18+
1 секунда Для мозга Хочу знать Исторические факты Реклама Советы Путешествия Авто
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Путешествия

Авто

14-11-2018 Авто

Пять достоинств «Запорожца»

1 октября 1960 года с конвейера завода «Коммунар» сошел первый серийный «Запорожец». Под этой маркой производили фактически два разных поколения автомобилей. Машины первого поколения — ЗАЗ-965 — выпускались на протяжении почти 10 лет (1960–1969). Автомобили второго поколения — ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 — производились почти 30 лет (1966–1994). Именно второе поколение «запорожцев» получило наибольшую известность и стало олицетворять эту марку.

Сразу после появления этих машин стали заметны их недостатки: маленький объем багажника, высокий уровень шума двигателя, плохая динамика разгона, перегрев двигателя летом, затрудненный пуск в мороз, теснота салона. Однако у «Запорожца» есть свои преимущества перед другими автомобилями, которые для многих оказались важнее недостатков. Мы решили рассказать о пяти достоинствах этого автомобиля.

ДОСТУПНЫЙ В ЦЕНЕ

«Запорожец», пожалуй, был самым доступным легковым автомобилем за всю историю СССР. Цена на новую машину второго поколения в автомагазине равнялась 3,5 тыс. рублей. Для сравнения: в те же годы BA3-2101 стоил 5,5 тыс. рублей, а ВАЗ-2103 — 7,5 тыс. рублей. Понятно, что за такие деньги рассчитывать на какие-либо удобства в автомобиле не приходилось, но свою утилитарную задачу по доставке пассажиров из пункта A в пункт B «запорожцы» успешно выполняли.

ПРОСТ В ОБРАЩЕНИИ

Благодаря доступной цене для многих он оказывался первым собственным семейным автомобилем, а что это значило в СССР, людям старшего поколения объяснять не приходится. Машина подкупала простотой в обслуживании и экономичностью в эксплуатации. А о высокой ремонтопригодности «запорожцев» до сих пор слагают легенды: двигатель с машины снимался за минимальное время силами всего двух человек и так же легко полностью перебирался на коленке.

ПРОЙДЕТ ГДЕ УГОДНО

«Запорожцы» обладали незаменимым свойством в России — высокой проходимостью по грунтовым и размытым дорогам. Поспорить в этом с ними могли, пожалуй, только полноприводные легковые автомобили. Отличной проходимости «запорожцев» способствовала полностью независимая подвеска всех колес, высокий клиренс и плоское днище без выступающих элементов трансмиссии, а также хорошо нагруженные ведущие колеса (на них всегда приходилось не менее 60% от общего веса автомобиля). И только «Запорожец» из всех легковых автомобилей мог спокойно идти по колее грузового автомобиля без боязни свернуть что-нибудь себе на днище. А в совсем тяжелой ситуации, когда «Запорожец» все же застревал, вытолкнуть легкий автомобиль можно было без особого труда силами экипажа.

УТАЩИТ ОЧЕНЬ МНОГО

Высокая жесткость кузова «Запорожца» позволяла устанавливать на его крыше безразмерные багажники для перевозки скарба, а наиболее продвинутые пользователи умудрялись цеплять к машине даже специальный грузовой прицеп. При таких выдающихся способностях «запорожцы» числились в любимчиках у начинающих автолюбителей, туристов, дачников и пенсионеров.

ЗАЩИТИТ БЕЗ ПРОБЛЕМ

1973 году во всем мире ужесточились требования к пассивной безопасности автомобилей, что вынуждало производителей дорабатывать выпускаемую продукцию до приемлемого уровня, чтобы сохранить за собой рынки требовательной Европы. В результате проведенных работ по модернизации автомобиля появился новый вариант — ЗАЗ-968А. От базовой модели «Запорожец» отличался травмобезопасным рулевым механизмом с энергопоглощающим элементом в рулевом валу, тормозами с раздельным приводом на передние и задние колеса, сигнализатором выхода из строя каждого контура, ремнями безопасности, мягкой панелью приборов и замком зажигания с противоугонным механизмом.
Пять достоинств «Запорожца»


Нравится(+) 0 Не нравится(-) 21 просмотров
14-11-2018 Авто

Стало интересно как правильно заезжать на бордюр, не повреждая резину. Решил поделится.

Итак, я рекомендую применять информацию из этой статьи для въезда только на те тротуары, где остановка и стоянка не запрещены.

Для начала я хочу разделить бордюры на 3 группы:

Низкие.
Средние.
Высокие.

1. Под низким бордюром будем понимать такой бордюр, въехать на который можно под любым углом не испытывая никаких сложностей.

2. Высокий бордюр - бордюр, высота которого больше, чем расстояние между землей и передним бампером Вашего автомобиля. Въезжать на подобный бордюр нужно очень осторожно, т.к. в противном случае можно повредить автомобиль.

3. Средние бордюры - промежуточный вариант между низким и высоким бордюрами.

Я намеренно не привожу высоту бордюров в сантиметрах, т.к. в зависимости от используемого Вами автомобиля цифры могут быть очень и очень разными.

Въезд на низкий бордюр

Как я уже писал выше, въезд на низкий бордюр не вызывает никаких сложностей, поэтому въезжать на него можно под любым углом.

Подготовка к въезду на низкий бордюр

После того, как Вы поставили автомобиль перпендикулярно бордюру, медленно отпускайте сцепление, чтобы автомобиль медленно и равномерно въехал на бордюр двумя передними колесами:

Передние колеса на низком бордюре

Аналогичным образом следует занести на бордюр и задние колеса автомобиля:

Задние колеса на низком бордюре

Если задние колеса встретили существенное сопротивление при попытке въехать на бордюр, значит высота камня является средней по нашей классификации и следует воспользоваться следующим способом.

Как заехать на средний бордюр?

Въезд на средний бордюр несколько сложнее, чем въезд на бордюр низкий. Тем не менее большинство водителей без проблем въезжают и на средние бордюры.

Исходное положение автомобиля несколько отличается от предыдущей ситуации. Машина должна располагаться к бордюру под углом таким образом, чтобы одновременно на бордюр въезжало лишь одно колесо автомобиля.

Подготовка к въезду на средний бордюр

Руль автомобиля находится в среднем положении, т.е. машина едет точно прямо.

После того, как автомобиль расположен под правильным углом следует начать движение на минимальной скорости. Первым на бордюре окажется правое переднее колесо:

1)Правое переднее колесо на среднем бордюре

2)После этого на бордюр попадет левое переднее колесо

3)Передние колеса на среднем бордюре

4)Третьим на бордюр въезжает заднее правое колесо

5)Три колеса на бордюре

Если на одном из предшествующих этапов автомобиль встречает существенное сопротивление и начинает глохнуть, увеличьте обороты двигателя нажатием на педаль газа и повторите попытку.

После того, как 3 колеса уже находятся на бордюре, можно начинать выравнивать автомобиль на выбранном парковочном месте. Последнее заднее колесо на бордюр заедет под любым углом.

Автомобиль на среднем бордюре

При использовании данного способа важно следить, чтобы одновременно на бордюр въезжало лишь одно колесо.
Въезд на высокий бордюр

Ну и последний способ въезда на бордюр, который целесообразно использовать при въезде на высокий бордюр.

Подчеркну, что в данном случае нужно быть довольно осторожным, чтобы не повредить автомобиль, т.к. бордюр располагается выше его бампера:

Подготовка к въезду на высокий бордюр

Итак, исходное положение существенно отличается от предшествующих случаев. Ваш автомобиль должен располагаться параллельно тротуару. Это нужно для того, чтобы переднее правое колесо въехало на бордюр чуть раньше бампера. В исходном положении следует вывернуть руль автомобиля до упора вправо.

После этого начинайте медленно въезжать на бордюр передним правым колесом

1)Переднее правое колесо на высоком бордюре

2)После этого нужно проехать чуть-чуть вперед под небольшим углом к бордюру, чтобы вслед на передним правым колесом на бордюр взобралось и заднее правое колесо.

3)Правая сторона автомобиля на высоком бордюре

4)После этого следует вновь повернуть руль до упора вправо и занести на бордюр переднее левое колесо

5)Три колеса автомобиля на высоком бордюре

6)Последним на бордюр въезжает заднее левое колесо

Обратите внимание, что не каждый высокий бордюр покорится Вашему автомобилю (особенно не очень высокому), поэтому следует внимательно относится к этому типу парковки.

Еще одно замечание. Никогда не забывайте, что Вы въехали на высокий бордюр! Съезжать с высокого бордюра обязательно нужно в порядке, обратном въезду. В противном случае Вы рискуете повредить бампера и пороги автомобиля. Последним с высокого бордюра должно спускаться переднее колесо, причем бампер в этот момент уже должен быть не над бордюром.

И хотя на практике я не рекомендую особо часто парковаться бордюрах, изучить и попрактиковать описанные в статье способы я все же советую.

Удачи на дорогах!
Стало интересно как правильно заезжать на бордюр, не повреждая рези...


Нравится(+) 0 Не нравится(-) 19 просмотров
12-11-2018 Авто

Если поменять гудок в машине на звук выстрела, люди будут намного быстрее перебегать дорогу!
Если поменять гудок в машине на звук выстрела, люди будут намного б...


Нравится(+) 0 Не нравится(-) 19 просмотров
12-11-2018 Авто

Реле — это электрическое устройство, которое предназначено для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.

Типы реле различают поуправляющему сигналу и по исполнению. Самыми распространенными являются электрические или электромагнитные реле. Реле обеспечивает коммутацию постоянного тока высокого уровня нагрузки или другими словами – является переключателем.Чаще всего реле имеет пять контактов, не исключение и 4-х контактные и 7-ми контактные реле. Все контакты в реле подписаны, каждый из них имеет свое обозначение. Среди них общий контакт, контакт для замыкания и размыкания. Реле находится в спокойном состоянии, когда на катушке нет питания. Катушка срабатывает во время одновременной подачи питания на контакты «плюс» и «минус». Реле – это отличная «палочка-выручалочка» во время установки дополнительного оборудования.Автомобильное реле является особым видом дистанционного управления выключателем. С помощью магнитного привода оно управляет электрическими цепями с дальней точки.

Оно контролирует электрические компоненты, такие как топливные насосы, кондиционер моторы и вентиляторы радиатора. Реле использует гибкие механические контакты, которые эффективно блокируют ток в цепи, которую они обслуживают. К счастью, автомобильное реле легко проверить, а также выяснить и устранить любую неполадку.

Использование реле: Реле позволяет использовать небольшой ток для контроля большого тока. Как правило, обмотка реле имеет относительно высокое сопротивление и требуется только небольшой электрический ток для включения контактов. Контакты рассчитаны нести гораздо больший ток, чем нужно. Это означает, что можно использовать реле, если вам нужно для замыкания/размыкания цепи пути, где есть относительно высокий ток и цепи управления может поставляться только небольшой ток. В автомобиле ключ зажигания не может пройти значительное количество тока без повреждений. В случае включения стартера при включенном зажигании оно может быть мгновенно уничтожено, поэтому на помощь здесь приходит реле (также известное как соленоид). Оно выступает в качестве буфера между выключателем зажигания и стартером. В старых автомобилях Форд соленоид, например, был установлен на крыло. На других транспортных средствах соленоид был установлен на стартере. Реле также используется для изоляции двух контуров. Если вам нужно контролировать очень высокое напряжение цепи с контроллером 12 вольт, можно использовать реле. Так как катушка реле вообще изолирована от контактов, существует полная изоляция между «входом» и «выходом» части реле.

Если двигатель работает при малом числе оборотов вала, то напряжение на зажимах генератора по сравнению с аккумуляторной батареей значительно меньше. При этом ток, который поступает в параллельную обмотку, создает очень слабое магнитное поле, что недостаточно для преодоления натяжения пружины и притягивания якоря к сердечнику. В таком случае контакты остаются разомкнутыми. Увеличение числа оборотов вала двигателя способствует повышению напряжения на зажимах генератора. Если превышение напряжения на зажимах генератора превышает напряжение аккумуляторной батареи, происходит усиление магнитного поля, которое вызывает сопротивление пружины, в результате чего контакты могут замкнуть. Весь ток нагрузки генератора проходит через обмотку, которая включена последовательно. Когда питание сети происходит от генератора, то ток проходит по двум обмоткам в направлении совпадения магнитных полей, что увеличивает силу притяжения якоря сердечником.Реле размещены повсюду: под капотом автомобиля, за сиденьями, на рулевом колесе, вокруг моторного отсека и распределительного блока и даже в багажнике. Реле работают как переключатели, позволяющие прерывание подачи тока на топливный насос, вентилятор радиатора, впускной дроссель, кондиционер и много других схем. Они очень надежны, но их постоянная работа может вызвать поломку их катушки или сжечь контакты. Реле выполняет общую и важную функцию во время эксплуатации транспортного средства. Исправность автомобильного реле можно проверить на специальных терминалах в автосервисе.
Реле — это электрическое устройство, которое предназначено для замы...


Нравится(+) 0 Не нравится(-) 17 просмотров
12-11-2018 Авто

Всё о колесных дисках

Как правильно — диск или колесо? И так, и эдак, хотя об этом до сих пор спорят до хрипоты. На Западе колесный диск называют wheel, что переводится как «колесо», но в России прижилось и слово «диск». Видимо, так удобнее. Ведь, говоря «колесо», надо дополнительно расшифровывать: колесо «полностью», т. е. в сборе с шиной, или без шины. А термин «колесный диск» двойного толкования не имеет.

Стальной или легкосплавный?
Выбор, естественно, за Вами. Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется; восстановить его до нормального рабочего вида хотя и не очень легко, но можно — либо на специальном станке, либо, если Замятина не слишком серьезна, банальной кувалдой. Недостатки: тяжеловат и на вид довольно скучен; стальная штамповка не позволяет кардинально менять дизайн, поэтому стальные диски все на одно лицо.

Стальные колесные диски интенсивно вытесняются с рынка легкосплавными. Чем они лучше? Стильный современный облик, разнообразие видов — уже этого достаточно для привлечения покупателя. Главное же — солидный выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того — очень эффективное охлаждение тормозного узла, во-первых, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (не теряя жесткости) и с направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз. И еще — высокая точность изготовления, что способствует более точной балансировке.

Литой или кованый?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой. Ковку еще называют объемной горячей штамповкой, поэтому и кованые диски из легкого сплава часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).

Литой диск
Очень технологичен. Литье почти не дает отходов, что способствует снижению себестоимости продукта; кроме того, этот способ производства допускает любые игры с дизайном.

Недостатки
Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. Во-вторых, и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.

Кованый
Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные — по большинству характеристик кованым нет равных.

Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее.

Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг.

Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности.

Алюминиевый или магнивый?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый — литой алюминиевый — кованый алюминиевый — кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).

Внимание! Литые магниевые диски — не для российских дорог. При езде по ухабам (а из чего еще состоят наши дороги?) литой магний быстро растрескивается. Кроме того, требования к нему по защите поверхности от коррозии очень высоки. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.

Ваш любимый размер
Размеры «обод — шина»
В эту номинацию входят два параметра: монтажный диаметр и ширина обода.

Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины, для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и т. д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.

Внимание! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, — следовательно, и диски должны быть большего монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15- или 16-дюймовый диск для 3-й модели BMW не годится для спортивной версии BMW М-3 — «спортсменке» нужны 17-дюймовые диски.

Ширина обода легковых дисков обычно не выходит за пределы следующего ряда: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов, хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоваться и более широкие диски — до 13,5 дюйма.

Как выбрать нужную ширину обода?
Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.

Внимание! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0-1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.

Размеры «колесо — автомобиль»

Сюда входят:

1). Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD100/4 — 4 отверстия на диаметре 100 мм.

Внимание! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.

2). Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему — его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.

3). Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на л
Всё о колесных дисках


Нравится(+) 0 Не нравится(-) 24 просмотров
563 страниц


Мы Вконтакте vk.com/bibofun
Лучшее за неделю

Лучшие авторы


Все материалы, которые размещены на сайте, представлены только для ознакомления и являются собственностью их правообладателя. Администрация не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации. письма слать на: sitemagnat@gmail.com