18+
1 секунда Для мозга Хочу знать Исторические факты Реклама Советы Путешествия Авто
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


Путешествия

Это интересно

30-01-2016

Прекратите «прогревать» двигатель автомобиля!

Кажется, это делают все: заводят утром автомобиль и сидят внутри, пока «прогревается двигатель». Вероятно, вы это делаете для того, чтобы защитить двигатель. А значит, стали жертвой мифа, который на самом деле приносит больше вреда, чем пользы.

Последние 26 лет Кьятти изучает двигатели внутреннего сгорания, т. е. моторы, которые сжигают жидкое топливо, чтобы получить энергию. В настоящее время он даже курирует работу Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе.

Если кратко, то вывод эксперта такой:

Работа двигателя автомобиля на холостом году в мороз не только заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю.
Потому что когда мотор работает, а машина стоит, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат — повышенная, недопустимая нагрузка на них.

Корни мифа

Некоторые мифы весьма живучи, и этот — не исключение. Основанием для него стала эпоха, когда все бензиновые двигатели были карбюраторными. Но еще в 1980-х стали использовать электронный впрыск топлива, который сделал это «правило пяти минут» неактуальным.

Ключевое отличие тут в том, что электронный впрыск топлива сам регулирует состав воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндр. Карбюратор так делать не умел: в нем не было для этого специального датчика. Но так как машин с карбюраторами больше не делают, то и потребности в холостом ходу нет никакой.


← Назад

Нравится(+) -1 Не нравится(-) Google+

Далее →

Что это такое мощность и крутящий момент ?
Что это такое мощность и крутящий момент ?

Что это такое мощность и крутящий момент ?

Что такое мощность, знают все автомобилисты. Для начала вернемся к «лошадиным силам». То есть к мощности. Этот показатель характеризует силу мотора. Однако запас силы зависит от оборотов. Наибольшую мощность современные моторы выдают в среднем при 5000–6500 об/мин. Но кто ездит в таких режимах? В обычной городской езде тахометр показывает 2000–3000 об/мин. Получается, если двигатель вашего автомобиля развивает порядка 100 л.с. почти на предельном режиме, то, двигаясь в городском потоке на средних оборотах, вы имеете в запасе около 40–50 сил.

Теперь представим, что нужно обогнать грузовик. Сейчас вам потребуются все 100 л.с. мотора. Но их нельзя вот так сразу собрать в единый табун. Только постепенно: сначала двигатель раскрутится до 4000 об/мин — и поголовье под капотом увеличится примерно до 70 л.с. Затем стрелка тахометра доберется до отметки 5000 об/мин — в вашем распоряжении окажутся 90 лошадей. И только когда мотор достигнет пика, скажем в 6000 об/мин, педаль акселератора будет повелевать полноценными, обещанными по паспорту 100 лошадиными силами.

В таких ситуациях и вступает в игру крутящий момент (далее КМ). Это «пастух», который на разгоне «сгоняет» в единую упряжку все лошадиные силы мотора. Чем больше КМ, тем быстрее двигатель набирает обороты. И тем скорее собирается в единый кулак вся мощь мотора. И соответственно, тем лучше ускоряется автомобиль.

Второй важный нюанс — обороты, на которых мотор развивает максимальный КМ. Скажем максимум выдается при 4000 об/мин. До них и нужно раскрутить двигатель, чтобы рассчитывать на приличное ускорение. А разгоняться придется с тех самых 2000–3000 об/мин, которые поддерживаются при нормальной езде. Здесь-то и теряется время, столь драгоценное при том же обгоне.

Другое дело, если максимальный КМ двигатель выдает, скажем, при 2000 об/мин. Тогда нет проблем. Вы просто давите на газ, и машина сразу напористо набирает ход, не теряя времени на раскрутку мотора. Теперь ясно, почему выгодно, чтобы двигатель выдавал много КМ на низких оборотах? И почему «…очень хоpошо, что мотор развивает максимальные 200 Hм всего пpи 1750 об/мин»? В последнем контексте упор делается не столько на КМ как таковой, сколько на завидно малые обороты, при которых он развивается. Такие двигатели называют «тяговитыми».

Кстати, КМ впрямую зависит от литража. Наименее тяговиты моторы малолитражек. Например, на ВАЗ 2108 с объемом двигателя 1,5 л и ниже хороший КМ не получишь. Их водители часто переключаются на более низкие передачи, чтобы искусственно поддерживать высокие обороты. В противном случае мотор, как говорят автомобилисты, не тянет. Чтобы здесь получить «момент на низах», необходимо увеличивать объем двигателя.

Порядок работы 4, 6, 8 цилиндрового двигателя — просто о сложном.
Порядок работы 4, 6, 8 цилиндрового двигателя — просто о сложном.

Порядок работы 4, 6, 8 цилиндрового двигателя — просто о сложном.

По большому счёту, нам, обычным автолюбителям, совершенно не обязательно знать порядок работы цилиндров двигателя. Ну, работает и работает. Да, с этим трудно не согласится. Не нужно до того момента, пока вы не пожелаете своими руками выставить зажигание или не займетесь регулировкой зазоров клапанов.

И совершенно не будет лишним знание о порядке работы цилиндров двигателя автомобиля, когда вам нужно будет подсоединить высоковольтные провода к свечам, либо трубопроводы высокого давления у дизеля. А если вы затеете ремонт головки блока цилиндров?

Ну согласитесь, смешно будет ехать на автосервис для того, чтобы правильно установить ВВ провода. Да и ехать-то как? Если двигатель троит.

Что значит порядок работы цилиндров двигателя?

Последовательность, с которой чередуются одноименные такты в разных цилиндрах и называется порядком работы цилиндров.

От чего зависит порядок работы цилиндров? Есть несколько факторов, а именно:

-расположение цилиндров двигателя: однорядное или V-образное;
-количество цилиндров;
-конструкция распредвала;
-тип и конструкция коленвала.

Рабочий цикл двигателя

Рабочий цикл двигателя состоит из газораспределительных фаз. Последовательность этих фаз должна равномерно распределяться по силе воздействия на коленчатый вал. Именно в этом случае происходит равномерная работа двигателя.

Обязательным условием является то, что цилиндры, работающие последовательно, не должны находиться рядом. Для этого и разрабатываются производителями двигателей, схемы порядка работы цилиндров двигателя. Но, во всех схемах порядок работы цилиндров начинает свой отсчет с главного цилиндра №1.

У двигателей одного типа, но разных модификаций, работа цилиндров может отличаться. Например, двигатель ЗМЗ.

Порядок работы цилиндров двигателя 402 – 1-2-4-3, в то время как порядок работы цилиндров двигателя 406 – 1-3-4-2.

Если углубится в теорию работы двигателя, но так, чтобы не запутаться, то мы увидим следующее.

Полный рабочий цикл 4-х тактного двигателя проходит за два оборота коленвала. В градусах это равно 72° . У 2-х тактного двигателя 360° .

Колена вала смещают на определенный угол для того, чтобы вал находился под постоянным усилием поршней. Этот угол напрямую зависит от количества цилиндров и тактности двигателя.

Порядок работы 4 цилиндрового двигателя, однорядного, чередование тактов происходит через 180° , ну а порядок работы цилиндров может быть 1-3-4-2 (ВАЗ) или 1-2-4-3 (ГАЗ).

Порядок работы 6 цилиндрового рядного двигателя 1-5-3-6-2-4 (интервал между воспламенением составляет 120° ).

Порядок работы 8 цилиндрового V-образного двигателя 1-5-4-8-6-3-7-2 (интервал между воспламенениями 90° ).

Существует, например, порядок работы 12 цилиндрового двигателя W-образного: 1-3-5-2-4-6 – это левые головки блока цилиндров, а правые: 7-9-11-8-10-12

Для того, чтобы вам был понятен весь этот порядок цифр, рассмотрим пример. У 8 цилиндрового двигателя ЗиЛ порядок работы цилиндров следующий: 1-5-4-2-6-3-7-8. Кривошипы расположены под углом 90° .

То есть если в 1 цилиндре происходит рабочий цикл, точерез 90 градусов поворота коленвала, рабочий цикл происходит в 5 цилиндре, и последовательно 4-2-6-3-7-8. В нашем случае один поворот коленвала равен 4 рабочим ходам.

Естественным образом напрашивается вывод, что 8 цилиндровый двигатель работает плавне и равномернее, чем 6 цилиндровый.

Скорее всего, глубокое знание порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля, вам не понадобится. Но общее представление об этом иметь необходимо. А если вы задумаете произвести ремонт, например головки блока цилиндров, то эти знания лишними не будут.

Успехов вам в изучении порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля.

Настройка и регулировка карбюратора
Настройка и регулировка карбюратора

Настройка и регулировка карбюратора

Прежде, чем мы начнем говорить о настройке и регулировке карбюратора, давайте выясним, что это такое. По своей сути карбюратор — это механизм, который является частью двигателя внутреннего сгорания. Основные детали карбюратора: дроссельная заслонка, диффузор, поплавковая камера и жиклер.

Основная функция карбюратора — смешивать топливо с воздухом и потом доставлять данную смесь в двигатель автомобиля, где смесь сгорает и давит на клапаны блока двигателя. В результате этого появляется сила, которая заставляет машину набирать скорость и двигаться.

Если говорить о физическом явлении, которое лежит в основе работы карбюратора, то они называются принцип Бернулли и эффект вентури. Принцип Бернулли утверждает, что скорость движения воздуха обратно пропорциональна давлению. Именно дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поставляемого в двигатель. Дроссельная заслонка регулируется педалью акселератора.

Карбюраторы используются на автомобилях старых моделей, а также на грузовых машинах, моторных лодках и небольших самолетах.

Карбюраторы не требуют какого-то особенного ухода или технического обслуживания, но им необходима хорошая регулировка и настройка, чтобы все детали карбюратора работали оптимально. От этого будет зависеть работа двигателя.
Вот основные проблемы, которые могут появиться в работе карбюратора:

Протечка бензина

Если вы заметили, что бензин выходит от туда, откуда не должен выходить, то причина этого обычно кроется в неполадках с поплавковой камерой, поплавком или в излишне сильном давлении. Прежде всего, нужно проверить давление топлива, которое должно быть в пределах 4-7 пси. Если давление в норме, то тогда проблема может быть в том, что поплавок тонет или есть проблемы с поплавковой камерой. В этом случае придется заменить поплавковую камеру.

Грязные свечи зажигания

Если на свечах зажигания появляется нагар с запахом, это означает, одно: излишняя подача топлива. Обычно излишняя подача топлива вызвана двумя причинами: неправильный уровень топлива и/или прогоревший клапан. Проблема с уровнем топлива может объясняться не отрегулированным поплавком, излишним давлением топлива или проблемами с поплавковой камерой. Если уровень топлива в норме, то тогда нужно проверить клапаны.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу

Допустим, вы установили работу двигателя на холостом ходу на 800 оборотов. Затем вы проехали на автомобиле, и обороты на холостом ходу увеличились до 1500. Если дать газа на холостом ходу, то обороты вернутся на прежний уровень — 800. Обычно проблема не в самом карбюраторе, а в проводе между карбюратором и педалью акселератора. Для точной диагностики проблемы нужно отсоединить провод от карбюратора и вручную подвигать дроссель на работающем двигателе. Если обороты упали до нужных пределов, то проблема в проводе, если нет, то проблема в карбюраторе. Для начала необходимо осмотреть карбюратор на предмет коррозии и загрязнения. При обнаружении загрязнений, нужно тщательно почистить карбюратор.
Настройка карбюратора

Прежде, чем начинать настройку карбюратора, необходимо разогреть двигатель. На холодном двигателе настраивать карбюратор бесполезно. Помимо этого нужно снять с дроссельной заслонки тягу педали газа, отсоединить трубку вентиляции картера и проверить, что отсутствует вакуум в трубке регулятора опережения.

Далее находите винты, регулирующие состав смеси, их еще называют винтами качества, и начинаете по одному закручивать по часовой стрелке, пока двигатель не начнет работать неустойчиво и жестко. Как только двигатель залихорадило, прекратите закручивать винт, так как это приведет к остановке двигателя. Вместо этого отверните винт на один оборот назад, пока двигатель не начнет работать плавно. Это нужно проделать со всеми винтами качества, пока двигатель не будет звучать плавно, без хлопков.

Харьковские студенты создали гибридный автомобиль
Харьковские студенты создали гибридный автомобиль (2 фото)

Харьковские студенты создали гибридный автомобиль

В Харькове студенты собственными руками создали гибридный электромобиль. За основу была взята "украинская классика" - Таврия. Напомним, что у этого автомобиля, снятого с производства, было славное прошлое. Еще до истерии вокруг электрокаров, на ЗАЗе выпустили несколько опытных образцов с электромоторами. Было чем гордиться и в плане автоспорта. Сегодня от былой славы не осталось и следы, если бы не "очумелые ручки" украинских авто-фанатов...
К сожалению, в Украине пока что никто не производит электромобили или гибриды (и вряд ли будет в ближайшие 10...20..50 лет), хотя для этого нужно немного. Примером тому служит опыт преподавателей и студентов Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

Дополнительно к двигателю внутреннего сгорания они добавили электромотор, который снижает расход и позволяет проехать еще 20 километров пути после того, как закончится бензин. «За рубежом один лишь двигатель на такую машину стоит более 4 тыс. долларов. Но мы удешевили его: на базе обычного электродвигателя создали дешевое устройство, которое ничем не хуже иностранного, но стоит около 3 тыс. гривен», — говорит завкафедрой автомобильной электроники университета Алексей Баженов. Обновленная «Таврия» экономит и топливо: вместо привычных 8 л на 100 км, авто расходует 4 л.
Одна из последних инноваций в необычном авто — энергия, которая выделяется во время торможения подзаряжает аккумулятор, чего нет в обычных машинах.

Нужно ли прогревать двигатель?
Нужно ли прогревать двигатель?

Нужно ли прогревать двигатель?

«Железный конь» на морозе

Можно смело утверждать, что прогрев двигателя стал инстинктом советского человека. Действительно, отечественные машины, выпускаемые исключительно с карбюраторными двигателями, в холодное время года не могли двинуться с места, если их предварительно не «разогревали».

Понятно, что когда на улице сильный мороз, и стекла машины обледенели, вопрос о предварительном прогревании машины не стоит вообще. Тут даже на тахометр не надо смотреть: все равно, пока не оттают окна и не нагреется салон, никто никуда не поедет.

Также в холодное время года автомобиль прогревать следует еще и потому, что необходимо разогреть загустевшее масло, иначе оно не сможет отрабатывать свое предназначение. В частности, холодное, а значит, густое масло не в состоянии смазать должным образом внутренности двигателя, что вызывает со временем «масляное голодание» колец, вкладышей и других деталей.

Кроме того, при температуре масла 90 градусов соблюдается необходимая толщина масляной кромки между вкладышем и шейкой вала – три микрона. Тогда как при холодном, а, следовательно, вязком, масле оптимальный размер кромки не создается.

«Железный конь» на солнце

Но как быть, если температура «за бортом» выше нуля, стоит ли в таком случае прогревать мотор перед дорогой? Многие автолюбители считают, что «если бережешь экологию - нет, если двигатель – да».

Что касается «ветеранов» автопрома, машин с двигателем карбюраторного типа, то ответ однозначен – нужно греть мотор в любое время года. А вот в случае инжектора, мнения инженеров и автолюбителей расходятся.

Первые в большинстве своем ратуют за прогревание инжектора в любое время года, хотя бы пару минут - примерно до 1500-2000 оборотов, или до первого деления тахометра. В качестве «страшилки» рассказывают, что на машине после резкого старта на холодном движке может оборвать юбку поршня цилиндра.

Греть или не греть?

Абсолютное меньшинство автолюбителей машину свою в теплое время года не прогревают, что называется «сел, завел и поехал». Считают лишней тратой времени. В перепалку вступают возмущенные водители, мол, машину насилуют – едут на холодном движке.

Один автомобилист отмечает на форуме, что при холодном двигателе увеличивается расход бензина при движении чуть ли не в два раза, потому что «для нормальной работы холодного движка требуется более богатая смесь». А при прогревании до 50 градусов «двигатель тянет лучше и износ меньше». Оппонент не согласен: «прогрев на ходу все равно выигрывает, так как время сокращается». При этом температура воздуха не должна быть ниже минус 20, таким образом, можно даже в небольшой мороз двигаться спокойно, отмечает участник форума.

Некоторые ссылаются на то, что есть ряд машин, которые без предварительного прогрева просто не поедут, будут «тупить и дергаться». Так что это вопрос сугубо индивидуальный, полагают владельцы авто.

А если греть, то сколько?

Прогревать двигатель долго, например больше 5 минут, вредно, считает ряд автомобилистов, так как холостой ход вреден для двигателя. Нельзя допускать «срабатывания вентилятора и включения большого круга», отмечает опытный водила. Даже после прогрева стоит ехать на невысоких оборотах какое-то время, таким образом, двигатель согреется быстрее и без вреда для него.

Что касается дизеля, то считается, что современный дизель на холостом ходу прогреть практически невозможно. И все же, прогревать дизельный движок следует, однако не следует газовать первый километр и не поднимать обороты выше двух тысяч.

В то же время, на случай, если времени в обрез и нужно ехать сразу после завода, то следует подождать, «пока масло заполнит все магистрали, то есть установится рабочее давление», тогда уже можно трогаться, при этом «избегая резких ускорений и интенсивных нагрузок», советует водитель с большим стажем.

Мнение экспертов

По мнению инженеров Волжского автозавода, современные двигатели, заправляемые маслом и охлаждающей жидкостью, рекомендованными изготовителем машины, как правило, не нуждаются в прогреве перед началом движения. Испытания, которые прошли в Самаре, показали отсутствие ускорения износа деталей непрогретого двигателя в случае, если он работает с умеренной нагрузкой. С точки зрения специалистов ВАЗа, возможно, это происходит потому, что в движении мотор быстрее достигает оптимальной температуры.

Таким образом, предварительный прогрев мотора мало того, что ничего не дает, в то же время негативно сказываясь на здоровье водителя и окружающей среде из-за выброса большого количества токсичных компонентов. Кроме того, это неоправданно и с экономической точки зрения — прогрев движка оборачивается дополнительным расходом топлива. Поэтому лучше «разогревать» мотор в процессе движения с умеренной нагрузкой.

Типы двигателей
Типы двигателей (9 фото)

Типы двигателей
(«Fact»)

Автомобильные поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) обладают множеством показателей – мощность, крутящий момент, расход топлива, выброс вредных веществ и т. д., которые во многом зависят от их конструктивных параметров.

Типы двигателей

Двигатель — устройство, преобразующее энергию сгорания топлива в механическую работу. Практически все автомобильные двигатели работают по циклу, состоящему из четырех тактов:

• впуск воздуха или его смеси с топливом;
• сжатие рабочей смеси,
• рабочий ход при сгорании рабочей смеси;
• выпуск отработавших газов.

Наибольшее распространение в автомобилях получили поршневые двигатели — бензиновые и дизели.

• Бензиновые двигатели имеют принудительное зажигание топливо-воздушной смеси искровыми свечами. Различаются по типу системы питания:

• в карбюраторных смешение бензина с воздухом начинается в карбюраторе и продолжается во впускном трубопроводе. В настоящее время выпуск таких двигателей снижается из-за низкой экономичности и несоответствия современным экологическим нормам;
• во впрысковых двигателях топливо может подаваться одним инжектором (форсункой) в общий впускной трубопровод (центральный, моновпрыск) или несколькими инжекторами перед впускными клапанами каждого цилиндра (распределенный впрыск). В них возможно некоторое увеличение максимальной мощности и снижение расхода бензина и токсичности отработавших газов за счет более точной дозировки топлива электронной системой управления двигателем;
• двигатели с непосредственным впрыскиванием бензина в камеру сгорания, который подается в цилиндр несколькими порциями, что оптимизирует процесс сгорания, позволяет двигателю работать на обедненных смесях, соответственно уменьшается расход топлива и выброс вредных веществ.

Дизели — двигатели, в которых воспламенение смеси топлива с воздухом происходит от повышения ее температуры при сжатии. По сравнению с бензиновыми, эти двигатели обладают лучшей экономичностью (на 15-20%) благодаря большей (в два и более раз) степени сжатия (см. ниже), улучшающей процессы горения топливо-воздушной смеси. Достоинством дизелей является отсутствие дроссельной заслонки, которая создает сопротивление движению воздуха на впуске и увеличивает расход топлива. Максимальный крутящий момент (см. ниже) дизели развивают на меньшей частоте вращения коленчатого вала (в обиходе — "тяговиты на низах").

Дизели устаревших конструкций обладали по сравнению с бензиновыми двигателями и рядом недостатков:

• большей массой и стоимостью при одинаковой мощности из-за высокой степени сжатия (в 1,5-2 раза больше), увеличивавшей давление в цилиндрах и нагрузки на детали, что заставляло изготавливать более прочные элементы двигателя, увеличивая их габариты и вес;
• большей шумностью из-за особенностей процесса горения топлива в цилиндрах;
• меньшими максимальными оборотами коленвала из-за более высокой массы деталей, вызывавшей большие инерционные нагрузки. По этой же причине дизели, как правило, менее приемисты — медленнее набирают обороты.

Роторно-поршневой двигатель (Ванкеля) — в нем ротор-поршень совершает не возвратно-поступательное движение, как в бензиновых двигателях и дизелях, а вращается по определенной траектории. Благодаря этому он обладает хорошей приемистостью — быстро набирает обороты, обеспечивая автомобилю хорошую динамику разгона. Из-за конструктивных особенностей степень сжатия ограничена, поэтому работает только на бензине и обладает худшей экономичностью из-за формы камеры сгорания. Раньше его недостатком был меньший ресурс, а теперь и невысокие экологические показатели, которым сейчас уделяется большое внимание.

Гибридная силовая установка представляет собой комбинацию поршневого двигателя (как правило, дизеля), электродвигателя, генератора и тяговых (тяговая аккумуляторная батарея, в отличие от стартерной, рассчитана на разряд большими токами (50-100 А) в течение 30-60 минут) аккумуляторных батарей. Работа этой установки происходит в различных режимах в зависимости от характера движения автомобиля. При интенсивном разгоне вместе работают поршневой и электрический двигатели. Во время торможения двигателем за счет энергии замедления генератор заряжает аккумуляторные батареи. При движении в городском цикле может работать только электродвигатель. Все это позволяет, сохраняя (или даже улучшая) динамику разгона, значительно повысить экономичность и снизить выброс вредных веществ.

Компоновка поршневых двигателей

Значительное разнообразие компоновок поршневых двигателей связано с их размещением в автомобиле и необходимостью уместить определенное количество цилиндров в ограниченном объеме моторного отсека.

Рядный двигатель (рис. 1, а) — компоновка, при которой все цилиндры находятся в одной плоскости. Применяется для небольшого количества цилиндров (2, 3, 4, 5 и 6). Рядный шестицилиндровый двигатель легче всего поддается уравновешиванию (снижению вибраций), но обладает значительной длиной.

V-образный двигатель (рис. 1, б) — цилиндры у него расположены в двух плоскостях, как бы образуя латинскую букву V. Угол между этими плоскостями называют углом развала. Наиболее часто такое размещение цилиндров применяется для шести- и восьмицилиндровых двигателей и обозначается V6 и V8 соответственно. Такая компоновка позволяет уменьшить длину двигателя, но увеличивает его ширину.

Оппозитный двигатель (рис. 1, в) имеет угол развала 180°, благодаря этому у него высота агрегата наименьшая среди всех компоновок.

VR-двигатель (рис. 1, г) обладает небольшим углом развала (порядка 15°), что позволяет уменьшить как продольный, так и поперечный размеры агрегата.

W-двигатель имеет два варианта компоновки — три ряда цилиндров с большим углом развала (рис. 1, д) или как бы две VR-компоновки (рис. 1, е). Обеспечивает хорошую компактность даже при большом количестве цилиндров. В настоящее время серийно выпускают W8 и W12.

Конструктивные параметры двигателей

Любой двигатель характеризуется следующими конструктивно заданными параметрами (рис. 2), практически неизменными в процессе эксплуатации автомобиля.

Объем камеры сгорания — объем полости цилиндра и углубления в головке над поршнем, находящимся в верхней мертвой точке — крайнем положении на наибольшем удалении от коленвала.

Рабочий объем цилиндра — пространство, которое освобождает поршень при движении от верхней до нижней мертвой точки. Последняя является крайним положением поршня на наименьшем удалении от коленвала.

Полный объем цилиндра — равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.

Рабочий объем двигателя (литраж) складывается из рабочих объемов всех цилиндров.

Степень сжатия — отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Этот параметр показывает, во сколько раз уменьшается полный объем при перемещении поршня из нижней мертвой точки в верхнюю. Для бензиновых двигателей определяет октановое число применяемого топлива.

Показатели двигателей

Показателями двигателя называют величины, характеризующие его работу. Помимо конструктивных параметров, они зависят от особенностей и настроек систем питания и зажигания, степени износа деталей и пр.

Давление в конце такта сжатия (компрессия) является показателем технического состояния (изношенности) цилиндро-поршневой группы и клапанов.

Крутящий момент на коленчатом валу двигателя определяет силу тяги на колесах: чем он больше, тем лучше динамика разгона автомобиля. Равен произведению силы на плечо (рис. 3) и измеряется в Н·м (Ньютон на метр), ранее в кгс.м (килограмм-сила на метр).

Крутящий момент увеличивается с ростом:
- рабочего объема. Поэтому двигатели, которым необходим значительный крутящий момент, обладают большим объемом;
- давления горящих газов в цилиндрах, которое ограничено детонацией (взрывное горение бензо-воздушной смеси, сопровождаемое характерным звонким звуком. О

Автофакт.
Автофакт.

Автофакт.

А знаете ли вы что при поломке двигателя у автомобиля марки Maybach, машина отправляется в Германию, и ремонтом двигателя занимается тот же человек, что и собирал этот двигатель. Именно поэтому на всех двигателях Maybach стоит автограф мастера.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ...
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ...

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ФОРМУЛЫ-1?

В 1965 году на заводе МЗМА начались работы по созданию гоночного автомобиля Формулы-1. Для него конструкторами Игорем Александровичем Гладилиным и Львом Михайловичем Шугуровым был разработан двигатель «Москвич ГД1». Восьмицилиндровый мотор объёмом 1500 кубических сантиметров был создан на основе мотоциклетного двигателя «Восток-С-360». Расчетная мощность ГД1, оснащённого четырьмя сдвоенными карбюраторами «Вебер», была около 200 л.с. при 10 500 об/мин. По своим показателям этот двигатель не уступал лучшим зарубежным двигателям того времени. К сожалению, в 1967 году все работы по формульной программе были свёрнуты.

Танковый двигатель 5ТДФ
Танковый двигатель 5ТДФ (5 фото)

Танковый двигатель 5ТДФ

В последнее время появилось немало крутых изобретений, и все эти наддувы-впрыски кажутся удивительными… если не знать историю. Ибо самый удивительный мотор, о котором я знаю, был сделан в Советском Союзе и, как вы догадались, не для «Лады», а для танка Т-64. Он назывался 5ТДФ, и вот несколько удивительных фактов.
Он был пятицилиндровым, что само по себе необычно. У него было 10 поршней, десять шатунов и два коленчатых вала. Поршни двигались в цилиндрах в противоположных направлениях: сначала навстречу друг другу, потом обратно, снова навстречу и так далее. Отбор мощности осуществялся с обоих коленчатых валов, чтобы было удобно для танка.

Двигатель работал по двухтактному циклу, и поршни играли роль золотников, открывавших впускные и выпускные окна: то есть никаких клапанов и распредвалов у него не было. Конструкция была гениальной и эффективной – двухтактный цикл обеспечивал максимальную литровую мощность, а прямоточная продувка – высокое качество наполнение цилиндров.
Ко всему прочему 5ТДФ был дизелем с непосредственным впрыском, где топливо подавалось в пространство между поршнями незадолго до момента, когда они достигали максимального сближения. Причем, впрыск осуществлялся четырьмя форсунками по хитрой траектории, чтобы обеспечить мгновенное смесеобразование.

Но и этого мало. Двигатель имел турбокомпрессор с изюминкой – огромных размеров турбина и компрессор размещались на валу и имели механическую связь с одним из коленчатых валов. Гениально - на режиме разгоне компрессор подкручивался от коленчатого вала, что исключало турбояму, а когда поток выхлопных газов как следует раскручивал турбину, мощность от нее передавалась на коленчатый вал, повышая экономичность мотора (такая турбина называется силовой).
Ко всему прочему мотор был многотопливным, то есть мог работать на дизтопливе, керосине, авиационном топливе, бензине или любой их смеси.
Плюс к этому еще полсотни необычных решений, вроде составных поршней со вставками из жаропрочной стали и системы смазки с сухим картером, как у гоночных автомобилей.

Все ухищрения преследовали две цели: сделать мотор максимально компактным, экономичным и мощным. Для танка важны все три параметра: первый облегчает компоновку, второй улучшает автономность, третий – маневренность.
И результат получился впечатляющим: при рабочем объеме 13,6 литра в самой форсированной версии мотор развивал более 1000 л.с. Для дизеля 60-х годов это был великолепный результат. По удельной литровой и габаритной мощностям мотор превосходил аналоги других армий в несколько раз. Я видел его вживую, и компоновка действительно поражает воображение – прозвище «Чемодан» ему очень идет. Я бы даже сказал «плотно набитый чемодан».

Он не прижился из-за чрезмерной сложности и дороговизны. На фоне 5ТДФ любой автомобильный мотор – даже от Bugatti Veyron – кажется каким-то до нельзя банальным. И чем черт не шутит, техника может сделать виток и снова вернуться к решениям, когда-то использованным на 5ТДФ: двухтактному дизельному циклу, силовым турбинам, многофорсуночному впрыску.
Началось же массовое возвращение к турбомоторам, которые одно время считались слишком сложными для неспортивных машин…

Экономим топливо – 10 советов
Экономим топливо – 10 советов

Экономим топливо – 10 советов

Из-за постоянного экономического кризиса по всему миру пользоваться автомобилем становится совсем не выгодно. Эти рекомендации, которые помогут расходовать топлива меньше, скорее всего, пригодятся, в первую очередь, начинающему водителю.

1. За давлением в шинах нужно постоянно следить. При снижении давлении в шинах ведет к тому, что топливо расходуется быстрее на 3%. Давление в шинах требуется измерять в холодном состоянии: даже после непродолжительного пробега в шинах давление повышается.
2. Необходимо проверять техническое состояние автомобиля. Неисправный автомобиль потребляет на 10% топлива больше.
3. При использовании кондиционера расход топлива увеличивается почти на 10%.
4. Необходимо проводить регулярную регулировку развала схождения автомобиля.
5. При перевозке лишних 50 кг груза увеличивается расход топлива на 2%.
6. При открытии стекол происходит перерасход топлива. Чем больше скорость при открытых стеклах, тем больше перерасход.
7. Старайтесь в час пик избегать поездок.
8. Не трогайтесь с места резко, едьте плавно и медленно.
9. Выбирайте правильно соответствующую передачу при движении.
10. При остановке больше чем на две минуты, глушите двигатель автомобиля.

Как исправить бензонасос на своем авто
Как исправить бензонасос на своем авто

Как исправить бензонасос на своем авто

Можно смело утверждать, что этот маленький труженик является практически сердцем всей топливной системы авто, поэтому информация о том, как проверить бензонасос, является весьма актуальной и необходимой. Разберемся с его устройством и проблемами, которые могут нас ожидать в ходе эксплуатации.

Основная функция этого компонента двигательной системы – подача топлива в двигатель. Без него осуществить данный процесс довольно проблематично, учитывая то, что бензобак и двигатель находятся в разных концах авто. Хотя раньше вместо бензонасоса использовался топливный шланг, а жидкость протекала в нем под действием гравитационных сил.

Однако это количество топлива должно быть регулируемым, именно за это и отвечает редуктор бензонасоса, поэтому очень важно знать, как проверить давление бензонасоса. Эти современные детали делятся на два типа: электрические и механические. Они имеют несколько отличные принципы работы, поэтому и эффективность их различна.

Работа первых заключается как бы в проталкивании топлива, причем в современных машинах скорость регулируется в зависимости от требований движка, в более старых моделях она была постоянной. Данный контроль осуществляется посредством электронной системы, которая учитывает соотношение воздушно-топливной смеси, а также содержание выхлопов. Запускается же такой тип бензонасоса с помощью электродвигателя, как только включается замок зажигания.

Механические бензонасосы применяются в карбюраторных авто, при этом давление подачи топлива достаточно низкое. Этот тип насоса, в отличие от электрических, крепится снаружи бака. Иногда устанавливают сразу два бензонасоса, один работает на малых объемах и высоких давлениях, а второй, наоборот, на больших объемах и достаточно низких давлениях.

Иногда эти детали становятся неисправны, и знать, как проверить работоспособность бензонасоса, очень важно. Самым главным тревожным знаком является прерывистое движение автомобиля, вернее, он будет просто-напросто дергаться из-за нестабильной работы мотора. Также мотор может функционировать неполноценно и при работе на холостом ходе. Еще один признак, который вынудит вас ознакомиться с информацией о том, как проверить исправность бензонасоса, является слишком длительный период, необходимый для того, чтобы двигатель завелся, в некоторых случаях он может вовсе не завестись.

Для этого понадобится специальный индикатор, приобрести который не составляет труда в любом специализированном магазине. Установив его, как это указывается в инструкции, следует заглушить движок и наблюдать за всеми необходимыми показателями, если в течение пяти минут давление снижается до 1,6 атмосферы, то либо форсунка, либо регулятор пропускают топливо. Если вы обладаете достаточной сноровкой, их можно поменять самостоятельно.

Есть еще один способ, как проверить работы бензонасоса, для этого понадобится манометр, который подключается к топливной рампе и выводится на лобовое стекло через кромку капота. После включения зажигания необходимо зафиксировать показания манометра, которые должны колебаться в пределах 300-380 кПа. Затем, разогнавшись до третьей передачи, также стоит проследить за данными показателями, они должны сохраниться в прежних пределах, если это не так, тогда стоит обратиться к специалистам.

Если же ваше авто глохнет на ходу, то скорей всего неисправность в электрической части, поэтому не лишним будет узнать, как проверить реле бензонасоса. Но и это сделать достаточно просто, необходимо подключить к разъему бензонасоса контрольную лампочку и включить зажигание, если лампа загорелась на несколько секунд, значит, причина вовсе не в этом.

Неисправности, связанные с протечкой топлива, довольно легко устраняются путем замены необходимых фильтров, прокладок, диафрагм, а также клапанов. Однако, несмотря на всю простоту процесса, в этом деле стоит быть предельно аккуратным, так как речь идет о топливе. В случае с неисправной электрической частью лучше всего сразу обратиться к специалистам.

Через сколько менять ремень ГРМ?
Через сколько менять ремень ГРМ?

Через сколько менять ремень ГРМ?

Немного теории. Ремень ГРМ (или ремень ГазоРаспределительного Механизма), неотъемлемая часть звена между каленвалом и распределительным валом (валами у 16 клапанного двигателя). Каленвал вращаясь, по средствам ремня ГРМ вращает распределительный вал, который в определенной последовательности открывает или закрывает клапана. Тем самым обеспечивая впрыск топлива или выход отработанных газов. Ремень ГРМ, является «сухим» соединительным звеном в цепочке каленвал – распредвал. То есть он находится снаружи двигателя (обычно закрыт кожухом) и не смазывается моторным маслом, в отличие от цепи, которая находится внутри двигателя и смазывается моторным маслом. Это теория.

Как становится понятно, на ремень ГРМ, действуют внушительные силы, он изнашивается. Поэтому время от времени его нужно менять. Если этого не сделать, то можно нарваться на серьезные проблемы. Ремень попросту порвется, в двигателе получится дисбаланс, есть шанс погнуть клапана. Хотя современные двигатели от этого застрахованы, они имеют ямки на поршнях двигателя.

И вот тут то возникает много вопросов, основной – через сколько менять ремень ГРМ?

Скажу так – если у вас новая гарантийная машина, то вы даже и знать не будете, когда его меняют. Просто у вас все сменят по гарантии. Обычно это либо 40 – 50 000 для наших автомобилей. Или же 60 – 70 000 для импортных. НА моем, FORD FUSION ремень ГРМ проходил 150 000 километров.

Однако если у вас уже нет гарантии, и вы не знаете когда в последний раз, менялся ремень ГРМ (автомобиль покупался у другого хозяина). То вопрос – через сколько менять ремень ГРМ, звучит по-другому.

Я бы поступил так!

1) Постарался бы узнать у предыдущего хозяина, менялся ли вообще ремень ГРМ? Если да то примерно когда. Если пробег на нашем отечественном автомобиле уже со смененным ГРМ больше 30 000 километров, то нужно менять, на иномарке сменил бы через 50 – 60 000. Также если ремень не менялся нужно срочно менять, при условии что пробег автомобиля большой.

2) Где менялся ремень ГРМ, на официальной станции или же у дяди Васи в гараже. Это тоже важно. Объясню почему. Если вы меняете у официалов, то они, как правило, ставят оригинальные запчасти, а соответственно ремень ГРМ, будет также оригинальным. Он проходит достаточно долго (вспомнить даже мой FORD FUSION – оригинал проходил 150 000 километров).Опять же они дадут гарантию. Если вы меняли в гараже у дяди Васи, тут 50 на 50, могут поставить хороший ремень ГРМ, и он также будет ходить долго. Могут посоветовать другой ремень более дешевый, но вот только, сколько он ходить будет никто не знает. По аналогии скажу – что у нас на рабочей ВАЗ 2111 ремень ГРМ летит каждые 10 000 километров, потому как ставят не понятно какие запчасти.

3) Даже если у купленного вами автомобиля сменен ремень ГРМ 10 – 15 000 километров назад. Он запросто может порваться, особенно это касается наших автомобилей, на иномарках все-таки ремни ходят дольше. Почему спросите вы? ДА потому что многие автомобилисты особенно зимой, прогревают двигатели на стоянках например, иногда прогрев двигателя доходит до 10 – 15 минут. Спидометр автомобиля стоит, а двигатель работает. Поэтому в наших широтах, со сложными дорожными условиями и нашими зимами, ремень ГРМ нужно менять чаще. Допустим, производитель заверяет, что ремень ГРМ проходит 60 000 километров, допустим на нашей Лада Приора. Смело делим пробег на два и получаем 30 000 километров, это похоже на правду. На иномарках также, только там производители заявляют 100 – 120 000 километров, тут можно делить не на два, а отнимать 30 – 40 %, то есть меняет примерно через 60 – 70 000 километров.

Думаю, понятен ход моих мыслей. Если у вас стоит оригинальный ремень ГРМ, и производитель заявляет, что вы можете проехать 120 000 километров, лучше его поменять через 80 000 километров. Вам будет спокойнее. Спишите 40 000 на износ и зимние прогревы. Также помните, на ремне ГРМ экономить не стоит, особенно если у вас на поршнях нет «ямок» в случаи обрыва ГРМ. Тогда вы попадете на дорогостоящий ремонт. Покупайте только проверенные ремни, те которые ставит завод на свои автомобили. Думаю я вам ответил на вопрос – через сколько менять ремень ГРМ.

Полезные советы
Полезные советы

Полезные советы

Езда на высоких/низких оборотах. Можно или нельзя?

Каждый раз водители задают вопрос: на каких оборотах лучше ездить на автомобиле, на высоких или на низких?

И так, двигатели внутреннего сгорания делятся на 2 типа:

1. Тихоходные (например, москвич 2141)

2. Высокооборотистые (от классики- до приоры и гранты)

Первый тип двигателя – тихоходный, рассчитанный на тягу, а не на раскручивание двигателя для достижения максимальной скорости. Он похож на дизельный тип. Максимальный крутящий момент достигается на низких оборотах (для бензинового типа) (около 2500 об./мин.)

У высокооборотистых силовых агрегатах, пик крутящего момента приходится в диапазоне 3500-4500 об./мин. Следовательно, машина лучше тянет на высоких оборотах.

К чему приводит езда на низких оборотах?

К чему все эти цифры. Дело в том, что высокооборотистый тип двигателя, при работе на низких оборотах испытывает:

1. Масляное голодание. Масляный насос плохо подает масло на небольших оборотах, а в это время под большой нагрузкой работают подшипники (вкладыши коленчатого вала). Из-за низкого давления масла, оно, плохо смазывает трущие детали двигателя и со временем начинают тереться “металл об металл”, что может привести к перегреву и заклиниванию основных механизмов силового агрегата.

2. Образуется нагар в камере сгорания. Бензин сгорает не полностью, засоряются свечи, форсунки.

3. Распредвал работает под нагрузкой. Начинают стучать пальцы поршней.

4. Происходит детонация, т.е. бензин взрывается раньше, чем надо (самовоспламенение), большая нагрузка на поршневую группу. Двигатель дергается, больше греется.

5. Увеличивается нагрузка на трансмиссию. Коробка плохо смазывается и работает под нагрузкой из-за езды в натяг.

6. Увеличивается расход топлива. На низких оборотах, чтобы ускорится, педаль “газа” вдавливается больше чем, если бы двигатель был раскручен, следовательно, дополнительное обогащение смеси – отсюда и больший расход.

7. Малая приемистость на дороге. В случаи возникновения опасной ситуации, невозможно быстро ускорится.

Я Вас наверно напугал, теперь, сложилось впечатление, что нужно ездить только на высоких оборотах. Нет, на высоких, тоже нагрузка на все узлы автомобиля (сцепление трансмиссия, расход большой). Самая приемлемая езда на средних оборотах. А вообще нужно слушать двигатель, чувствовать тягу. Если спускаться с горки (“газ ” отпущен), то обороты 1500-2000 об/мин не вредны, т.к. силовой агрегат не работает “внатяг”.

Основные факторы езды на средних оборотах (средние обороты в диапазоне (2800-4500об/мин))

Двигатель работает без нагрузок;
Легко может набрать скорость;
Меньше нажимается педаль акселератора, следовательно, и меньше расход топлива;
Топливо сгорает полностью, не образуется нагар в цилиндрах ;

Для того чтобы двигатель был в “форме”, иногда полезно раскручивать его до максимальных оборотов, чтобы он самоочистился от нагара в цилиндрах, так сказать “прочихался”.

Многие говорят: “вот на холостом ходу двигатель нормально же смазывается, значит можно и на них ездить или чуть выше ХХ”.

Не стоит забывать, что на ХХ двигатель работает без нагрузок. Во многих книжках для эксплуатации автомобиля написано, что нежелательно работы двигателя, больше 15-20 мин на ХХ.

Катайтесь аккуратно, не насилуя двигатель, и тогда он будет служить Вам долгие годы.

Про "вечные двигатели" и патенты на них:
Тоже есть знакомый, который работает в патентном бюро. Притащили ему как-то штуку-дрюку крутящуюся, суют в лицо и, типа, "патент хочу". После вопроса о том, на что патент оформлять, последовал ответ: "Двигатель же вечный!". Между (З)накомым и (И)зобретателем произошел короткий диалог:

З: Что может ваш двигатель?
И: Он не останавливается вот уже несколько месяцев.
З: Разницу между вечным механизмом и вечным двигателем знаете?
И: ???
З: Двигатель выполняет полезную работу, т.е. дает энергию для чего-то, а механизм просто зациклен на чем-то одном внутри самого себя.
И (подумав): Он отлично отгоняет мух!
З (скручивая в трубочку газету): Вот что отлично отгоняет мух, да еще и истребляет их, и на мою жизнь точно хватит.

"Изобретатель" больше никогда не появлялся и поток "ученых" резко сократился.
И вам, товарищи читатели, советую запомнить разницу между вечными двигателем и механизмом.

Прочитать...
Машина на газе: плюсы и минусы
Машина на газе: плюсы и минусы

Машина на газе: плюсы и минусы

Почему некоторые автовладельцы решают перевести свой автомобиль на газ? Это объясняется прежде всего существенной экономией денежный средств. Бензин дорожает с каждым днем, а вот на газ цена существенно не меняется. Действительно ли можно сэкономить на автомобиле, если его перевести на газ? Несомненно.

Плюсы автомобиля на газе

- Двигатель автомобиля работает значительно «мягче», чем на 92-95 бензине.
- Выхлопные газы, машины работающей на газе, значительно безопасней для экологии.
- В двигателе масло служит дольше, так как оно не насыщается продуктами сгорания бензина. Поэтому и замена масла у газового автомобиля проходит реже.
- Если использовать бензин и газ вкупе, то пробег можно увеличить без дозаправки в два раза.
- Ну и мы уже не раз писали статьи про то, как защитить автомобиль от кражи бензина, так вот, газ своровать нельзя по определению (если только баллон вытаскивать).
- Конечно, ездить на газе экономно — это докажут все автовладельцы, имеющие газовые автомобили. Они ни за что не променяют свое авто на бензинового собрата.
- Единственное, установка ГБО (газобаллонное оборудование) на автомобиль стоит не малых денег, но оно быстро окупит себя.
- Специалисты рекомендуют использовать газ вместо бензина на больших автомобилях, у которых расход топлива велик. Тогда экономия будет разительна. Также не рекомендуется устанавливать ГБО на те авто, у которых пробег свыше 100000 километров.
Как видите, плюсов езды на газе достаточно. Далее поговорим про минусы машин на газе.

Минусы автомобилей на газе

Установка ГБО не дешевое занятие. Чтобы перевести авто на ГБО нужно выполнить ряд регулировок: увеличить зазор клапанов, откорректировать угол установки опережения зажигания и много другое.

Кроме того, газовый баллон занимает достаточно много места в багажнике и добавляет лишние килограммы к весу автомобиля. Но опытные автовладельцы машин на газу говорят, что это никак не тяготит в эксплуатации автомобиля.

Тяга автомобилей на газу ниже, чем у бензиновых собратьев.
Многие боятся устанавливать ГБО, опасаясь газа. Конечно, утечку газа можно и не заметить сразу, плюс при возникновении ДТП есть риск, что баллон взорвется. Но давайте посмотрим на статистику, много ли вы знаете случаев, когда бы взрывалась машина на газу?
Летом двигатель автомобиля на газе греется интенсивнее, так как температура сгорания газа выше, чем у бензина. Поэтому, у газовых авто система охлаждения требует усовершенствований.

Также, когда требует заправить автомобиль на газу, особенно в дальней поездке, то заправки с газом можно и не найти.

Есть мнение, что двигатель на газе страдает сильнее, чем двигатель, работающий на бензине, поэтому капитальный ремонт делается чаще.
И напоследок, мы считаем, что за газовыми автомобилями будущее. К примеру, в странах Евросоюза к 2020 году, более десяти процентов автомобилей хотят перевести на газ.

ГАЗ-ГЛ-1 — первый советский гоночный автомобиль заводской постройки...
ГАЗ-ГЛ-1 — первый советский гоночный автомобиль заводской постройки...

ГАЗ-ГЛ-1 — первый советский гоночный автомобиль заводской постройки, выпущен на Горьковском автомобильном заводе предположительно не более чем в двух экземплярах. Разработан в 1938 году на базе серийного автомобиля ГАЗ-М-1.

Серийный двигатель ГАЗ-М-1 был подвергнут форсировке: увеличен диаметр клапанов, применена новая головка блока цилиндров, мощность двигателя возросла с 50 л.с. до 65 л.с.

Заводским испытателем ГАЗ являлся Аркадий Николаев. На первом заезде в Киеве (1938 год) удалось достичь скорости 143 км/ч. В Москве этот испытатель разогнал машину до 147 км/ч

Ещё о нелепых инструкциях. "У чукчи в чуме тоже розетка есть однако"
На этот раз переносной бензиновый электрогенератор. Кажется всё-таки настоящий японец. Педантичная сборка, надписи на аппарате, упаковке и в родной документации только иероглифами, нигде нет любимого китайскими поддельщиками «made in japan». Латинскими буквами только название брэнда на корпусе. Из оригинала я могу понять только цифры, русскоязычный вариант инструкции, вероятно, написан питерским дистрибьютором. Раздел “техника безопасности”. Дословно.
--- Во время работы бензиновый двигатель выделяет ядовитый газ. Категорически запрещен запуск двигателя в ЗАКРЫТОМ помещении. (большими буквами выделил специально, чтобы был понятен абсурд)

Что-ж, пока вполне логично. Известен мне, как минимум, один случай. Мужик поссорился с женой, ушёл спать в гараж, чтобы не мёрзнуть, завёл мотор автомобиля. Больше уже никогда не проснулся. Вернёмся к инструкции. Дальше предостережение “дарвинистам”, желающим проверить уровень топлива, посветив в бензобак спичкой, и т.п. А теперь, ради чего я это пишу.
--- Запрещается эксплуатация электрогенератора на улице и в ОТКРЫТЫХ помещениях. Попадание в электрогенератор воды, конденсата, насекомых не является гарантийным случаем.

Понятно, решили оградится от возможных наездов со стороны клиентов, мол, неправы, инструкцию не соблюдали. Но по их логике, запускать двигатель можно только в космосе, только работать он без воздуха не будет.

Прочитать...
Гидроудар. Первая помощь и последствия
Гидроудар. Первая помощь и последствия

Гидроудар. Первая помощь и последствия

Попадание воды в мотор грозит такими большими неприятностями как капитальный ремонт. Для того чтобы агрегат под капотом прочувствовал всю силу гидроудара, не обязательно полностью топить автомобиль в воде, хватит и обычной лужи, если проехать по ней на высокой скорости. Подтвердить подозрения сможет воздушный фильтр. Если гидроудар имел место быть, то заводить автомобиль смысла не имеет, ближайшим пунктом скорой помощи для автомобиля станет гараж или мастерская.

Автомобиль, который заглох в луже, не стоит сразу пытаться завести. В первую очередь следует осмотреть воздушный фильтр, так как воздухозаборник – это единственное место, через которое вода может попасть в двигатель. Если он сухой, то проезд по луже прошел благополучно и двигатель можно заводить. С мокрым фильтром дело обстоит куда хуже – это и есть гидроудар, последствия которого не самые лучшие для автомобиля.

Плотность воды значительно больше плотности топливной смеси, в которую она попала через воздухозаборник. Поршень, при упоре в воду не может ее сжать, а коленвал продолжает вращаться и дальше. Такие нагрузки шатун не в состоянии выдержать, а потому и загибается, упираясь в стенку цилиндра. Итог – двигатель заклинивает.

Шатун может и не упираться в стенку цилиндра, тогда его в момент совершения движения вниз, от удара по коленвалу, обрывает вместе с поршнем. Они пробивают боковую стенку моторного блока, и двигателю приходит конец. Такой процесс называется «кулаком дружбы».

Если в ваш двигатель вода попала, следует основательно просушить автомобиль. Крышку воздушного фильтра и трамблера необходимо снять, а свечи вывернуть. Через свечное отверстие в цилиндры добавляется свечное масло, которое способствует движению поршней при появлении ржавчины на стенках.

Для того, чтобы проверить погнулись ли шатуны, можно попробовать провернуть двигатель храповичным ключом. Если это удалось сделать, то нужно проверить компрессию, а если нет – разбирать сам двигатель.

При компрессии, находящейся в нормальном состоянии, продуваются цилиндры двигателя. Воду из них нужно удалить полностью. Далее, в течение 15 секунд следует покрутить стартером и вставить свечи на место, а ключ на старт. Газовать не стоит. Чтобы проверить, нормально ли работает мотор, можно взять фонендоскоп и прослушать его. При малейшем постороннем стуке, мотор глушится. Стук дают загнутые шатуны, и если мотор не остановить сразу же, придется отдавать его на капитальный ремонт.

Кофейный столик из автомобильного двигателя
Кофейный столик из автомобильного двигателя (8 фото)

Уникальный стеклянный столик, изготовленный из двигателя от автомобиля. Идея просто великолепная, и результат стоил всех приложенных усилий.

Расход топлива и объем двигателя
Расход топлива и объем двигателя

Расход топлива и объем двигателя

Многих автолюбителей волнует вопрос – как связаны расход топлива и объем двигателя. Казалось было логично, что если больше объем двигателя (например – 2,0 или 2,5 литра), то тем и расход больше! А вот не всегда это так, бывает что двигатель объемом в 1,5 литра «кушает» больше чем двигатель объемом в 2,0 литра. Почему так происходит?

Итак, расход топлива и объем двигателя.

В мозге рисуется логичная прямая: чем больше объем – тем больше в этот двигатель поместится топлива, а соответственно и расход будет намного выше. Но почему практика иногда показывает обратную картину? Например, двигатель современного автомобиля с объемом в 2,0 литра имеет расход (на механике около 7-8 литров, взять тот же Skyactiv от Mazda), а вот автомобиль не совсем свежего отечественного производителя с двигателем в 1,5 литра будет иметь расход в 8 – 9 литров. Так где же логика?

Все зависит от множества факторов.

1) Технологичность. Первая причина это технологичность двигателя, автомобили очень быстро эволюционируют, а особенно сильно эволюционируют двигатели, становятся более мощными и более экономичными. Но как такое возможно? Все просто появляются новые технологии, которые позволяют увеличить мощность и уменьшить расход топлива. Простые примеры это 16 клапанов вместо 8 (быстрее впрыск топлива и отвод отработанных газов), или же инжектор вместо карбюратора (инжектор практически никогда не перельет топлива и не зальет свечи в отличие от карбюратора), также появился многоточечный впрыск топлива в цилиндры и т.д. В общем сейчас существует очень много технологий которые на механическом уровне позволяют экономить двигателю топливо, без потери мощности.

2) Прошивки. Не секрет что сейчас, в «инжекторных» автомобилях можно менять программу прошивки блока ЭБУ (мозга двигателя). Автомобиль при помощи таких прошивках может быть очень экономичный! При мне прошивали 2,0 литровый FORD FOCUS, и достигали расхода в 7 литров по городу. НО при таких «экономичных» прошивках страдает мощность двигателя, то есть автомобиль получается «задушенный», с места с «пробуксоном» на нем не тронешься. Правда можно поставить и «мощную» прошивку тут все будет наоборот, расход увеличится, причем многократно, но и увеличится мощность также многократно. Тут нужно выбирать, что для вас нужно.

3) Стиль езды. Тут как говорится, можно экономить – ездить спокойно, а можно топить педаль в пол, соответственно и расход увеличится. От стиля езды расход очень сильно зависит. Например – у моего знакомого на KIA RIO в предыдущем поколении (механика), расход с двигателем 1,4 литра, летом 10 литров, но он выжимает из своего автомобиля все что можно, практически всегда крутит «двигатель»! А у меня с двигателем 1,6 литра и с автоматом расход топлива 9,0 литров на 100 километров (подробнее в статье – Chevrolet Aveo расход топлива). Хотя и двигатель мощнее и автомат.

4) Техническая исправность автомобиля. Очень обширная тема, на расход может влиять очень многое. Если у вас элементарно давно не менялись воздушный и топливный фильтры, давно не чистилась топливная рейка, то расход топлива будет увеличен. Вполне может двигатель 1,6 литра (со старыми фильтрами) расходовать больше чем 2,0 литра (но со свежими фильтрами). Так что следим за фильтрами и меняем их вовремя.

5) Тип трансмиссии. Следующим пунктом в нашей статье – расход топлива и объем двигателя, логично поговорить о типе трансмиссии. Тут думаю все понятно, механика и продвинутые автоматы (вариаторы, коробка DSG или автомат на шесть и более передач), будут расходовать меньше, чем старые автоматы на три – четыре передачи. Таким образом, если автомобиль с двигателем 1,4 литра укомплектован автоматом на 4 передачи, то он будет расходовать больше, чем автомобиль с двигателем 2,0 литра, но с вариатором или автоматом на 6-ть передач.

6) Турбина или не турбина. Если взять два двигателя: – например обычный 1,4 литра и турбированный 1,6 литра. ТО второй 1,6 литра, не только будет намного экономичнее (экономия иногда достигает 20 %), но и намного мощнее и производительнее.

7) Ошибочная экономия. Давайте реально подумаем – почему иногда двигатель 1,4 литра намного прожорливее, чем 1,6 литра или 2,0 литра? Все дело в мощности двигателя. Если взять один и тот же автомобиль, с одинаковой массой, но с разными двигателями (обычные, не турбированные), то получается. Чтобы достигнуть таких же характеристик разгона, двигателю 1,4 литра нужно работать в более высоких оборотах, а соответственно его практически всегда нужно будет раскручивать даже если нужно достигнуть 60 км/ч, иначе ваш автомобиль попросту не будет ехать. Если крутим двигатель больше, то и расход будет больше, это логично. Теперь двигатель 1,6 литра, он намного мощнее своего собрата, чтобы ему достигнуть 60 км/ч ему не нужно больших оборотов, он будет работать в среднем режиме, соответственно и расход топлива зашкаливать не будет.

НА этом все. Не нужно думать, что большие двигатели практически всегда это просто «убийцы» бензина, не всегда это так. Простой пример из своего жизненного опыта – есть два автомобиля Nissan Almera (1.6 литра, автомат) и Nissan Teana (2,5 литра, вариатор), расход у Nissan Almera практически такой же как и у Teana – 12 – 14 литров, а зимой Almera начала расходовать больше, примерно 14 литров, у Teana расход по бортовому компьютеру 13,1! Как то так! Так что нужно думать что покупаете, читайте в интернете, не всегда расход топлива и объем двигателя прямо пропорциональные зависимости.

Lamborghini тестирует родстер Aventador
Lamborghini тестирует родстер Aventador (3 фото)

Lamborghini тестирует родстер Aventador

Фотографы-шпионы «поймали» в объективы своих фотокамер родстер Lamborghini Aventador во время тестов в Германии. В прошлом году компании с трудом удалось получить разрешение на выпуск этого автомобиля от Агентства по защите окружающей среды (EPA).
Суперкар получит прежний 12-цилиндровый V-образный двигатель объемом 6,5 л мощностью 690 л.с., крутящий момент которого составляет 650 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач.
По данным иностранной прессы, Lamborghini Aventador Roadster не получит систему автоматического складывания крыши, что значит, что водителю придется убирать верх автомобиля вручную.

Ранее на тестах был замечено спорткупе Lamborghini Aventador. Двигатель этого автомобиля получит систему отключения цилиндров. Устройство будет отключать 6 из 12 цилиндров в случае, когда они не будут необходимы. При этом отключенные цилиндры будут подключаться вновь всего через 180 миллисекунд после того, как водитель нажмет педаль газа.
По предварительным данным, итальянский суперкар будет оснащаться системой start-stop. Питать новое устройство будет конденсатор, а не батарея, что позволит автомобилю не набрать дополнительные 3 кг. Расход топлива у нового Aventador составит 16 л/100 км, а выброс CO2 – 370 г/км. Отметим, что у актуальной версии суперкара эти показатели составляют 17,2 л/100 км и 398 г/км соответственно.

Езда "накатом" - пережиток прошлого или возможность сэкон...
Езда "накатом" - пережиток прошлого или возможность сэкон...

Езда "накатом" - пережиток прошлого или возможность сэкономить бензин?

Глушить или не глушить? Катиться или ехать? Эти уже совсем не шекспировские вопросы мучают не одну светлую водительскую голову. Хотя, более актуальным этот материал будет для водителей, имеющих автомобили с механической коробкой передач. Поскольку на «автомате» ехать накатом не получится.

Еще со времен детства мне запомнилось выражение «езда накатом». А вот в чем его смысл стало понятно позже, «когда ноги стали доставать до педалей».

Итак, давайте проясним: "езда накатом" – это движение автомобиля на нейтральной скорости.
Зачем это нужно? Тут вариантов несколько. Но, один из наиболее распространенных – это экономия бензина. Мол, если машина катится сама по себе – обороты будут небольшими, и автомобиль не будет потреблять дополнительное топливо. Вроде все понятно.

А теперь давайте разберемся…

С учетом того, что карбюраторных автомобилей становится все меньше и меньше (автопром на месте не стоит), то вряд ли езда накатом поможет вам экономить бензин. В советские и перестроечные времена ездить «накатом» водителей заставляла несовершенная конструкция двигателей старых машин. Сегодня автомобили становятся все более технологически совершенными. Так, даже инжекторные машины при движении на передаче по инерции, бензин потребляют в минимальных количествах – для поддержания холостых оборотов двигателя. Поэтому, куда более эффективно просто отпустить педаль газа, не выключая передачу, в этом случае подача топлива полностью прекращается, и автомобиль двигается по инерции.

Не всегда поможет сэкономить и заглушенный двигатель. Так если вы стоите в пробке меньше 5 минут – глушить двигатель бесполезно, потому как слишком частые запуски мотора приведут только к перерасходу, так как в момент старта потребуется не меньше топлива, чем для 2-3 минутного простоя, к тому же увеличится нагрузка на аккумулятор.

Кроме того, такой стиль езды «накатом» весьма небезопасен. Ведь по-сути, вы можете попасть в неуправляемый занос. А вот интенсивное экстренное торможение будет намного эффективнее если вы тормозите на передаче - меньше тормозной путь.

Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель
Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель

Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе
• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе
• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: вчера приехал, поставил автомобиль в гараж, всё было в порядке. Сегодня утром стал запускать двигатель, а он не заводится.

Причин тому может быть целый ряд. Но, сегодня мы рассмотрим наиболее частую – заливает свечи зажигания бензином, инжектор у вас или карбюратор, не важно. Заливает свечи бензином независимо от типа топливной системы авто.

Характерно то, что заливает свечи зажигания бензином реже в теплое время года, а чаще при минусовых температурах. Вот и попробуем разобраться по порядку в том: почему заливает свечи в инжекторе, что делать, чтобы запустить двигатель, именно в тот момент, когда залиты свечи и как избежать того, чтобы свечи в инжекторе не заливало бензином.

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе

В принципе, причина того, что заливает свечи зажигания инжектора, проста. И лежит тона в особенностях работы «электронного мозга» вашего автомобиля.

При отрицательных температурах, смешивание топливо-воздушной смеси требует определенных усилий: большее количество кислорода в холодном воздухе требует большего количества бензина. Соответственно, ЭБУ дает команду форсункам инжектора на увеличение подачи топлива, что они и делают, добросовестно.

А в двигателе происходит следующее, особенно если у вашего автомобиля уже не новый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки. Не забываем о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

В итоге, при идеальной компрессии, свечи зажигания инжектора могут произвести запуск и при минимальном импульсе, но идеальная компрессия только у нового авто. Собственно, потому и не заливает свечи зажигания инжектора у нового автомобиля, как правило.

Искра слабая, компрессия на холоде не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Которое, в свою очередь, заливает свечи и те, просто перестают подавать признаки зажигательной жизни.

Вот и ответ на вопрос, — почему заливает свечи на инжекторе.

• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе

Есть два варианта решения вопроса. В «умной» книге по эксплуатации, как правило, написано: если залиты бензином свечи инжектора, то нужно выкрутить их и просушить. При снятых свечах прокрутить стартер в течение 10-15 секунд. Вставить обратно свечи и запустить двигатель. Это действия по производителю.

Проверенный народно-водительский способ. Если у вас залило свечи бензином, прежде, чем их выкручивать и сушить, попытайтесь запустить двигатель следующим способом: режим продувки.

Для инжектора: педаль газа выжимается до упора в пол. Стартером прокручиваете двигатель 10-12 секунд, отпускаем педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрывая подачу топлива, продуваете воздухом свечи.

Двигатель не запустился. Попробуйте тогда просушить свечи. Свечи зажигания для инжектора, ничем не отличаются, в принципе, от карбюраторного двигателя. Поэтому, опять используем «дедовский» способ: выкручиваем свечи, чистим их от нагара щеткой по металлу, можно и зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите или в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем свечи для инжектора на место. Двигатель должен запуститься.

Для подержанных автомобилей рекомендация специалистов – чаще проводить чистку свечей, а еще лучше, их замену.

В случае, если история, когда заливает свечи бензином, будет у вас повторятся каждое утро, нужно проводить диагностику: свечей на качество подачи искры, чистоту форсунок, выход искры с катушки зажигания, датчик Холла.

• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Естественно, это идеальные условия, но многие из них, вы в силах контролировать, для того, чтобы утро не встречать в маршрутном такси, двигаясь по своим делам.

Итак, основными условиями являются:

— хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер,
— качественное масло с соответствующими параметрами для холодного времени года,
— свечи зажигания и провода высокого напряжения качественные и исправные,
— своевременно прочищен и отрегулированы форсунки инжектора.Желательно не при помощи различных добавок в бак, а с применением оборудования для чистки инжекторов,
— качественный бензин

Народный совет: если вы хотите, чтобы в холодное время двигатель заводился нормально, и свечи не заливало бензином, двигатель нужно периодически, раз в месяц, «крутить». Расстояние 50-100 км. со скоростью автомобиля 100-120 км/час и на хорошем топливе.

Либо раз в два дня, во время движения в течение 10 секунд давать двигателю нагрузку до 4500-5000 оборотов для того, чтобы произошла самоочистка нагара и отложений в камере.

Как вы видите, эти условия легко контролировать самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

Из википедии:
Правильный выбор функции и приоритетов сильно влияли на конечный результат. Например, известна следующая шутка времён 80-х годов:
Если считать, что назначение автомобиля — езда по дорогам, то его главной частью является двигатель. Тогда разработку автомобиля начинаем с двигателя, а в оставшееся место помещаем пассажиров. Если считать, что назначение автомобиля — перевозить пассажиров, то разработку автомобиля начинаем с салона, а в оставшееся место помещаем двигатель. В итоге, в первом случае получаем «Запорожец ЗАЗ-965», во втором — «Фольксваген Жук».

Прочитать...
Автомобили будущего
Автомобили будущего

Автомобили будущего

BMW i8

Этот гибридный автомобиль спортивного типа весом 1480 кг основан на концепте Vision EfficientDynamics, представленном в 2009 году на автошоу во Франкфурте. При использовании энергии одной лишь батареи и электромотора (мощность — 96 кВт) 4-местное авто может проехать около 35 км перед переключением на 3-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью до 164 кВт. Поддерживаются три режима вождения: только электромотор, только бензиновый двигатель и объединённый режим.

BMW i8 может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. При стандартной зарядке батарея автомобиля может быть полностью перезаряжена за 2 часа. Стоит также отметить, что автомобиль в состоянии обеспечить экономичное вождение при потреблении топлива в объёме 2,7 л на 100 км.

Запуск BMW i3 на рынок запланирован на 2013 год, а BMW i8 — на 2014 год. Подробнее ознакомиться с живыми фотографиями концептов можно на форуме BimmerPost, там же можно отдельно рассмотреть массу официальных концептуальных рисунков BMW i3 и BMW i8.

Когда-то давно в этом сообществе мелькала фотография этого ЗАЗ 968М...
Когда-то давно в этом сообществе мелькала фотография этого ЗАЗ 968М...

Когда-то давно в этом сообществе мелькала фотография этого ЗАЗ 968М. Было много восхищенных комментариев, вопросов, и вот несколько дней назад этот автомобиль поместили на бесплатную стоянку управления ГАИ из-за того, что этот автомобиль не проходил тех. осмотра. Двигатель автомобиля отправлен на экспертизу, причём это - не единственное нарушение в автомобиле. Существует возможность, что данного автомобиля на улицах уже не увидит никто...

BMW 750i
BMW 750i (7 фото)

BMW 750i

Двигатель
Объём двигателя (см3)4799
Мощность двигателя (л.с.)367
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин)6300
Количество цилиндров-8
Количество клапанов на цилиндр-4
Максимальный крутящий момент (Н•м)490
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин)3400
Тип двигателя-Бензиновый
Конфигурация двигателя-V-образный
Тип впуска-Распределенный впрыск

Трансмиссия
Количество ступеней-6
Коробка передач-Автомат
Привод-Задний

Эксплуатационные показатели
Время разгона до 100 км/ч (сек)5
Максимальная скорость (км/ч)250
Расход топлива в городе (л/100 км)16.9
Расход топлива на шоссе (л/100 км)8.3
Объём топливного бака (л)88
Рекомендуемое топливо-АИ-95

"Если вы хотите подключить к своему компьютеру новый
принтер и у вас нет под рукой 12-летнего ребенка,
то, скорее всего, вы промучитесь весь уик-энд"
(с) Скотт Мак-Ниле, президент SUN Microsystems

Пришло время пахать. Выкатил свой мотоблок, проверил масло, залил бензин, пытаюсь завести. Рядом собрались дети, наблюдают. Последний раз заводил мотоблок год назад, всего несколько раз и уже забыл, как это делается. Читаю раздел инструкции к двигателю "Запуск двигателя" и делаю по ней:

"1. Установите выключатель двигателя в положение "I" (ВКЛ.) См. рис ..."
Установил.
"2. ..."

Но двигатель не заводится.

Еще раз читаю инструкцию и пытаюсь завести:

"1. Установите выключатель двигателя в положение "I" (ВКЛ.) См. рис ..."
Проверил, установлено.
"2. ..."

Двигатель не заводится.

В чем дело? Должен же завестись. Год назад заводился со 2-3-го раза.

Читаю инструкцию, к счастью, она небольшая, всего полтора десятка страниц мелким почерком. А там написано "Если Вы не собираетесь пользоваться двигателем в течение более 1 месяца, слейте топливо для того, чтобы предотвратить образование смолы в топливной системе и на деталях карбюратора". А я, ..., год назад топливо не слил и теперь ... Но лучше позже, чем никогда. Открутил внизу карбюратора специальный винтик и слил бензин. Поскольку стало сильно вонять бензином, детей отогнал подальше. Залил свежего бензина. Пытаюсь завести. Раздел "Запуск двигателя" я уже знаю наизусть:

"1. Установите выключатель двигателя в положение "I" (ВКЛ.) См. рис ..."
Проверил, установлено.
"2. ..."

Но двигатель не заводится. Что ж такое?

Прочитал в инструкции про отстойник топлива, который нужно регулярно проверять. Нашел, открутил - чистый.

Может это я ослаб от зимней гиподинамии и слабо дергаю? Стал дергать энергичнее, но двигатель не заводится, а спина стала болеть.

Год назад все работало без проблем, налетал всего 2 часа. Зимовал в холодном помещении, но под навесом, почти никаких следов ржавчины. Все должно работать. Но двигатель не заводится. Везти в сервис проблематично. Сервис в Киеве. Мотоблок в мою машину не войдет. Заказывать газель 2 раза, чтобы увезти и привезти - накладно. Нужно снимать двигатель. Как же не хочется его разбирать.

Это же Meccanica Benassi - самый надежный мотоблок. Стоит столько, что страшно вспомнить (и с каждым рывком стартера все страшнее) и стыдно сказать. Двигатель Subaru Robin EX17 - написано Made in J@pan. Его же не наши хлопцы делали - он должен работать. Но он не заводится. Дети периодически просятся подойти поближе, но тут воняет бензином, и я не разрешаю.

Бензиновые двигатели ремонтировать мне не приходилось. Изучаю раздел инструкции "Поиск и устранение неисправности". Там пишут, что нужно проверить искру на свече. Для этого свечу нужно выкрутить, но она сидит глубоко, а обычным торцевым ключом ее не выкрутить. Мешают крышки с двух сторон. Как же не хочется его разбирать!

Снял, крышку пускового механизма, но до свечи все равно не добраться. Снял крышку с другой стороны свечи, под ней показался ГРМ, но до свечи все равно не добраться. Нужен торцевой ключ на 21, но не обычный, а удлиненный. Вспомнил, что в комплекте к бензогенератору было что-то похожее. Эврика! Ключ для свечи! Открутил свечу. В инструкции написано, что расстояние между электродами в свечи зажигания должно быть 0,6-0,7 мм, а у меня больше 1 мм. Подправил, вкрутил свечу, прикрутил назад крышки. Пробую завести - не заводится.

Выкручиваю свечу - следов бензина не видно. Или нет подачи бензина, или так и должно быть. Приложил свечу к корпусу, завожу - искры нет. Значит не работает электропитание. В чем же дело? Внимательно изучаю электропроводку. Эврика! Вот в чем дело! Контакт, который идет от выключателя на корпус, плохо к нему прилегает.

Поправил. Пробую завести - не заводится.

Что же делать? Вроде ж примитивный аппарат, не сравнить с МИГ-25 ПДС. И все должно работать. Неужто Я, гигант мысли, ... не смогу его завести. Что я делаю не так? Как же не хочется его разбирать! Но если я его не заведу, придется снимать двигатель и везти в Киев в сервис. Как же не хочется его разбирать! А время идет.

Бывший юный техник, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Интересно посмотреть, что там внутри." Но бывший авиамеханик, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Чтобы техника не подводила техника, нужно технику поменьше лазить в технику." А бывший механик по ремонту пишущих машин, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "У тебя ж после сборки лишние детали останутся. Хлопцы в сервисе, в который все равно придется везти, будут сильно матюкаться. Наверняка неисправность найдут быстро, а потом будут исправлять твое творчество." А бывший инженер-механик, "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Ну куда тебе до японцев. Если то, что они собирали, не работает ...". А бывший выпускник кафедры "Организации производства", "тот, который во мне сидит" (с), говорит: "Ты потратил уже 3 часа. А эффект? Сколько ты еще собираешься потратить?"

Дети опять просятся подойти. Бензин почти не воняет, и я разрешаю. Мой 9-летний сын подходит, показывает на руль и спрашивает: "А чё это выключено?" Смотрю на руль, а там стоит вторая кнопка включения питания электродвигателя, о которой я забыл, и она отключена! "@#%&%#@*&#@%#%#@*&#@*&#@%#%@#%&%#@*&#@%#%#@*&#@!" - подумал Штирлиц. Включаю его. Двигатель завелся с одного рывка.

Дело в том что, к мотоблоку прилагается 2 руководства: на двигатель и на мотоблок. В инструкции к двигателю пишут "Установите выключатель двигателя ...", который находится на двигателе. И понятно, что о втором выключателе ни слова. А в инструкции к мотоблоку о запуске двигателя ничего не говорится. В прошлом году я изучал все переключатели на руле и этот выключатель включил, а сегодня я туда не смотрел. А у моего малыша было много электрических игрушек, и он знает, что означает "On", "Off", "O", "I".

Прочитать...

- Товарищ прапорщик, а как работает двигатель внутреннего сгорания?
- Как, как, очень просто, а если быть точнее, то х... его знает!

Прочитать...

bitoniau: Иногда на динамику автомобиля влияют не двигатель, трансмиссия и прочие умные штуки, а сгоревшая лампочка индикации затянутого ручника

Прочитать...

Иногда на динамику автомобиля влияют не двигатель, трансмиссия и прочие
умные штуки, а сгоревшая лампочка индикации затянутого ручника…

Прочитать...

bitoniau: Иногда на динамику автомобиля влияют не двигатель, трансмиссия и прочие умные штуки, а сгоревшая лампочка индикации затянутого ручника…

Прочитать...

Вечный двигатель невозможен. Однако возможен иррациональный «полувечный» двигатель. Например, можно посадить на велосипед Кощея Бессмертного и заставить его вращать ротор генератора (пошевелить иголкой в яйце, если откажется крутить педали). Мы будем получать энергию до тех пор, пока велосипед не сломается. То есть опять же — не вечно.

Прочитать...

Вырезка из статьи:
В ночь на 28 июня 2008 года, проходя во дворе одного из домов, гр. П. увидел автомобиль ВАЗ-2106 и захотел его угнать. Разбив ветровое стекло, преступник проник в автомобиль. Однако все попытки завести двигатель не увенчались успехом. Как оказалось, в машине просто не было двигателя. Тогда гр. П. снял двигатель со стоящего рядом автомобиля ГАЗ-24 и переставил его в ВАЗ-2106. А затем завел машину и поехал к своему другу.

Прочитать...

Один мужичок у нас так камри с рук купил, 90 года кажется. Масло на щупе чистенькое, как только залили. Ездил всем хвастался, какой двигатель хороший после капиталки ему достался. Через месяц двигатель встал. Вскрыли и ...
Оказалось, трубка под масленный щуп была запаена и в неё налито чистое масло, а щуп был аккуратненько укорочен.
Двигатель капут.

Прочитать...

двигатель машины вращается с огромной частотой, а его мощность во много раз превышает мощность мобильного телефона. Вы замечали как нагревается ухо около капота автомобиля!! Это излучение! не кладите двигатель себе на живот.

Прочитать...

Что такое международное разделение труда? Германия выпускает двигатель для автомобиля, Швеция - колеса, Италия - кузов, Швейцария - электронику, Россия - горючее, Франция все это собирает, Китай выпускает покупателей этого автомобиля, а Америка деньги для его покупки.

Прочитать...

Я работаю в Арабских Эмиратах. У нас водитель-индус развозит работников
по домам после рабочего дня на бусике. Стоим в 17.00, ждем пока все
выйдут из офиса и усядутся. В салоне буса жарко до невозможности. Вышла
наружу, стою жду остальных. А индус этот ждет людей уже минут 10 и
причем с включенным двигателем. Завонял выхлопными газами всю округу –
дышать нечем. Ну я решила ему - азиату - ликбез провести, говорю:
- А ты знаешь, что нельзя стоять на стоянке с включенным двигателем
больше пяти минут.
Все это на английском естественно. А индусы наше произношение понимают
не лучше, чем мы их. Я не знаю, что из всего этого он услышал, но он
выйдает мне:
- Как же я выключу двигатель?! Ведь машина с выключенным двигателем не
ездит!
Я набралась терпения и опять говорю:
- Это понятно, что не ездит. Но пока ты стоишь на стоянке, нельзя чтобы
двигатель работал более пяти минут.
После этого меня наш индус вообще сразил наполвал:
- Как это нельзя, чтобы двигатель больше 5-ти минут работал?! Я же
только тебя до дома больше часа везу. За 5 минут я тебя до дома
довезти
не успею!

После этого я оставила свои попытки вывести индуса на вершины понятий
экологической безопасности.

Прочитать...

Рассказал один старый летчик, в Штатах. Летел он как-то вторым пилотом
вместе с другим летчиком на одномоторной Цессне-182 через горы. С ними
еще двое пассажиров. В полете глохнет двигатель. Пытаются запустить -
никакого эффекта - не схватывает. Место такое, что посадить аварийно
самолет - крайне сложно - ни одной плоской поверхности под брюхом -
сплошные камни. Короче - труба. Но и в этой ситуации летчики должны
пытаться посадить машину, по возможности спасти людей - о самолете речи
не идет. А первый пилот - верующий оказался - натурально ручки сложил и
давай молиться.

Ну, пока тот крестился, второй пилот начал еще и еще раз пытаться
запустить двигатель. Переключал баки, все безрезультатно. Один раз ему
показалось, что схватил мотор, буквально на секунду. Значит сам
двигатель - исправен, проблема где-то в подаче топлива. И тут ему пришла
в голову дикая идея - поставил селектор баков на "выключено". Крутанул
стартер - и - чудо! - двигатель завелся! Как потом оказалось - проблема
была именно в селекторе баков - перепускной клапан встал боком и
сместился относительно ручки. Поэтому, в положении "выключено" топливо
как раз открывалось. А работал все это время двигатель лишь на одном
баке и заглох, когда топливо в нем кончилось. Посадили машину успешно.
Комнадир корабля, естественно тут же: "Это нас бог спас!" На что второй
летчик отвечал - "Ага, он же тебе в кабину и агностика посадил, который
искал причину поломки, пока ты молился!" Как рассказывал этот мой
знакомый, больше они вместе не летали...

http://community.livejournal.com/carians/114836.html?thread=2371732#t237
1732

Прочитать...

Еще больше развеселил электронный алкотестер, который по заказу устанавливается на грузовиках Volvo. Если он «учует» пары алкоголя — двигатель не заведется. Пытливые российские журналисты, естественно, спросили: «А если несознательный водитель попросит дунуть в алкотестер трезвого друга?» Ответом был изумленный взгляд шведа...

Прочитать...
Мы Вконтакте vk.com/bibofun
Лучшее за неделю

Лучшие авторы

Valter1364
Публикаций: 26

Все материалы, которые размещены на сайте, представлены только для ознакомления и являются собственностью их правообладателя. Администрация не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации. письма слать на: sitemagnat@gmail.com