, которая вполне может вытеснить нынешние свечи.

О новинке было известно еще в сентябре прошлого года, но официальная информация появилась только сейчас. По-английски устройство называется Advanced Corona Ignition System (ACIS), что переводится как «Продвинутая система коронарного зажигания». Наиболее важным в этой технологии является сокращение расхода топлива не менее чем на на 10%.

В случае с использованием обычных свечей зажигания воспламенение смеси происходит точечно — горение распространяется от искры, газы расширяются, ускоряя движение поршня вниз. Главное отличие работы ACIS в том, что вместо точечной искры происходит большее по площади воспламенение в виде короны. Это ионизирует и возбуждает топливную смесь в камере сгорания, вследствие чего процесс идет и быстрее, и эффективнее.

«Мы зарегистрировали уменьшение потребления топлива до 10% для 1,6-литрового бензинового двигателя с прямым впрыском и турбонаддувом, и у нас есть потенциал для дальнейшей модификации и улучшения», - рассказал Кристофер Микселл, директор проекта внедрения системы зажигания Corona (подразделение Powertrain Energy компании Federal-Mogul).

Как утверждают в Federal-Mogul, их разработка не только поможет повысить топливную экономичность за счет лучшего сгорания смеси, но и даст конструкторам двигателей возможность сделать их еще более совершенными. Сейчас же двусоставный воспламенитель позволяет производителям двигателей заменить традиционные системы с катушкой и свечой зажигания без вмешательства в конструкцию мотора.

Некоторое время назад японцы в содружестве с румынскими коллегами разработали лазерные свечи зажигания. В основе их изобретения – многоточечный поджиг топливной смеси по всему объему цилиндра.
Объявляла о намерениях внедрить в свой новый роторный двигатель оригинальную систему зажигания и компания Mazda. Для воспламенения топливно-воздушной смеси вместо обычной искры в ней также будут использоваться лазерные лучи.

Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель
Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель

Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе
• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе
• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: вчера приехал, поставил автомобиль в гараж, всё было в порядке. Сегодня утром стал запускать двигатель, а он не заводится.

Причин тому может быть целый ряд. Но, сегодня мы рассмотрим наиболее частую – заливает свечи зажигания бензином, инжектор у вас или карбюратор, не важно. Заливает свечи бензином независимо от типа топливной системы авто.

Характерно то, что заливает свечи зажигания бензином реже в теплое время года, а чаще при минусовых температурах. Вот и попробуем разобраться по порядку в том: почему заливает свечи в инжекторе, что делать, чтобы запустить двигатель, именно в тот момент, когда залиты свечи и как избежать того, чтобы свечи в инжекторе не заливало бензином.

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе

В принципе, причина того, что заливает свечи зажигания инжектора, проста. И лежит тона в особенностях работы «электронного мозга» вашего автомобиля.

При отрицательных температурах, смешивание топливо-воздушной смеси требует определенных усилий: большее количество кислорода в холодном воздухе требует большего количества бензина. Соответственно, ЭБУ дает команду форсункам инжектора на увеличение подачи топлива, что они и делают, добросовестно.

А в двигателе происходит следующее, особенно если у вашего автомобиля уже не новый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки. Не забываем о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

В итоге, при идеальной компрессии, свечи зажигания инжектора могут произвести запуск и при минимальном импульсе, но идеальная компрессия только у нового авто. Собственно, потому и не заливает свечи зажигания инжектора у нового автомобиля, как правило.

Искра слабая, компрессия на холоде не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Которое, в свою очередь, заливает свечи и те, просто перестают подавать признаки зажигательной жизни.

Вот и ответ на вопрос, — почему заливает свечи на инжекторе.

• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе

Есть два варианта решения вопроса. В «умной» книге по эксплуатации, как правило, написано: если залиты бензином свечи инжектора, то нужно выкрутить их и просушить. При снятых свечах прокрутить стартер в течение 10-15 секунд. Вставить обратно свечи и запустить двигатель. Это действия по производителю.

Проверенный народно-водительский способ. Если у вас залило свечи бензином, прежде, чем их выкручивать и сушить, попытайтесь запустить двигатель следующим способом: режим продувки.

Для инжектора: педаль газа выжимается до упора в пол. Стартером прокручиваете двигатель 10-12 секунд, отпускаем педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрывая подачу топлива, продуваете воздухом свечи.

Двигатель не запустился. Попробуйте тогда просушить свечи. Свечи зажигания для инжектора, ничем не отличаются, в принципе, от карбюраторного двигателя. Поэтому, опять используем «дедовский» способ: выкручиваем свечи, чистим их от нагара щеткой по металлу, можно и зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите или в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем свечи для инжектора на место. Двигатель должен запуститься.

Для подержанных автомобилей рекомендация специалистов – чаще проводить чистку свечей, а еще лучше, их замену.

В случае, если история, когда заливает свечи бензином, будет у вас повторятся каждое утро, нужно проводить диагностику: свечей на качество подачи искры, чистоту форсунок, выход искры с катушки зажигания, датчик Холла.

• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Естественно, это идеальные условия, но многие из них, вы в силах контролировать, для того, чтобы утро не встречать в маршрутном такси, двигаясь по своим делам.

Итак, основными условиями являются:

— хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер,
— качественное масло с соответствующими параметрами для холодного времени года,
— свечи зажигания и провода высокого напряжения качественные и исправные,
— своевременно прочищен и отрегулированы форсунки инжектора.Желательно не при помощи различных добавок в бак, а с применением оборудования для чистки инжекторов,
— качественный бензин

Народный совет: если вы хотите, чтобы в холодное время двигатель заводился нормально, и свечи не заливало бензином, двигатель нужно периодически, раз в месяц, «крутить». Расстояние 50-100 км. со скоростью автомобиля 100-120 км/час и на хорошем топливе.

Либо раз в два дня, во время движения в течение 10 секунд давать двигателю нагрузку до 4500-5000 оборотов для того, чтобы произошла самоочистка нагара и отложений в камере.

Как вы видите, эти условия легко контролировать самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

Автомобили будущего
Автомобили будущего

Автомобили будущего

BMW i8

Этот гибридный автомобиль спортивного типа весом 1480 кг основан на концепте Vision EfficientDynamics, представленном в 2009 году на автошоу во Франкфурте. При использовании энергии одной лишь батареи и электромотора (мощность — 96 кВт) 4-местное авто может проехать около 35 км перед переключением на 3-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью до 164 кВт. Поддерживаются три режима вождения: только электромотор, только бензиновый двигатель и объединённый режим.

BMW i8 может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. При стандартной зарядке батарея автомобиля может быть полностью перезаряжена за 2 часа. Стоит также отметить, что автомобиль в состоянии обеспечить экономичное вождение при потреблении топлива в объёме 2,7 л на 100 км.

Запуск BMW i3 на рынок запланирован на 2013 год, а BMW i8 — на 2014 год. Подробнее ознакомиться с живыми фотографиями концептов можно на форуме BimmerPost, там же можно отдельно рассмотреть массу официальных концептуальных рисунков BMW i3 и BMW i8.

Что делать, если отказали тормоза?
Что делать, если отказали тормоза?

Что делать, если отказали тормоза?

Мы все много раз видели голливудские сюжеты, когда у автомобиля отказывают тормоза и он на огромной скорости несётся по горному серпантину удивляя нас умением героя виртуозно управлять сбесившимся авто.

Но если честно, то к реальной жизни подобные захватывающие сюжеты не имеют никакого отношения. Хотя, конечно же, подобная неисправность может произойти.

Для начала стоит отметить, что все современные автомобили оснащены раздельными тормозами. Это означает, что передние и задние тормоза не зависят друг от друга. Если выходят из строя задние, передние продолжают исправно работать.

Но если всё-таки такое произошло.

Что необходимо делать в подобной ситуации? Сначала необходимо нажать на педаль тормоза несколько раз, иногда помогает.
Если не помогло, то неплохо бы вспомнить, что на автомобиле есть коробка передач и в этом процессе она может оказать неоценимую услугу.

Чтобы сбросить скорость, надо с помощью коробки передач переходить на пониженную скорость. С четвёртой на третью, а с третьей - на вторую, и так до первой.
Затем хорошо бы вспомнить, что между креслами есть рычаг, который называется ручной тормоз. Вот с его помощью и надо начинать плавно тормозить, поднимая его и отпуская, чтобы избежать заноса.
Правда, очень часто этот самый ручной тормоз находится в таком состоянии, что воспользоваться им бывает сложно.
И тогда для полной остановки необходимо использовать самое радикальное действие. Выключить зажигание и включить первую передачу. Автомобиль, конечно, остановится, но вероятность того, что коробка передач останется в исправном состоянии очень мала. Зато Вы сохраните жизнь и почти целым свой автомобиль.

Желаем, чтобы эти советы Вам не понадобились.

Не пытайтесь проверить это самостоятельно, за вас это сделали "...
Не пытайтесь проверить это самостоятельно, за вас это сделали "...

Не пытайтесь проверить это самостоятельно, за вас это сделали "Разрушители легенд"! Представляем вам 12 авто мифов от экспертов:

1. Если выхлопную трубу заткнуть, двигатель выйдет из строя.

Все использованные при проверке предметы немедленно вылетали из выхлопной трубы после запуска мотора. Если закупорить выхлопной коллектор наглухо, двигатель просто заглохнет через 5-10 секунд.

2. Если пуля пробьет бензобак, он взорвется.

Миф был опровергнут экспериментом с обычной пулей, но затем частично подтвержден при использовании трассирующего снаряда — от него бензобак действительно взорвался.

3. Дверь автомобиля может защитить в перестрелке.

Кузов автомобиля изготовлен из тонкого — 0.4-0,7 миллиметра, — металлического листа, не способного остановить пулю. Так же беспомощны и панели внутренней обшивки. Пистолетная пуля 38-го калибра пробивает дверь насквозь. Единственное исключение — вмонтированный в дверь динамик достаточно большого диаметра — 9 дюймов и более.

4. Двигатель выйдет из строя, если в бензобак насыпать сахар.

В ходе эксперимента в бак высыпали порядка 10 килограммов сахара, мотор при этом продолжал работать — лишь дым из трубы стал черным. Вместе с бензином в двигатель неизбежно попадают инородные примеси: вода, ржавчина, присадки — все это либо сгорает, либо выводится с выхлопными газами.

5. Автомобиль может прыгнуть на большое расстояние, используя кучу земли как трамплин, и приземлиться с минимальными повреждениями и без потери скорости.

Во время эксперимента автомобиль пролетел 30 метров и врезался в землю радиатором, повредив мотор.

6. Человек может покинуть упавшую в воду машину после того, как вода покроет стекла.
Давление воды на дверь слишком высоко, открыть ее изнутри невозможно, равно как и опустить стекло ручкой или электромотором.

7. Автомобиль может проехать через ряды овощного базара и остаться на ходу (как это показывают в кино).

В ходе эксперимента машину протащили по базару на скорости 70 миль в час (около 110 км/ч). Камера на крыше оторвалась, автомобиль оказался серьезно помят. Лобовое стекло покрылось сеткой трещин, водителю ничего не видно.

8. Если держать руль рекомендуемым хватом «без десяти два», при срабатывании подушки безопасности оторвет большие пальцы.

При эксперименте с искусственными руками руль вырвало из них, но пальцы уцелели.

9. Полицейский радар можно обмануть, поместив под лобовое стекло компакт-диск.

Ни CD, ни зеркальный диск на крыше, ни покрытие автомобиля фольгой не смогли притупить бдительность радар-детектора. Даже позвякивание связкой ключей не помогло.

10. Использование различных веществ и трюков может обмануть алкотестер.

Для проверки Адам Сэвидж выпил две порции виски, а Джейми Хайнеман — коктейль из водки и клюквенного сока. В обоих случаях прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, полиция всегда может потребовать проведения анализа крови. Использование жидкости для полоскания полости рта лишь увеличит количество алкоголя в дыхании.

11. Если во время заправки автомобиля разговаривать по мобильному телефону, может произойти взрыв.

Экспериментально доказано, что работающий телефон не может привести к взрыву, даже будучи окружен бензиновыми парами в концентрации, достаточной для воспламенения. Реальную угрозу представляет статический заряд на одежде, накопить который можно, несколько раз сев в автомобиль и покинув его.

12. Столкновение двух машин, на скорости 80 километров в час происходит с той же силой, как столкновение одной машины со стеной на скорости 160 километров в час.

Сила, действующая на машину, будет одинакова как при столкновении с другим автомобилем, так и с неподвижной стеной.

КАК ВЫБРАТЬ АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ?
КАК ВЫБРАТЬ АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ?

КАК ВЫБРАТЬ АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ?

Купить автомобиль с рук - это нелегкое задание, к которому надо относиться очень серьезно. Этот рынок очень велик, а значит, и мошенников здесь можно найти больше, чем где-либо еще.

1. Покупка авто с пробегом – это порой самая настоящая лотерея. Проигравшим в ней можно легко оказаться, если быть недостаточно внимательным к деталям. Попробуем выяснить, как сделать так, чтобы покупка автомобиля стала исключительно приятным событием в вашей жизни.

2. Определение суммы покупки. Стоимость будущего автомобиля напрямую определяет его технические характеристики, год выпуска, а также величину пробега и качественное состояние.

3. Выбор автомобиля. Для этого удобнее всего использовать специализированные сайты, на которых вы можете задать параметры, по которым произойдет поиск автомобиля. Там же вы найдете несколько фотографий авто и информацию о продавце.

4. Телефонный звонок. У владельца вы должны выяснить максимум информации об автомобиле. Во-первых, уточните, как выглядит техпаспорт. Если в нем есть вклейки – это сигнал о том, что с переоформлением авто могут возникнуть проблемы – лучше воздержитесь от такой покупки.

5. Выясните VIN-номер авто. Если оно американского производства, то вы сможете получить о нем информацию через интернет или у официального дилера.

6. Последний важный вопрос, который вы обязательно должны задать – способ, которым владелец хочет осуществить продажу.

7. Осмотр автомобиля. Конечно, все подробности о его состоянии вы можете выяснить и по телефону, однако, не взглянув на объект покупки, вы очень сильно рискуете. Расспросите, попадала ли машина в ДТП, осмотрите кузов, осмотрите вмятины, если такие имеются.

8. Узнайте, не перекрашивалось ли авто, если это так, то, возможно, на кузове есть следы от коррозии. Важно проверить салон, а также проверить кондиционер, печку.

9. Обязательно проведите тест-драйв, постарайтесь несколько раз прокрутить руль до максимума налево и направо. «Послушайте» подвеску – она может стучать, это вызовет дополнительные трудности при эксплуатации.

10. Ну и, наконец, покупка! Конечно, в том случае, если с машиной все в порядке. Обратите внимание на порядок оформления документов, все должно производиться в присутствии профессионального юриста.

"Если вы хотите подключить к своему компьютеру новый
принтер и у вас нет под рукой 12-летнего ребенка,
то, скорее всего, вы промучитесь весь уик-энд"
(с) Скотт Мак-Ниле, президент SUN Microsystems

Пришло время пахать. Выкатил свой мотоблок, проверил масло, залил бензин, пытаюсь завести. Рядом собрались дети, наблюдают. Последний раз заводил мотоблок год назад, всего несколько раз и уже забыл, как это делается. Читаю раздел инструкции к двигателю "Запуск двигателя" и делаю по ней:

"1. Установите выключатель двигателя в положение "I" (ВКЛ.) См. рис ..."
Установил.
"2. ..."

Но двигатель не заводится.

Еще раз читаю инструкцию и пытаюсь завести:

"1. Установите выключатель двигателя в положение "I" (ВКЛ.) См. рис ..."
Проверил, установлено.
"2. ..."

Двигатель не заводится.

В чем дело? Должен же завестись. Год назад заводился со 2-3-го раза.

Читаю инструкцию, к счастью, она небольшая, всего полтора десятка страниц мелким почерком. А там написано "Если Вы не собираетесь пользоваться двигателем в течение более 1 месяца, слейте топливо для того, чтобы предотвратить образование смолы в топливной системе и на деталях карбюратора". А я, ..., год назад топливо не слил и теперь ... Но лучше позже, чем никогда. Открутил внизу карбюратора специальный винтик и слил бензин. Поскольку стало сильно вонять бензином, детей отогнал подальше. Залил свежего бензина. Пытаюсь завести. Раздел "Запуск двигателя" я уже знаю наизусть:

"1. Установите выключатель двигателя в положение "I" (ВКЛ.) См. рис ..."
Проверил, установлено.
"2. ..."

Но двигатель не заводится. Что ж такое?

Прочитал в инструкции про отстойник топлива, который нужно регулярно проверять. Нашел, открутил - чистый.

Может это я ослаб от зимней гиподинамии и слабо дергаю? Стал дергать энергичнее, но двигатель не заводится, а спина стала болеть.

Год назад все работало без проблем, налетал всего 2 часа. Зимовал в холодном помещении, но под навесом, почти никаких следов ржавчины. Все должно работать. Но двигатель не заводится. Везти в сервис проблематично. Сервис в Киеве. Мотоблок в мою машину не войдет. Заказывать газель 2 раза, чтобы увезти и привезти - накладно. Нужно снимать двигатель. Как же не хочется его разбирать.

Это же Meccanica Benassi - самый надежный мотоблок. Стоит столько, что страшно вспомнить (и с каждым рывком стартера все страшнее) и стыдно сказать. Двигатель Subaru Robin EX17 - написано Made in J@pan. Его же не наши хлопцы делали - он должен работать. Но он не заводится. Дети периодически просятся подойти поближе, но тут воняет бензином, и я не разрешаю.

Бензиновые двигатели ремонтировать мне не приходилось. Изучаю раздел инструкции "Поиск и устранение неисправности". Там пишут, что нужно проверить искру на свече. Для этого свечу нужно выкрутить, но она сидит глубоко, а обычным торцевым ключом ее не выкрутить. Мешают крышки с двух сторон. Как же не хочется его разбирать!

Снял, крышку пускового механизма, но до свечи все равно не добраться. Снял крышку с другой стороны свечи, под ней показался ГРМ, но до свечи все равно не добраться. Нужен торцевой ключ на 21, но не обычный, а удлиненный. Вспомнил, что в комплекте к бензогенератору было что-то похожее. Эврика! Ключ для свечи! Открутил свечу. В инструкции написано, что расстояние между электродами в свечи зажигания должно быть 0,6-0,7 мм, а у меня больше 1 мм. Подправил, вкрутил свечу, прикрутил назад крышки. Пробую завести - не заводится.

Выкручиваю свечу - следов бензина не видно. Или нет подачи бензина, или так и должно быть. Приложил свечу к корпусу, завожу - искры нет. Значит не работает электропитание. В чем же дело? Внимательно изучаю электропроводку. Эврика! Вот в чем дело! Контакт, который идет от выключателя на корпус, плохо к нему прилегает.

Поправил. Пробую завести - не заводится.

Что же делать? Вроде ж примитивный аппарат, не сравнить с МИГ-25 ПДС. И все должно работать. Неужто Я, гигант мысли, ... не смогу его завести. Что я делаю не так? Как же не хочется его разбирать! Но если я его не заведу, придется снимать двигатель и везти в Киев в сервис. Как же не хочется его разбирать! А время идет.

Бывший юный техник, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Интересно посмотреть, что там внутри." Но бывший авиамеханик, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Чтобы техника не подводила техника, нужно технику поменьше лазить в технику." А бывший механик по ремонту пишущих машин, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "У тебя ж после сборки лишние детали останутся. Хлопцы в сервисе, в который все равно придется везти, будут сильно матюкаться. Наверняка неисправность найдут быстро, а потом будут исправлять твое творчество." А бывший инженер-механик, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Ну куда тебе до японцев. Если то, что они собирали, не работает ...". А бывший выпускник кафедры "Организации производства", "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Ты потратил уже 3 часа. А эффект? Сколько ты еще собираешься потратить?"

Дети опять просятся подойти. Бензин почти не воняет, и я разрешаю. Мой 9-летний сын подходит, показывает на руль и спрашивает: "А чё это выключено?" Смотрю на руль, а там стоит вторая кнопка включения питания электродвигателя, о которой я забыл, и она отключена! "@#%&%#@*&#@%#%#@*&#@*&#@%#%@#%&%#@*&#@%#%#@*&#@!" - подумал Штирлиц. Включаю его. Двигатель завелся с одного рывка.

Дело в том что, к мотоблоку прилагается 2 руководства: на двигатель и на мотоблок. В инструкции к двигателю пишут "Установите выключатель двигателя ...", который находится на двигателе. И понятно, что о втором выключателе ни слова. А в инструкции к мотоблоку о запуске двигателя ничего не говорится. В прошлом году я изучал все переключатели на руле и этот выключатель включил, а сегодня я туда не смотрел. А у моего малыша было много электрических игрушек, и он знает, что означает "On", "Off", "O", "I".

Прочитать...

со строительного форума:

111: у меня один рабочий решил проверить выходное давление на компрессоре для чего вставил шланг в рот

222: и что со ртом рабочего стало? проверил давление? было?

111: хорошее было давление слезы и, извиняюсь, сопли по все базе разметало пришлось этого воина откачивать чуть не загнулся бедолага.

Прочитать...

У нас клиентов просят описать свои неисправности на бумаге, и некоторые
перлы механики выписывают в отдельную тетрадочку.

Во время запуска холодного двигателя раздется стук 1,5-2 щелчка в
секунду.
Автомобиль не перемещается в пространстве.
Стук задней подвески спереди справа.
Горит транспорант.
Замена прокладки вхлопного коллектора.
Течет тосол из бачка омывателя.
Замена всасывающего реле.
Заикается магнитола.
Потусторонние шумы в двигатели.
Задняя дверь не открывается и не открывается.
Разрыв проводов передних колодок.
Не работает обдув зеркал.
Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс.
Не горет стоп сигнал на одно лампо.
Частое возгорание лампочки уровня масла.
Стук в главном тормозном цилиндре.
Плохо включается 1ая детонация двигателя.
Проверить свал развал колес.
Дергается на дороге ( а так нет).
Не работает уровень топлива.
Что-то подтекает по правой стороне двигателя (вид спереди).
Не гаснет символ бензонасоса.
Наладить тормозной огонь.
Тахометр медленно опускается.
Бачок омывателя не соответствует норме.
Проверить работу щеток стеклоочистителя.
Тресчат реле.
Поворотники моргают с ускорением.
Вентилятор работает со звуком скрипа.
Отошел чехол заднего сидения.
Увеличение обьема теплого воздуха для задних пассажиров.
Устранение света в салоне.
Двигатель периодически работает.
Синдром подыхания рулевого механизма.
Машина ковыляет.
Дворники не работают в режиме прикосновения.
Антенна придвижении автомобиля сильно вибрирует, что создает помехи при
приеме
передач.
На скорости шумят приборы- часы.
На скорости 90-100 км/ч тряска руля, особенно справа.
Заменить выжим сцепления.
Гудит и вибрирует выжим сцепления.
Сцепление- при нажатии шум при отпускании визг.
Часы не работают, если работают то сильно отстают.
Звуковой сигнал делают в четвертый раз, оплачивать не буду.
Устранить нагрев двигателя при езде 4- 5 передачи.
На панели горит неопознанный сигнализатор ( отсутствует в руководстве).
Отрегулировать задние фонари.
Регулировка светосигналов.
Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
Ветер в салоне гуляет.
Автомобиль дергался стрелял потом заглох и не заводится.
Звуковой сигнал дает то два тона, то один, нужно оба, а иначе уродам
нечем
гудеть.
Первая передача в пробках не выключается (в мощных пробках).
В салоне не горит бычий глаз.
Не замыкается правая задняя дверь.
Прыгает стрелка карбюратора.
При езде по лужам не работает тахометр.
Холостой ход- устранить.
Заморозительная вода течет.
Сменить водило.
Ножной насос не работает.
Горит лампочка "переобуть шины".
Техуход n1.
Замена сигнальной дудки.
Протечка тосола в неизвестном месте.
Отрегулировать утреннее зажигание.
Затрудненное включение левой передней двери.
Не работает скоростеметр.
Иногда постукивают пальцы.
Заднее сиденье отклеилось.
Сделать компьютерную диагностику карбюратора.
Зима идет, проверить все!
Горит лампа неисправности масла.
Гранатовый подшипник.
Горит лампа "инспекция двигателя'.
На компьютере горит лампа стоп огней.
В системе зажигания слышен звук замыкания.
У меня между ног что-то звенит.
Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды.
Загорелся датчик индикатора масляного фильтра.
При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
Оптовый техосмотр автомобиля.
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
Перемещение деталей передней подвески.
Постоянно горит лампочка перегрева топлива.
Наблюдается биение самовара о кузов.
Поставил задние колодки и при торможении чуствую передние.
На умывальники не подается вода.
Проспринцевать автомобиль.
Горит лампочка жиклера.
Иногда храпит автомобиль.
Хрумкает какая-то коробка на холостых.
Установить местонахождения топливного фильтра.
Реанимация замков дверей.
Отсутствует связь двигателя с колесами.
Газовый педаль бьется под ногами.
При ударе по рулевой колонке двигатель глохнет.
При движении автомобиля доносятся перманентные звуки из-под днища.
Иногда загорается аварийный знак "поддон".
Пора менять выхлопную трубу- конец стал ржаветь и осыпаться.

Прочитать...

В связи с историями от 24.08 и 24.08 про крыс, которые яйца с армейского
склада воровали: это еще что, вот у нас в части случай был.
Под Новый год завезли к нам на склад 3 ящика шампанского, ну ясное дело
для офицерского банкета, я как раз в карауле стоял и эти ящики охранял.
Все видел собственными глазами, поэтому врать не стану. Как стемнело
приперлись две здоровенные крысы, и сразу к шампанскому, учуяли стало
быть. Разодрали фольгу, потом одна хвост свой в петельку проволочную
вставила, а другая давай ее крутить. Ослабили закрутку, сидят ждут. Ну
через минуту бабахнуло, а как выпить? Ну тут первая ушла, гляжу тащит
трубку от бензонасоса. Они трубку в бутылку и ну отсасывать!
Минут за 40 отпили грамм по 200, и поползли по домам. Потом еще другие
приходили по 3-4 зверька, выпили в общей сложности 4 бутылки
шампанского, да шоколаду сожрали 10 плиток.

Ефрейтор запаса Терентий.

Прочитать...

Навеяно историей про таксиста от 16.08.2001. Привязал ленточку к газу,
эка невидаль! На моем УАЗе (продал я его за 300 - понятно каково его
состояние), обломился шток бензонасоса. Т.е. чтоб машина ехала, надо
было не переставая дергать рычаг ручной подачи топлива, находится он под
капотом в очень неудобном месте. Пришлось взять кусок проводки и
привязать один конец к этому рычагу, а второй через технологическое
отверстие вывести в кабину. Что смешного? А видели бы вы глаза водителей
и их пассажиров, когда в проезжающем УАЗе они замечали ну очень
сосредоточенное лицо молодого человека, который одной рукой держался за
руль, а второй рукой неустанно двигал в области паха.

Прочитать...
Мы Вконтакте vk.com/bibofun
Лучшее за неделю

Лучшие авторы

Valter1364
Публикаций: 26

Все материалы, которые размещены на сайте, представлены только для ознакомления и являются собственностью их правообладателя. Администрация не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации. письма слать на: sitemagnat@gmail.com